OriginalsEdit
Eine frühe Verwendung des Begriffs Supermodel erschien 1891 in einem Interview mit dem Künstler Henry Stacy Marks für das The Strand Magazine, in dem Marks dem Journalisten Harry How sagte: „Eine ganze Reihe von Models sind trunksüchtig und werden, nachdem sie eine Weile gesessen haben, plötzlich einschlafen. Dann habe ich das gehabt, was ich das ‚Super‘-Modell nenne. Sie kennen die Art von Mann; er geht auf den theatralischen Effekt ein …“ Am 6. Oktober 1942 hatte eine Schriftstellerin namens Judith Cass den Begriff Supermodel für ihren Artikel in der Chicago Tribune verwendet, der die Überschrift „Super Models Are Signed for Fashion Show“ trug. Später im Jahr 1943 verwendete ein Agent namens Clyde Matthew Dessner den Begriff in einem „How-to“-Buch über das Modeln mit dem Titel So You Want to Be a Model!, in dem Dessner schrieb: „Sie wird ein Supermodel sein, aber das Mädchen in ihr wird wie das Mädchen in dir sein – ganz gewöhnlich, aber ehrgeizig und begierig nach persönlicher Entwicklung.“ Nach „Model: The Ugly Business of Beautiful Women von Michael Gross wurde der Begriff Supermodel erstmals von Dessner in den 1940er Jahren verwendet. 1947 schrieb der Anthropologe Harold Sterling Gladwin „Supermodel“ in seinem Buch Men Out of Asia. Im Jahr 1949 bezeichnete die Zeitschrift Cosmopolitan Anita Colby, das damals höchstbezahlte Model, als „Supermodel“: „Sie war Supermodel, Super-Filmverkäuferin und die oberste Führungskraft bei Selznick und Paramount.“ Am 18. Oktober 1959 bezeichnete die Vancouver’s Chinatown News Susan Chew als „Supermodel“.
Der Begriff Supermodel wurde in den 1960er und 1970er Jahren ebenfalls mehrfach in den Medien verwendet. Im Jahr 1965 verwendete das enzyklopädische Handbuch American Jurisprudence Trials den Begriff „Supermodel“ („…at issue was patient’s belief that her husband was having an affair with a super model“). Am 21. März 1967 bezeichnete die New York Times Twiggy als Supermodel; der Artikel der Glamour vom Februar 1968 listete alle 19 „Supermodels“ auf; der Chicago Daily Defender schrieb im Januar 1970 „New York Designer Turns Super Model“; die Washington Post und das Mansfield News Journal verwendeten den Begriff 1971; und 1974 verwendeten sowohl die Chicago Tribune als auch The Advocate den Begriff „Supermodel“ in ihren Artikeln. Die amerikanische Vogue verwendete den Begriff „Supermodel“, um Jean Shrimpton in der Ausgabe vom 15. Oktober 1965 zu beschreiben, und „supermodel“ auf der Titelseite, um Margaux Hemingway in der Ausgabe vom 1. September 1975 zu beschreiben. Hemingway wurde in der Time-Ausgabe vom 25. Juli 1977 erneut als „Supermodel“ bezeichnet. Jet bezeichnete auch Beverly Johnson in der Ausgabe vom 22. Dezember 1977 als „Supermodel“.
Das Model Janice Dickinson hat fälschlicherweise angegeben, dass sie den Begriff Supermodel 1979 geprägt hat, als eine Zusammensetzung aus Superman und Model. In einem Interview mit Entertainment Tonight gab Dickinson an, dass ihr Agent, Monique Pilar von Elite Model Management, sie fragte: „Janice, was glaubst du, wer du bist, Superman?“ Sie antwortete, „Nein … Ich bin ein Supermodel, Schatz, und du wirst mich als Supermodel bezeichnen und eine Supermodel-Abteilung gründen.“ Dickinson behauptet auch, das erste Supermodel gewesen zu sein.
