In unserem neuesten Facebook Live Video-Chat sprechen wir über den robusten Rotwein Zinfandel.
Was unterscheidet ihn von anderen Rotweinen? Wie ist er mit dem italienischen Rotwein Primitivo verwandt?
Welche Speisen passen am besten zu Zinfandel? Was hat es mit der Gruppe Zinfandel Advocates and Producers (ZAP) und dem Internationalen Zinfandel-Tag am 19. November auf sich?
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Zinfandel ist eine Rotweintraube der Vitis vinifera, die tiefgründige, robuste Weine hervorbringt, die vor allem aus Kalifornien stammen.
Sie finden meine neuesten Zinfandel-Rezensionen und -Bewertungen hier.
Überraschende Fakten über Zinfandel:
1. Der hohe Zuckergehalt von Zinfandel bedeutet, dass er zu hochalkoholischen Weinen vergoren werden kann, die manchmal über 15 % liegen. Zinfandel reift im Allgemeinen früher als andere Trauben und wächst in sehr engen Trauben.
Diese engen Trauben sind anfällig für Traubenfäule und ungleichmäßige Reifung. Zinfandel wächst am besten in warmen Klimazonen, aber es gibt auch Zinfandel für kühles Klima.
2. Der Ursprung von Zinfandel scheint Kroatien zu sein, wo Zinfandel im 19. Jahrhundert die Basis der Weinherstellung war. DNA-Fingerabdrücke zeigen, dass Zinfandel genetisch mit den kroatischen Rebsorten Crljenak Kastelanski und Tribidrag verbunden ist.
3. Primitivo wird in der Region Apulien in Italien angebaut und ist schätzungsweise die zwölftmeistgepflanzte Rebsorte des Landes. Historisch gesehen wurde Primitivo vergoren und nach Norden in die Toskana und das Piemont verschifft, um mit regionalen Weinen verschnitten zu werden, um ihnen Tiefe zu verleihen.
Heute wird Primitivo in einem rustikalen Stil mit hohem Alkoholgehalt von bis zu 16% hergestellt und in amerikanischer Eiche gereift, um dem Primitivo den amerikanischen Zinfandel-Stil zu verleihen.
4. Zinfandel machte dann seinen Weg über das Mittelmeer nach Apulien, Italien, wo Zinfandel als Primitivo bekannt ist. Die Ankunft des Zinfandel in den Vereinigten Staaten könnte auf Long Island, New York, stattgefunden haben.
Ridge Geyserville Zinfandel 2014
Alexander Valley, Sonoma County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
George Gibbs, ein Gartenbauer, erhielt zwischen 1820-1829 Trauben aus dem von Österreich kontrollierten Kroatien zum Anpflanzen. Zu dieser Zeit wurde Zinfandel als Tafeltraube behandelt.
Der Goldrausch in Kalifornien um 1850 brachte Zinfandel als Tafeltraube nach Kalifornien. William Robert Prince und andere Gärtner wie Frederick W. Macondray schlossen sich dem Goldrausch an und bemerkten in dieser Zeit die Fähigkeit des Zinfandel, zu schönen Rosinen zu trocknen.
Joseph W. Osborne war der erste, der Wein aus Zinfandel herstellte, mit Trauben, die er von Macondray erhielt. Er pflanzte sie auf seinem Weinberg Oak Knoll in der North Napa Region. Sein Wein wurde gelobt und
Zinfandel nahm Fahrt auf. Im späten 19. Jahrhundert war er die meistgepflanzte Rebsorte in Kalifornien.
5. Die Große Depression und die Prohibition in den 1930er Jahren bremsten das Wachstum der Zinfandel-Weinindustrie stark aus. Als die Depression und die Prohibition endeten, gab es einen ernsthaften Mangel an qualitativ hochwertigen Zinfandel-Trauben und dies ließ Zinfandel fast in Vergessenheit geraten.
Im Jahr 1972 schrieb ein britischer Weinautor über „eine faszinierende kalifornische Traube.“ Amerikanische Schriftsteller begannen, das Loblied auf Zinfandel zu singen und nannten sie „ein kalifornisches Original“
Heute ist Zinfandel die am dritthäufigsten angepflanzte Rebsorte in Kalifornien hinter Chardonnay und Cabernet Sauvignon.
