Mitte der 1970er Jahre flohen meine Eltern aus den Vororten von New Jersey und bauten ein Haus im ländlichen New Hampshire, wo meine Mutter einen großen Gemüse- und Kräutergarten pflegte. Die Vegetationsperiode in New Hampshire ist spektakulär kurz – manchmal nur acht Wochen – aber meine Mutter versuchte, sie voll auszunutzen und baute Dill, Thymian, Salbei, Minze, Rosmarin und mindestens sechs Basilikumsorten an, außerdem Tomaten, Gurken, Mais, Kürbis, Bohnen, Erbsen, Paprika, Brokkoli, Mangold und Zucchini.
Sie erntete die Kräuter den ganzen Sommer über, band kleine Bündel mit Schnur zusammen und trocknete sie an einer Wäscheleine, die durch den ganzen Keller führte. Die Gemüsepflanzen produzierten weniger regelmäßig, aber ab Mitte Juli konnten wir zuverlässig jeden Abend frische Ware essen, und im August hatten wir einen Überschuss. Zu diesem Zeitpunkt begann meine Mutter, das, was wir nicht essen konnten, in Dosen einzulegen und den farbenfrohen Inhalt in durchsichtigen Mason-Gläsern aufzubewahren, die den ganzen Herbst und Winter über wieder auftauchen würden – wie ein Stück Sommer, das in Bernstein konserviert ist.
Nahrungsmittel beginnen in dem Moment zu verderben, in dem sie geerntet werden. Wie andere Arten der Konservierung – Trocknen, Pökeln, Einlegen, Einfrieren – bewahrt das Einmachen Lebensmittel vor den natürlichen Prozessen dieses Verfalls. Die beiden gebräuchlichsten Methoden, Wasserbad und Druck, sind für verschiedene Arten von Lebensmitteln geeignet. Stark säurehaltige Lebensmittel – wie Obst, Marmelade und Essiggurken – eignen sich gut für das Wasserbad. Gemüse, Fleisch und Geflügel hingegen müssen unter Druck eingemacht werden, ein Prozess, bei dem der Inhalt auf mehr als 240 Grad Celsius erhitzt wird, um Bakterien zu zerstören.
Ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses ist das Mason-Glas, das 1858 von John Landis Mason, einem Einwohner von New Jersey, erfunden wurde. Die Idee des „hitzebasierten Einmachens“ entstand 1806 und wurde von Nicholas Appert populär gemacht, einem französischen Koch, der durch die Notwendigkeit inspiriert wurde, Lebensmittel während der napoleonischen Kriege für lange Zeit zu konservieren. Aber, wie Sue Shepard in ihrem Buch Pickled, Potted, and Canned schreibt, waren die Produkte dieser Technik oft durch unvollkommene Verschlüsse gefährdet: Appert verwendete ursprünglich Champagnerflaschen, die er mit der unwahrscheinlichen Mischung aus Käse und Kalk sicherte. Bald tauschte er die Champagnerflaschen gegen Gläser mit breiteren Hälsen aus, und schon 1803 wurden seine Konserven erfolgreich an die französische Marine geliefert. Masons Design, das einen gerippten Hals und einen Schraubverschluss besaß, der eine luftdichte Versiegelung ermöglichte, trug dazu bei, einen fehleranfälligen Konservierungsprozess zu verfeinern. Die Transparenz des von Mason verwendeten Glases machte zudem den Inhalt ansprechend sichtbar.
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Im frühen 20. Jahrhundert machte die Massenproduktion Mason-Gläser in Amerika allgegenwärtig. Einer der produktivsten Hersteller war die Ball Corporation. Oft sieht man Gläser, auf denen dieser Name in geschwungener Schreibschrift eingraviert ist, gegenüber einem eingravierten Füllhorn und Messmarken. Unauffällig in der Nähe des Bodens ist das Etikett aufgedruckt: „Made in U.S.A.“ Besonders nützlich für Menschen, die in Gegenden mit kurzen Vegetationsperioden lebten, waren Einmachgläser und Mason-Gläser integrale Bestandteile der bäuerlichen Kultur, wo Marmeladen und Essiggurken auf Messen und Festen bewertet und prämiert wurden. Bei diesen Wettbewerben wurden oft Farbe und Schönheit bewertet – ein leuchtendes Rubinrot zum Beispiel war nicht nur ein Zeugnis für die Qualität der Frucht, sondern auch für die Integrität und Raffinesse der Arbeit, die in die Umwandlung dieser Frucht in Marmelade floss. Marmeladen, Essiggurken und verschiedene Arten von Soßen wurden auch als Geschenke ausgetauscht, und Spuren dieser Kultur sind in den Einmachgläsern erhalten geblieben, die sich die Menschen manchmal zu den Feiertagen schenken.