Lisa Fonssagrives gilt weithin als das erste Supermodel der Welt, mit einer Karriere, die in den 1930er Jahren begann. Sie war in den meisten großen Modemagazinen und Publikumszeitschriften von den 1930er bis zu den 1950er Jahren zu sehen, darunter Town & Country, Life, Vogue, das Original Vanity Fair, Harper’s Bazaar, und Time. Evelyn Nesbit (mit einer Karriere, die um 1900 begann) und Dorian Leigh (ihre Karriere begann 1944) wurden auch als das erste Supermodel der Welt bezeichnet, ebenso wie Jean Shrimpton (frühe 1960er Jahre) und Gia Carangi (späte 1970er Jahre).
Das in den Niederlanden geborene Model Wilhelmina Cooper hält den Rekord für die meisten Titelseiten der amerikanischen Vogue, sie erschien 27 oder 28 Mal in den 1950er und 1960er Jahren. Cooper gründete 1967 die Model- und Talentagentur Wilhelmina Models.
60er-1970er Jahre
Im Februar 1968 bezeichnete ein Artikel in Glamour 19 Models als „Supermodels“: Cheryl Tiegs, Veruschka, Lisa Palmer, Peggy Moffitt, Sue Murray, Twiggy, Sunny Harnett, Marisa Berenson, Gretchen Harris, Heide Wiedeck, Irish Bianchi, Hiroko Matsumoto, Anne de Zogheb, Kathy Carpenter, Jean Shrimpton, Jean Patchett, Benedetta Barzini, Claudia Duxbury und Agneta Frieberg.
In den 1970er Jahren wurden einige Models prominenter, da ihre Namen in der breiten Öffentlichkeit bekannter wurden. Die Redakteurin der Sports Illustrated, Jule Campbell, wandte sich für die noch junge Sports Illustrated Swimsuit Issue von den damals gängigen Modelltrends ab, indem sie „größere und gesündere“ kalifornische Models fotografierte und die Fotos mit ihren Namen versah, was viele von ihnen zu bekannten Namen machte und die Swimsuit Issue als Eckpfeiler des Supermodel-Status etablierte.
1973 wurde Lauren Hutton das erste Model, das einen großen Vertrag von einer Kosmetikfirma erhielt, als Revlon sie für die Vermarktung ihrer Ultima-Linie engagierte. Außerdem erschien sie 26 Mal auf dem Cover der Vogue. Iman gilt als das erste farbige Supermodel Nordamerikas.
1975 erhielt Margaux Hemingway einen damals beispiellosen Millionenvertrag als Gesicht des Parfums Babe von Fabergé und erschien im selben Jahr auf dem Cover des Time Magazins, wo sie als eine der „New Beauties“ bezeichnet wurde, was den Modemodellen weitere Bekanntheit verschaffte.
Anna Bayle, ein Model philippinischer Abstammung, wird als das erste amerikanische Supermodel asiatischer Abstammung betitelt. Sie ist bekannt für ihren „Anna Bayle Walk“.
Donyale Luna war das erste schwarze Model, das in der britischen Vogue erschien, im März 1966. Naomi Sims, die manchmal als das erste schwarze Supermodel angesehen wird, war die erste Afroamerikanerin, die 1968 auf dem Cover des Ladies‘ Home Journal abgebildet war. Das erste afroamerikanische Model, das auf dem Cover der amerikanischen Vogue zu sehen war, war Beverly Johnson im Jahr 1974. Pat Cleveland, ein weiteres prominentes afroamerikanisches Model, wurde ebenfalls als eines der ersten schwarzen Supermodels bezeichnet, insbesondere vom ehemaligen Chefredakteur der American Vogue, André Leon Talley, in einem Artikel für die Juni-Ausgabe 1980 der Zeitschrift Ebony und erneut in seinen Memoiren von 2003.