Ravenswood Vintners Blend Old Vine Zinfandel 2014
Kalifornien, Vereinigte Staaten
Die Eigenschaften von Zinfandel variieren je nach Anbaugebiet und Reife der Trauben bei der Ernte. Zinfandel aus warmem Klima zeigt eine tiefe Farbe, saftige Textur, Brombeere, Anis und Pfeffer. Himbeere und Erdbeere in kühleren Klimazonen.
Ausgezeichneter Zinfandel kommt aus Napa und Sonoma, Russian River Valley, Paso Robles, Amador und Santa Clara Valley in Kalifornien.
Andere Länder, die kleine Mengen von Zinfandel anbauen, sind: Südafrika, Australien, Mexiko und Kroatien.
Food-Pairing: Grillfleisch oder herzhafte Fleischgerichte, Lasagne, Cannelloni, Spaghetti Bolognaise, gealterter Cheddar, Asiago
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ZINZEN, ZINZEST, ZINFUL: Die Nummernschilder auf dem Parkplatz warnen mich, dass dies keine zimperliche Weinprobe ist. Näher an den Anlegestellen schlängelt sich eine Schlange von dreitausend Menschen, dick wie eine Anakonda, an San Franciscos Uferpromenade entlang.
Hinter ihnen erhebt sich die Golden Gate Bridge; Alcatraz Island sitzt brütend in der Ferne; und die glitzernde Bucht ist mit winzigen Taschentuchsegeln übersät. Aber niemand bewundert die Postkartenansicht: Alle Augen sind auf die lackierten Türen des Lagerhauses gerichtet und warten darauf, dass sie sich für die Zinfandel-Verkostung der Advocates and Producers öffnen, die laut Guinness-Buch der Rekorde die größte sortenreine Weinveranstaltung der Welt ist.
Wenn sich die Türen öffnen, drängen sich die Zinophilen in zwei fußballfeldgroße Gebäude, um die Fassproben zu verkosten. Wichtige Attribute für diese Verkostung sind Teflongeschmacksknospen, spitze Ellenbogen und ein Talent zum Lauschen: Ab und zu geht ein Summen durch die Menge, mit fieberhaftem Geflüster über diesen oder jenen neuen Zin.
Der daraus resultierende Ansturm ist dem Ansturm nicht unähnlich, der entsteht, wenn K-Mart ein Blue Light Special in Gang sechs ankündigt. Die Tische sind alphabetisch nach den 255 Weingütern geordnet – viele davon sind Familienbetriebe, die nur ein paar hundert Kisten pro Jahr produzieren. Zu den Boutique-Weingütern gehören D-Cubed, Tria, Brown Estate Vineyards, Kunin, Tarius, Outpost und S. E. Chase Family Cellars.
Seghesio Zinfandel 2014
Sonoma County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
Sie schenken 510 verschiedene Zinfandels zur Verkostung durch rund 9.200 Teilnehmer aus. Das sind 50 Prozent mehr als im letzten Jahr und ein exponentieller Anstieg im Vergleich zur ersten Verkostung vor zwanzig Jahren, an der nur 22 Weingüter und 100 Teilnehmer teilnahmen.
Die größte Menschenmenge drängt sich in der „R“-Sektion: Ridge, Rosenblum, Ravenswood, Rafanelli und Rochioli sind einige der am besten bewerteten Zin-Winzer. Ridge wird oft als der ursprüngliche Zinfandel-Produzent angesehen: Winzer Paul Draper war ein früher Vertreter des Weins in den späten 1960er Jahren.
Als er die Auszeichnung des Decanter-Magazins zum Mann des Jahres 2000 entgegennahm, sagte Draper: „Ich möchte dem Zinfandel danken, ohne den ich sicher bin, dass niemand wüsste, wer ich bin.“
Zinfandel wurde als die am meisten missverstandene Traube der Welt bezeichnet. Bis vor kurzem dachten viele Weinliebhaber, dass die rote Traube nur einen rosafarbenen Sirup produzieren kann, und erkannten nicht, dass sie auch in der Lage ist, einen dichten, opulenten und strukturierten Rotwein zu erzeugen.
Mit 46.000 Hektar Rebfläche rangiert der Zinfandel heute nach dem Cabernet an zweiter Stelle der roten Trauben in Kalifornien. Aber obwohl der Zinfandel seit Jahren ein beliebter einheimischer Wein ist, ist er nicht in Kalifornien beheimatet.
Die Geschichte des Zinfandel ist so amerikanisch wie die der „rags-to-riches“-Figuren in einem Roman von E.L. Doctorow. Wie die Tausenden von Männern und Frauen, die ihre Heimat verließen und auf Ellis Island ankamen, reiste die Zinfandel-Rebe vermutlich mit den frühen eingewanderten Winzern ein.