Die Einmachgläser erlebten eine Renaissance während des Zweiten Weltkriegs, als die US-Regierung Lebensmittel rationierte und die Menschen ermutigte, ihre eigenen anzubauen. In der Nachkriegszeit verdrängten jedoch wirtschaftliche und industrielle Entwicklungen das Einmachen als primäre Form der Lebensmittelkonservierung. Viele Menschen verließen die Farmen und zogen in die Stadt, Kühlschränke wurden allgegenwärtig und die Konservierung wurde durch das Einfrieren verdrängt. Als sich die Transportsysteme verbesserten, wurde frisches Obst und Gemüse das ganze Jahr über verfügbar (sogar in New Hampshire), was die Notwendigkeit der Lebensmittelkonservierung verringerte. Die auf Apperts Glaskonserventechnik basierende und 1810 von dem Engländer Peter Durand patentierte Blechkonservierung industrialisierte den Prozess der Lebensmittelkonservierung und machte seine Vorteile massenhaft und zu relativ günstigen Preisen verfügbar. (Während Millionen von Amerikanern während des Zweiten Weltkriegs Mason-Gläser kauften, aßen Soldaten in Übersee tägliche Rationen von Konserven.) Im frühen 20. Jahrhundert ebnete die Erfindung der Kunststoffe Bakelit und Nylon den Weg für die Milliarden von Kunststoffbehältern, die heute in der industriellen Konservierung verwendet werden.
Meine Mutter und meine Tante begannen in den 1960er und 70er Jahren mit dem Einmachen, als das Mason-Glas ein weiteres Mal eine Renaissance erlebte. Diesmal war es Teil der Heimwerkerbewegung, eine Reaktion auf die Wahrnehmung, dass sowohl Lebensmittel als auch das Leben zunehmend verarbeitet wurden. Menschen, die zu einem natürlicheren Lebensstil zurückkehren wollten, füllten ihre Küchen und Keller mit Waren, die in Mason-Gläsern aufbewahrt wurden.
Ein halbes Jahrhundert später hat das Mason-Glas wieder Konjunktur. Dank Autoren wie Michael Pollan, Dan Barber und Alice Waters sind sich viele Menschen viel bewusster über die Lebensmittel, die sie essen, und die hohen Kosten – sowohl ökologisch als auch ökonomisch -, die der Transport auf ihre Teller verursacht, was eine Rückkehr zu lokal angebauten Produkten und Aktivitäten wie dem Einmachen fördert. Während Konserven heute mit Armut assoziiert werden, suggerieren Mason-Gläser mit ihrer ansprechenden Form und Transparenz eine Art von gesundem Luxus.
Das Wiederaufleben des Mason-Glases ist zum Teil auf die Vielzahl von Möglichkeiten zurückzuführen, wie es wiederverwendet werden kann. Googeln Sie „Mason jar“ und Sie werden zahlreiche Seiten finden, die seine erstaunliche Nützlichkeit propagieren. Die Liste der möglichen Anwendungen umfasst Öllaternen, Seifenspender, Terrarien, Trinkgläser, Lautsprecher, Vasen, Pflanzgefäße und Schneekugeln, zusätzlich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und Getränken. Es wird immer wieder für seine Wiederverwendbarkeit, seine Ästhetik und seine Reinheit gelobt: Mason Jars sind nicht mit einigen der ruchloseren Chemikalien verunreinigt, die zur Herstellung von Plastik verwendet werden.
Es hat jedoch in letzter Zeit einen eigenen negativen Beigeschmack bekommen. Im April 2013 druckte The Economist einen kurzen Artikel über die Gentrifizierung Londons ab, in dem sie deren Ausbreitung auf die Allgegenwart des Mason-Glases zurückführte: „Die Grenze, wo man einen Cocktail in einem Marmeladenglas kaufen kann, bewegt sich wie deutsche Panzer durch die Ardennen“, hieß es, „von Shoreditch nach Dalston; Brixton nach Peckham; Bethnal Green nach Hackney Wick.“
Und im Mai desselben Jahres machte 7-Eleven Schlagzeilen mit der Ankündigung, eine Reihe von Mason-Jar-Slurpee-Bechern mit Schnurrbart-Strohhalmen zu verkaufen, die es möglich machen, Ihren Slurpee zu trinken und dabei auch noch ironisch zu sein. Gawkers Artikel über die Becher mit dem Titel „7-Eleven Serving Assholes Drinks in Mason Jars“ (7-Eleven serviert Arschlöchern Getränke in Einmachgläsern) inspirierte mehr als 200 Kommentare, von denen sich viele darüber austauschten, wer Einmachgläser benutzt – Hipster, Feinschmecker, Südstaatler, Grasanbauer, Hinterwäldler – und wer den berechtigteren Anspruch auf sie hat.