1980sEdit
Im Oktober 1981 zitierte Life Shelley Hack, Lauren Hutton und Iman für Revlon, Margaux Hemingway für Fabergé, Karen Graham für Estee Lauder, Cristina Ferrare für Max Factor und Cheryl Tiegs für CoverGirl, indem sie sie zu den „Millionen-Dollar-Gesichtern“ der Schönheitsindustrie erklärten. Diese Models, die bis dahin unerhörte lukrative und exklusive Verträge mit den riesigen Kosmetikfirmen aushandelten, waren sofort erkennbar, und ihre Namen wurden der breiten Öffentlichkeit bekannt.
Anfang der 1980er Jahre war Inès de La Fressange das erste Model, das einen exklusiven Modelvertrag mit einem Haute-Couture-Modehaus, Chanel, unterzeichnete. In den frühen 1980er Jahren begannen die Modedesigner, im Fernsehen und auf Plakatwänden zu werben. Laufsteg-Stammgäste wie Gia Carangi, Tiegs, Christie Brinkley, Kim Alexis, Paulina Porizkova, Yasmin Le Bon, Kathy Ireland, Brooke Shields, Carol Alt und Elle Macpherson begannen, durch die Vermarktung von Marken wie Diet Pepsi und Ford Trucks mit ihren Namen und Gesichtern für Produkte zu werben. 1980 war die 14-jährige Shields das jüngste Fotomodell, das jemals auf dem Cover der Vogue zu sehen war. Später im selben Jahr erschien Shields in umstrittenen Print- und TV-Werbungen für Calvin Klein Jeans. In der Fernsehwerbung sagte sie den berühmten Slogan: „Sie wollen wissen, was zwischen mir und meinen Calvins steht? Nothing.“ Brooke Shields‘ Werbung sollte dazu beitragen, Kleins Karriere zum Superdesigner zu katapultieren.
Als die Models begannen, den Glamour des alten Stils zu übernehmen, begannen sie, Filmstars als Symbole für Luxus und Reichtum zu ersetzen. In dieser Hinsicht wurden Supermodels nicht so sehr als Individuen, sondern als Bilder betrachtet.
1990sEdit
In den 1990er Jahren, wurde das Supermodel immer prominenter in den Medien. Der Titel wurde gleichbedeutend mit Superstar, was bedeutet, dass der Ruhm eines Supermodels allein durch seine „Persönlichkeit“ zustande gekommen ist. Supermodels traten in Talkshows auf, wurden in Klatschspalten zitiert, feierten in den angesagtesten Nachtclubs, bekamen Filmrollen, inspirierten Franchises, dateten oder heirateten Filmstars und verdienten selbst Millionen. Der Ruhm befähigte sie, ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen, sich zu vermarkten und höhere Honorare zu verlangen.
Die neue Ära begann 1990 mit dem epochalen Cover der britischen Vogue, auf dem Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell und Tatjana Patitz, fotografiert von Peter Lindbergh, einen solchen Eindruck auf die Modewelt machten, dass sie zum Inbegriff des „Supermodels“ wurden. Jedes der Models hatte seit Mitte der 1980er Jahre nach und nach Ruhm erlangt und gehörte nun zu den Top-Stars der Branche. Von Lindbergh für das Januar-Cover der Vogue ausgewählt, inspirierte das Cover den Sänger George Michael, dieselben fünf Models für das Musikvideo zu seinem Song „Freedom! ’90“, bei dem David Fincher Regie führte. Das andere Foto, das diese neue Generation von Modemodels festhielt, ist der von Herb Ritts aufgenommene Schwarz-Weiß-Akt von Crawford, Patitz, Campbell und Stephanie Seymour, der ursprünglich in der Mai-Ausgabe 1989 des Rolling Stone erschien, bis eine Variation dieses Bildes, die auch Turlington einschloss, in den 1990er Jahren veröffentlicht wurde, erst nachdem ein Vertrag, der sie exklusiv an Calvin Klein band, auslief – und damit das mittlerweile ikonische Bild „Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood 1989“ öffentlich enthüllte. Die Gruppenbilder von Lindbergh und Ritts verhalfen den Models zu weltweitem Ruhm: Sie teilten sich die Titelseiten aller internationalen Ausgaben der Vogue, liefen für die Top-Designer der Welt über die Laufstege und wurden allein durch ihre Vornamen bekannt.
