Es war im Jahr 1912, als Charles Kettering den ersten elektrischen Selbststarter entwickelte. Dieser neumodische Motorstarter machte es Männern und Frauen gleichermaßen leicht, ihre pferdelose Kutsche zu starten, und bedeutete das Ende des manuellen Ankurbelens des Motors, um das Auto zum Laufen zu bringen.
Die Schraubenlöcher sind parallel zur Kurbelwelle, wenn Ihr Auto eine 153-Zahn-Schwungscheibe verwendet, und die Schraubenlöcher sind für eine 168-Zahn-Schwungscheibe versetzt.
Wenn es um die Anlasser in klassischen Chevrolet Musclecars der 60er und 70er Jahre geht, ist ein Anlasser ein Anlasser, richtig? Nicht ganz. Während die meisten Anlasser gleich aussehen, gibt es leichte Unterschiede, die beachtet werden müssen. Für den Anfang (kein Wortspiel beabsichtigt), lassen Sie uns einen Blick auf die Nasenkegel werfen. Wenn man von den frühen Startern absieht, die mit drei Schrauben an der Glocke befestigt waren, gibt es im Grunde zwei Nasen, die man kennen muss.
Die meisten Blöcke sind für die Verwendung mit einem der beiden Anlasser vorgebohrt, was zu Verwechslungen führen kann.
Wenn Ihr Auto mit einem 12 3/4-Zoll Schwungrad mit 153 Zähnen ausgestattet ist, hat der Nasenkonus zwei Befestigungslöcher, die sich gegenüberliegen. Diese Löcher befinden sich parallel zur Kurbelwelle. Wenn Ihr Fahrzeug mit einem 14-Zoll-Schwungrad (168 Zähne) ausgestattet ist, sind die Befestigungsschraubenlöcher versetzt (diagonal). Diese Passung gilt sowohl für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe als auch für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, aber in den meisten Fällen verwendet ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe ab Werk eine gusseiserne Nase.
Wie die OE-Anlasserbolzen, haben diese Starterbolzen von ARP einen speziellen Schaftdurchmesser und eine Rändelung, um die Positionierung des Starters zu unterstützen und zu verhindern, dass er sich beim Anziehen bewegt.
Nicht nur bei den Nasenkegeln gibt es Unterschiede, auch beim Anlasser selbst ist nicht alles gleich. Chevrolet entwickelte zwei Anlasser für unterschiedliche Einsatzzwecke. Der eine war ein „Standard-Duty“-Anlasser, der andere ein „High-Torque“-Anlasser. Während die Starter im Grunde genommen gleich aussehen, gibt es einige äußere Merkmale, an denen man den Unterschied erkennen kann.
Dieses Bild zeigt den Gehäuseunterschied zwischen dem Standard-Drehmomentstarter (links) und dem Hochdrehmomentstarter (rechts).
Was den Anschluss der Magnetspule an den eigentlichen Anlasser betrifft, obwohl alle Magnetspulen die gleiche Länge haben, wurde bei den High-Torque-Einheiten ein Kupfer-Abstandshalter und eine längere Schraube verwendet, um die Verbindung herzustellen. Das liegt daran, dass der High-Torque-Starter ein anderes Gehäuse, andere Feldspulen und einen völlig anderen Anker verwendet. Dieser Unterschied macht sich auch im Gehäuse bemerkbar.
Bei einem Standard-Drehmomentstarter (links) ist die Magnetspule direkt mit dem Metallband verschraubt, das in den Anlasser führt. Der Anlasser mit hohem Drehmoment (rechts) hat einen Abstandshalter, der die Magnetspule mit dem Metallband verbindet, das in den Motor führt.
Bei der Verwendung eines blockmontierten Anlassers ist es ratsam, die speziellen, gerändelten Anlasserschrauben zu verwenden, um den Anlasser korrekt zu positionieren. Die Verwendung falscher Anlasserbolzen ist eine der Hauptursachen für laute Anlasser. Wichtig ist auch die Vorgehensweise beim Einbau der Bolzen. Ziehen Sie zunächst die erste Schraube locker an, damit der Anlasser unterstützt wird, und installieren Sie dann die zweite Schraube und ziehen Sie sie fest. Zum Schluss gehen Sie zurück und ziehen die erste Schraube vollständig fest.
Wir können nicht über die Anlassermontage sprechen, ohne Unterlegscheiben zu erwähnen. Manchmal müssen Sie eine Unterlegscheibe verwenden, um das richtige Spiel zwischen dem Anlasserantriebszahnrad und dem Schwungrad/Flügelradzahnkranz herzustellen. Als Faustregel gilt, dass zwischen den Zahnrädern ein Spiel von 0,030 Zoll bestehen sollte, wenn der Anlasser eingeschaltet ist. In der Not eignet sich eine Büroklammer hervorragend als Messgerät für diese Einstellung. Schieben Sie die Büroklammer einfach zwischen die beiden Zahnräder, nachdem Sie den Anlasser manuell eingeschaltet haben. Wenn Ihr Anlasser Geräusche macht, wenn er den Motor startet, gibt es ein paar Dinge, die getan werden können, um das Problem zu beheben.
- Wenn der Anlasser beim Drehen des Motors überspringt, könnte Ihr Anlasser zu weit von der Flexplate/Schwungscheibe entfernt sein. Sie könnten den falschen Starterkonus haben, oder wenn Sie Unterlegscheiben verwenden, entfernen Sie so viele, wie nötig sind, um den richtigen Abstand zu erhalten.
- Wenn der Anlasser beim Durchdrehen des Motors ein hohes Heulen von sich gibt, ist mehr Abstand erforderlich. Fügen Sie Unterlegscheiben hinzu.
- Wenn der Anlasser knurrt und der Motor nicht leicht durchdreht, könnte der Spalt zwischen dem Anlasserantriebszahnrad und dem Hohlrad zu eng sein. In diesem Fall müssen Sie den Anlasser unterlegen.
Verwenden Sie immer die werkseitige Strebe, um den Anlasser zu stützen.
Diese Informationen beziehen sich auf serienmäßige GM-Anlasser, die in PKWs und leichten LKWs verwendet werden, und gelten nicht für spätere Fahrzeugmodelle, die die kleine Karosserieuntersetzung, Aftermarket- oder Mini-Anlasser haben.