Frei Brothers Winery Reserve Zinfandel 2014
Dry Creek Valley, Sonoma County, California, Vereinigte Staaten
Als uneheliches Kind ohne altes Geld oder bekannte europäische Abstammung wurde der Zinfandel nicht einmal zu den edlen Rebsorten wie Chardonnay oder Cabernet gezählt. Sie musste sich ihren Weg von Grund auf erarbeiten.
Ihre erste Bewährungsprobe war die Prohibition, und sie bestand im Horatio-Alger-Stil. Einige Winzer verkauften Zinfandel-„Most“, das getrocknete, gepresste Traubenmaterial in Ziegelsteinform an italienische Familien – mit der Warnung, dass der Ziegelstein niemals mit Hefe in Berührung kommen dürfe, da sonst ungewollt Wein entstehen könnte. Natürlich waren die meisten, die die Ziegelsteine kauften, Heimwinzer.
Zinfandels zweite rettende Gnade und sein Fluch war der weiße Zinfandel. In den 1970er Jahren beschloss Bob Trinchero von Sutter Home, den klaren Ablaufsaft vom Pressen des roten Zinfandel in Flaschen abzufüllen und zu verkaufen. Die Kunden beschwerten sich, dass der daraus resultierende Wein zu trocken sei, also süßte er ihn – und konnte dann kaum mit der Nachfrage Schritt halten. Andere Weingüter sprangen auf den Zug auf, aber Sutter Home ist immer noch führend auf dem Markt: 1999 produzierte es vier der zwanzig Millionen Kisten weißen Zin, die in den USA verkauft wurden.
Cardinal Zin Big House Zinfandel 2013
Kalifornien, Vereinigte Staaten
Trotz seiner Popularität wird weißer Zin jedoch immer noch als „industriell vorgemischt“ und „zugänglich“ angesehen – der beschreibende Todeskuss unter Wein-Snobs. Einige Trinker sehen den weißen Zin als Übergangswein, der die Geschmackslücke zwischen Saft und Limonade und trockenen Tafelweinen – einschließlich rotem Zinfandel – überbrückt. Laut Sutters Forschung bleiben 60 Prozent der Trinker beim weißen Zin, 20 Prozent gehen zu anderen Weinstilen über und desillusionierte 20 Prozent hören ganz auf, Wein zu trinken.
Es war der Aufstieg des weißen Zinfandel, der 1991 eine kleine Gruppe von Weinliebhabern dazu motivierte, Zinfandel Advocates and Producers (ZAP) zu gründen, eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dem roten Zinfandel seinen Status als Amerikas Traubensorte wiederzugeben.
ZAPs informelles Motto wurde: „Die erste Pflicht des Weins ist es, rot zu sein.“ Heute ist es eine der größten verbraucherorientierten Weinlobby-Gruppen der Welt, mit etwa 6.000 Mitgliedern, die eine Purple Card tragen – ein Viertel davon lebt außerhalb Kaliforniens. (Eine Selbsthilfegruppe für eine Traube – das kann es nur in Amerika geben. Was könnte unser kanadisches Äquivalent sein: Baco Buddies?)
Aber auch der rote Zinfandel wird nicht für seine Eleganz gepriesen: Er ist der Caliban zum Ariel des Burgunders. Mit zähneknirschenden Alkoholwerten von 17 Prozent verkörpern viele Zins das Motto von Ravenswood: Nullum vinum flaccidum (Keine schwachen Weine). Die dichte Frucht und opulente Textur des Zins lassen Sirup im Vergleich dazu flüssig erscheinen. Wie ein Winzer bemerkte, ist der Ausbau von Zin in französischer Eiche so, als würde man John Wayne Parfüm auftragen.
Auch die Namen setzen auf Gewicht statt Anmut: The Monster, Wild Thing, Monga Zin und Blockheadia. Andere Produzenten wählen einen komischen Ansatz mit Namen wie Victor Hugo, Commander Zinskey, Zin Man und Zebra Zin. Die Vorderseite des Etiketts von Bonny Doon Winery’s Cardinal Zin zeigt einen Kardinal, der Zinfandel spuckt; die Rückseite des Etiketts beschreibt den Wein im Sinne der „sieben tödlichen Zins“ und schlägt vor, den Wein mit Wild und anderen wilden Tieren zu kombinieren – einschließlich Faultieren.