Heute gelten Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz und Turlington als die „Original-Supermodels“.
Im Jahr 1991 unterzeichnete Turlington einen Vertrag mit Maybelline, der ihr 800.000 Dollar für zwölf Tage Arbeit im Jahr zahlte. Vier Jahre später verdiente Claudia Schiffer angeblich 12 Millionen Dollar für ihre diversen Model-Aufträge. Autoritäten, von Karl Lagerfeld bis Time, hatten die Supermodels für glamouröser als Filmstars erklärt.
Campbell, Evangelista und Turlington wurden als „The Trinity“ bekannt, ein Begriff, der zuerst vom Fotografen Steven Meisel verwendet und vom Journalisten Michael Gross festgehalten wurde. Evangelista war als das „Chamäleon“ bekannt, für ihre Fähigkeit, ihren Look zu verändern und sich neu zu erfinden. Turlington war als „Versicherungsmodel“ bekannt, da sie sagte: „Die Kunden wissen, wenn sie mich engagieren, wird nichts schief gehen“. Campbell war das erste schwarze Model, das auf den Titelseiten von Time, französischer Vogue, britischer Vogue und der September-Ausgabe der amerikanischen Vogue erschien, traditionell die größte und wichtigste Ausgabe des Jahres.
Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz und Turlington waren die ursprüngliche Gruppe, die als „The Big Five“ Supermodels der 1990er Jahre angesehen werden. Der Begriff „The Big Five“ wurde später für Campbell, Crawford, Evangelista, Turlington und Claudia Schiffer verwendet, und mit der Hinzufügung von Kate Moss wurden sie als „The Big Six“ bekannt. Es waren Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Naomi Campbell, Christy Turlington und Kate Moss, die gemeinsam in der am höchsten budgetierten Werbekampagne aller Zeiten auftraten, in der die ursprünglichen Supermodels die Hauptrolle spielten (4,5 Millionen US-Dollar im Jahr 1992, inflationsbereinigt im Jahr 2021 8,5 Millionen US-Dollar), und die in einem mittlerweile ikonischen Fernsehwerbespot für das Auto Vauxhall Corsa resultierte.
In dem 2006 erschienenen Buch In Vogue: The Illustrated History of the World’s Most Famous Fashion Magazine (Rizzoli), zitieren die Herausgeber die „originalen Supermodels“ und Schiffer, wenn sie die Chefredakteurin der Vogue, Anna Wintour, zitieren, die sagte: „Diese Mädchen waren so fabelhaft für die Mode und spiegelten diese Zeit total wider … sie waren wie Filmstars.“ Die Redakteure nennen berühmte Models aus früheren Jahrzehnten, erklären aber: „Keine von ihnen erreichte den Ruhm und die weltweite Bekanntheit, die Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Yasmeen Ghauri und Karen Mulder in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren zuteil wurde. Diese Models brachen über die Seiten der Magazine hinaus aus. Viele wurden die Gesichter von Kosmetikmarken und Parfüms, hatten ihre eigenen Fernsehsendungen und Fitnessvideos und ihre eigenen Dessous-Linien … Ihr Leben, ihre Aktivitäten, ihr Einfluss und ihr Image waren Gegenstand aller Arten von soziologischen und historischen Analysen.“ Tyra Banks hatte ihre Karriere als Model begonnen und buchte 1991, in ihrem Durchbruchsjahr, rekordverdächtige 25 Shows. Sie erreichte den Status eines Supermodels und konkurrierte mit Naomi Campbell als das beste schwarze Model der Welt.