„Jeder, den ich kenne, der Mason-Gläser benutzt, ist ‚Foodie‘ und ‚grün'“, schrieb ein Kommentator, „also würden sie so etwas auf keinen Fall anfassen.“
„Interessant…“, begann die nächste Antwort. „Jeder, den ich kenne, der ein Mason-Glas (als Trinkgefäß) benutzt, ist ein Hinterwäldler und benutzt es nur, um Bier und/oder Tee zu trinken.“
„Deshalb machen es die Hipster und Bio-Foodies“, antwortete ein anderer, „weil es ironisch ist!“
Das ist, kurz gesagt, der Grund, warum das Mason-Glas zum Sinnbild der Gentrifizierung geworden ist: Indem es einen Cocktail oder einen Slurpee hält, wird es aus seinem ursprünglichen Kontext – der in der Funktionalität verwurzelt ist – herausgelöst und zu einer Ikone des ironischen Kontrasts gemacht. Das Einmachglas, das in Hackney Wick zum Servieren eines Drinks verwendet wird, wird zu einem leeren Signifikanten. Es ist bedeutungsvoll in seiner Bedeutungsentleerung – weit davon entfernt, die Freuden des Sommers mitten im Winter zu liefern oder sicherzustellen, dass in einer Zeit der Not immer noch genug da ist.
Diese aktuelle Inkarnation des Mason Jar hat viel mit dem Hunger nach mehr Legitimität zu tun: Wie kann ich echter und in meiner Echtheit einzigartiger sein? Eines der beständigsten Vermächtnisse des Kapitalismus war es, den Menschen einzureden, dass sie einen einzigartigen Stil kaufen können. In einigen Bereichen, wie der Mode, hat sich der Versuch, einzigartig zu sein, zu einem Kreislauf entwickelt, so dass der beste Weg, ein Individuum zu sein, darin besteht, sich völlig banal zu kleiden (daher der als Normcore bekannte Trend). Einmachgläser – mit ihrer verlockenden Aura der Sparsamkeit, des Bewahrens und der persönlichen Arbeit – sind in diesem Bestreben zu einem starken Signifikanten geworden. Anstatt jedoch für Knappheit zu sorgen, bestätigen Mason-Gläser die Anwesenheit von Überfluss – und suggerieren, dass wir davon eher ermüdet sind.
Als ich auf dem College und in der Graduiertenschule war, nahm ich ständig an Dinner-Partys teil, bei denen wir billigen Wein aus Mason-Gläsern tranken, normalerweise die kleinen, die für Marmeladen verwendet wurden. Meine Wohnung war, wie die der meisten meiner Freunde, aus einem Sammelsurium von Secondhand-Fundstücken zusammengesetzt, darunter eine verwitterte Schlafcouch, ein Ledersessel mit einem klaffenden Loch in der Rückenlehne und Küchengeräte, die aussahen, als hätten sie schon zehn verschiedene Haushalte gesehen. Damals habe ich mir nichts aus Einmachgläsern gemacht. Das gehörte einfach dazu, wenn man jung und arm in der Stadt war. Jetzt, wo ich älter bin, finde ich, dass ich entschieden un-sparsame Preise zahlen kann, um eine minimalistischere Zeit in meinem Leben zurückzuerobern. Einmachgläser suggerieren Widerstand gegen die Massenproduktion von Lebensmitteln und Kultur; sie betonen die Werte von Selbstversorgung und Gemeinschaft. Die Marketingstrategie von 7-Eleven zeigt jedoch, wie leicht Widerstand gegen die Kommerzialisierung zur Ware werden kann.
Indem sie die Vorstadt verließen und in den Wald zogen, bemühten sich meine Eltern selbstbewusst, sich im Gegensatz zum Status quo der Vorstadt zu definieren. Doch das Leben in der Nähe des Landes machte sie nicht immun gegen die Kräfte, die eine Beziehung zu ihm erschweren. Der Garten, der auf schlechtem Boden angelegt wurde, weil er der einzige ebene Bereich des Grundstücks war, ging schließlich zu Grunde. Das Geld floss und floss, aber meistens floss es. Wir begannen, unser Gemüse im nächstgelegenen Lebensmittelgeschäft zu kaufen – immer noch 45 Minuten entfernt – und griffen auf die billigsten Tiefkühl- und Konservenprodukte zurück, die wir finden konnten. Es war leicht, das Ende von Eden in den Lebensmitteln zu lesen, die wir aßen.