Aber was auch immer die Experten für das rosa Zeug verachten, die Leute kaufen es, und seine Popularität hat dazu beigetragen, alte Weinberge vor dem Ausreißen und der Neubepflanzung mit dem modischeren Chardonnay, Cabernet und Merlot zu retten. Ein Teil des Erfolges der Rebe ist, dass sie schneller zu ernten scheint als Ambrosia: Erträge von zehn bis zwölf Tonnen pro Acker sind keine Seltenheit.
Cabernet hingegen bringt nur fünf bis acht Tonnen pro Acker. Zinfandel reift früh, wenn auch ungleichmäßig, und gedeiht auch in heißen Lagen – obwohl er einen rigorosen Schnitt, trockene Bewirtschaftung und Verwöhnung erfordert, um die niedrigen Erträge zu erzielen, die einen konzentrierteren Wein ergeben.
Zinfandel mit niedrigen Erträgen ist einer der reinsten Ausdrücke des Terroirs – der Grund dafür, dass die Hersteller feiner Weine den Weinberg auf dem Etikett angeben. Rosenblum, zum Beispiel, produziert siebzehn verschiedene Zins, einige in Chargen von nur 75 Kisten. In der Tat ähnelt das System der Einzellagen eher den kleinen Partien im Burgund als den größeren Blends im Bordeaux. Roter Zinfandel bevorzugt kleine Produzenten, während viele große Betriebe sich auf weißen Zin konzentrieren.
Während Zinfandel in ganz Kalifornien und in fünfzehn anderen Staaten produziert wird, ist seine Heimat das Dry Creek Valley in Sonoma – wo viele italienische Einwanderer die Reben zuerst gepflanzt haben und wo die dichteste Konzentration alter Rebstöcke noch zu finden ist.
Cantine Due Palme Primitivo 2014
Salento, Puglia I.G.P., Italien
Napa mag Cabernet und Carneros Pinot Noir für sich beanspruchen, aber feiner Zinfandel gedeiht in der Nähe des Pazifiks. Warme Tage erhöhen den Traubenzucker und kühle Nächte bewahren den Säuregehalt und verlangsamen die Reifung für mehr Intensität und Komplexität. Sonoma hat auch mehr Mikroklimata als Napa, was zu viel mehr Stilen von Zinfandel führt.
Die Zinfandel-Rebe ist eine der wenigen, die absichtlich weit über ihre Blütezeit hinaus gealtert ist – einige sind mehr als ein Jahrhundert alt. Die knorrigen, arthritischen Gewächse tauchen oft in Bildbänden, in hauchdünnen Wein-Lifestyle-Anzeigen und auf Etiketten auf: Viele Flaschen bei der ZAP-Verkostung tragen Bezeichnungen wie knorrige Reben, knorrige Reben, Jahrhundertreben und alte Reben. Zin hat eine längere Lebenserwartung als die meisten Reben.
Bordeaux-Weinberge müssen zum Beispiel alle 25 bis 45 Jahre neu gepflanzt werden; aber viele in der Branche sind sich einig, dass es fünfzig Jahre dauert, bis die Zin-Trauben die tiefen Aromen entwickeln, die den hervorragenden Wein ausmachen. Je älter die Rebstöcke werden, desto konzentrierter wird ihre Frucht und verleiht dem Wein Charakter. Aber alte Rebstöcke garantieren nicht unbedingt ein besseres Endprodukt: Einige argumentieren, dass es nicht auf das Alter ankommt, sondern auf bessere Lagen.
Doch es gibt nur noch ein paar hundert Hektar alter Zinfandelagen auf der Welt. James Wolpert, Lehrstuhlinhaber für Weinbau und Önologie an der Universität von Kalifornien, Davis, gründete in den frühen 1990er Jahren den Zinfandel Heritage Vineyard als weinbauliche Brücke in die Vergangenheit. Er und seine Kollegen pflanzten in Oakville, Kalifornien, sechshundert Rebstockstecklinge, einige davon mehr als ein Jahrhundert alt.
Viele wurden auf „Old Zin Safaris“ gesammelt, auf denen das Team auf der Suche nach verlorenen Rebstöcken durch Kalifornien fuhr – und oft Stecklinge kurz vor dem Bulldozer nahm. Diese Arche Noah der Reben wird kultiviert, um zukünftigen Winzern zu helfen und um die Vielfalt des Zinfandel gegen die Flut von Schokoladen-, Vanille- und Erdbeerweinen zu bewahren. (Lies: homogene Versionen von Cabernet, Chardonnay und Merlot.)