Mitte der 1990er Jahre endete die anfängliche Ära des Supermodels und eine neue Ära des Supermodels begann, angetrieben vom Heroin-Chic. Ende der 1990er Jahre begannen Schauspielerinnen, Popsängerinnen und andere Unterhaltungsstars nach und nach die Models auf den Covern der Modemagazine und in den Werbekampagnen zu ersetzen. Das Pendel des Rampenlichts ließ viele Models in der Anonymität zurück. Eine beliebte „Verschwörungstheorie“, die das Verschwinden des Supermodels erklärt, ist, dass Designer und Moderedakteure der „Für weniger als 10.000 Dollar am Tag stehe ich nicht auf“-Einstellung überdrüssig wurden und sicherstellten, dass keine kleine Gruppe von Models jemals wieder die Macht der Großen Sechs haben würde.
Charles Gandee, Associate Editor bei der Vogue, hat gesagt, dass hohe Preise und schlechte Einstellungen weniger zum Niedergang des Supermodels beigetragen haben. Als die Kleidung weniger auffällig wurde, wandten sich die Designer Models zu, die weniger glamourös waren, damit sie die Kleidung nicht überwältigen würden. Während viele Supermodels der vorherigen Ära in den USA geboren wurden und ihr Akzent den Übergang zum Ruhm erleichterte, kam die Mehrheit der Models aus nicht englischsprachigen Ländern und Kulturen, was den Übergang zum Mainstream-Sprecher und Cover-Star schwierig machte. Dennoch wurde der Begriff weiterhin auf bemerkenswerte Models wie Kristen McMenamy, Laetitia Casta, Eva Herzigová, Carla Bruni, Tatiana Sorokko, Yasmin Le Bon, Amber Valletta, Shalom Harlow, Nadja Auermann, Helena Christensen, Patricia Velásquez, Adriana Karembeu, Valeria Mazza und später auch Milla Jovovich angewendet.
2000er Jahre und heute
Gisele Bündchen, die Ende der 1990er Jahre auftauchte, war die erste in einer Welle brasilianischer Models, die in der Branche und beim Publikum an Popularität gewann. Mit zahlreichen Covern der Vogue unter ihrem Gürtel, einschließlich einer Ausgabe, die sie als „Rückkehr des sexy Models“ titulierte, wurde Bündchen zugeschrieben, die „Heroin-Chic“-Ära der Models zu beenden. In ihre Fußstapfen traten die Brasilianerinnen Adriana Lima und Alessandra Ambrosio, die Verträge mit Victoria’s Secret unterzeichneten, aber aufgrund ihres ausländischen Akzents nicht so leicht in die Welt des Fernsehens, der Filme und der Talkshows überwechseln konnten wie ihre Vorgängerinnen.
Nach einigen Staffeln folgten Osteuropäerinnen, kaum im Teenageralter, blass und „an Magersucht grenzend“. Sie waren zu jung, um Filmstars zu werden oder Prominente zu daten; zu dürr, um Victoria’s Secret-Verträge abzuschließen; und ihre mangelnden Englischkenntnisse verhießen nichts Gutes für eine breite Medienkarriere“. Die Möglichkeiten für Superstars in der Modelwelt schwanden, und Models wie Heidi Klum und Tyra Banks gingen zum Fernsehen mit Reality-Shows wie Project Runway und Germany’s Next Topmodel bzw. America’s Next Top Model, um nicht nur relevant zu bleiben, sondern sich als Medienmogule zu etablieren.
Im Gegensatz zum Celebrity-Trend der Modeindustrie des vergangenen Jahrzehnts setzt der Dessous-Händler Victoria’s Secret weiterhin auf junge Talente, die er mit mehrjährigen, millionenschweren Verträgen zu Supermodels macht.
Die amerikanische Vogue kürte zehn Models (Doutzen Kroes, Agyness Deyn, Hilary Rhoda, Raquel Zimmermann, Coco Rocha, Lily Donaldson, Chanel Iman, Sasha Pivovarova, Caroline Trentini und Jessica Stam) als die neue Generation von Supermodels in ihrer Titelgeschichte vom Mai 2007, während solche wie Christie Brinkley, Christy Turlington und Linda Evangelista zurückkehrten, um prominente Verträge von Prominenten und jüngeren Models zurückzufordern.