Es ist die zunehmende Seltenheit alter Reben und folglich die sinkenden Erträge, die die Kosten für guten Zinfandel in die Höhe treiben. Das Schwierigste an einem Zinfandel ist heute oft sein Preis. Einst als erschwinglicher als die meisten Rotweine angesehen, wird der Zinfandel nun teurer, während er eine größere Akzeptanz erfährt. Nur wenige Weine bei der ZAP-Verkostung lagen unter 30 Dollar, und Kultweine kosten mittlerweile leicht mehr als 75 Dollar.
Trotz der steigenden Preise – oder vielleicht gerade deswegen – scheint die Zukunft des Zinfandel nicht mehr in Frage gestellt. Im vergangenen Jahr wurden in Kanada allein 300.000 Kisten roter Zinfandel verkauft, ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 371 Prozent seit 1995. Die unermüdliche Lobbyarbeit der ZAP, unterstützt durch qualitativ hochwertigere Weine und die zunehmende Präsenz auf den Speisekarten der Restaurants, hat die kalifornische Legislative dazu veranlasst, den Zinfandel als historischen Wein des Staates zu bezeichnen.
Aber der überzeugendste Beweis für die Ankunft des Zinfandel als einer der großen Weine der Welt ist hier auf dem Boden. Während es bei Christie’s oder bei einer Bordeaux-Futures-Verkostung zum guten Ton gehört, sich ausgiebig Notizen zu machen, tun das bei der heutigen Veranstaltung nur wenige. Aber die Freude der Verkoster steht ihnen ins Gesicht geschrieben – und in ihr lila-farbenes Lächeln.
Apollonio Terragnolo Primitivo 2011
Salento, Puglia I.G.T., Italien
Sidebar: Neue DNA-Entdeckungen
Woher stammt der Zinfandel? Carol Meredith, Professorin für Weinbau an der University of California, Davis, dachte zunächst, dass der Zinfandel aus Italien stammt – da die italienische Rebsorte Primitivo und der Zinfandel der gleiche Klon sind. Allerdings kam die Primitivo erst vor kurzem nach Italien, so dass sie nicht der Vorfahre des vor 150 Jahren in Kalifornien gepflanzten Zinfandel gewesen sein kann. (Das hielt italienische Winzer jedoch nicht davon ab, den Erfolg des Zinfandel zu erkennen und zu versuchen, die Primitivo wiederzubeleben. In einer Umkehrung des traditionellen Markendiebstahls etikettieren nun einige Winzer aus der Alten Welt ihre Weine als Zinfandel, um vom Erfolg in der Neuen Welt zu profitieren.)
Meredith glaubt nun, dass der Zinfandel eng mit einer kroatischen Traube namens plavac mali verwandt ist, die an der dalmatinischen Küste des ehemaligen Jugoslawiens angebaut wird. Sie hat alle „Brüder, Schwestern und Cousins“ des Zinfandel gefunden, ist aber weiterhin auf der Suche nach dem ursprünglichen Klon. Dabei helfen ihr die jüngsten Fortschritte in der Wissenschaft der Reben-DNA – ähnlich wie die humangenetischen Techniken, die heute zur Identifizierung von Verbrechern eingesetzt werden. Neben der Suche nach den Wurzeln der Rebe erstellt Meredith auch eine genetische Karte des Zinfandel – ähnlich wie die größere Karte des menschlichen Genoms.
Sidebar: Alterung des Zin
Eines der Kennzeichen von ernsthaftem Wein ist, dass er gut altert – bis zu mehreren Jahrzehnten. Allerdings wird feiner roter Zinfandel noch nicht lange genug hergestellt, um sein Potenzial nach jahrelanger Lagerung im Keller zu kennen. Die Zinophilen, die ich bei der Verkostung zu einem langsamen Schritttempo bewegen konnte, um mit mir zu plaudern, sagten, sie genössen ihre Zins jung und marmeladig – obwohl das vielleicht mehr mit einem Hang zur sofortigen Befriedigung als mit einer Vorliebe für jungen Wein zu tun hat.
Nach einer Wine Spectator-Verkostung von 37 Zinfandels, die zwischen sieben und zehn Jahren alt waren, entwickelten die Weine keinen komplexeren Charakter wie Bordeaux und Burgunder – aber sie fielen auch nicht auseinander und wurden dünn und fade. Sie haben sich einfach behauptet.
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