Lassen Sie mich nicht mit Asturien anfangen. Ich könnte unendlich viel über diese unerklärlich wenig besuchte Region erzählen, die zwischen Galicien und Kantabrien an der Nordküste Spaniens liegt. Ich bin bekannt dafür, sehr langweilig zu werden, wenn es um die dramatischen Landschaften, die herrlichen Strände, das exzellente Essen, die einzigartige vorromanische Architektur, die liebenswürdigen Einheimischen und die seltsame Tatsache geht, dass bis jetzt nur wenige Menschen meine ungezügelte Begeisterung für diesen Ort zu teilen scheinen.
Asturien ist in mancher Hinsicht sehr spanisch und in vielen anderen überraschend anders als der Rest des Landes. Seine keltische, atlantische Kultur ist das polare Gegenteil des trägen, Sherry schlürfenden, sich in der Sonne räkelnden Lebens im Freien des Mittelmeers.
Das Grün Asturiens ist erstaunlich, besonders wenn man aus den ausgedörrten Ebenen des spanischen Südens kommt. Man könnte auch sagen, dass die Region ein Mikrokosmos für ganz Spanien ist, da sie alles in sich vereint, von schneebedeckten Bergen bis zu Sandstränden, von bescheidenen Tapas-Bars bis zu Avantgarde-Restaurants und von rauschenden lokalen Fiestas bis zu stillen Tälern, in denen noch Bären und Wölfe umherstreifen. Die Gemeinde hat nicht weniger als 24 Naturschutzgebiete, darunter einen Parque Nacional und drei der größten Parques Naturales Spaniens
Dort, wo ich wohne, im Süden Spaniens, waren drei Monate des Frühlings ohne einen Tropfen Regen vergangen, und die Landschaft trug einen verdorrten, verzweifelten Blick. Ich war müde von Staub und ungewohnter Hitze und sehnte mich nach Grün und Gemütlichkeit, nach Bergbächen und Meerblick. Also arbeitete ich eine Reise aus, meine vierte oder fünfte in die Region, die von allem, was ich an Asturien liebe, etwas enthalten sollte: die ländliche Essenz, die bescheidenen städtischen Freuden, die Strände und das wilde Landesinnere, das einfache traditionelle Essen und die fantastische moderne Küche.
Ich würde in Oviedo beginnen, der reizenden Hauptstadt, dem Gegenpol zur rauen Hafenstadt Gijón, der zweiten Stadt der Region. Dann würde ich einen Tag dem Apfelwein widmen, einen weiteren dem Käse – denn Asturien ist das unangefochtene Käse-Hauptquartier Spaniens -, einen Tag den alpinen Landschaften der Picos de Europa und einen weiteren der Küste. Ich fuhr in Richtung Norden durch Kastilien und nahm die Autobahn, die über hohe Bergpässe, vorbei an Seen und schwindelerregenden Gipfeln führt, bevor sie bergab in eine plötzlich grüne Welt aus Kastanienwäldern und satten Weiden abbiegt und Sie schließlich in Oviedo absetzt.
Geschichte und Geografie diktieren, wie ein Ort aussieht, sich anfühlt und schmeckt. Asturien war eine Nation und ein Königreich sieben Jahrhunderte bevor Fernando und Isabella Spanien erfanden, und es bildete die Wiege der Reconquista, durch die der Rest der Halbinsel schließlich von den Mauren zurückerobert wurde. (In der Tat besagt ein populäres Sprichwort: „Asturien ist Spanien – der Rest ist erobertes Gebiet“)
Die geographische Barriere der Picos de Europa, die den Zugang vom Süden abschneidet, machte Asturien zum isoliertesten Teil des Landes. Daher vielleicht auch die Eigenwilligkeit. Und der allgegenwärtige Geruch von Geschichte. Oviedo hat einige der ehrwürdigsten Gebäude Spaniens – wie Santa María del Naranco, eine exquisite vorromanische Kirche inmitten grüner Weiden oberhalb der Stadt, die Mitte des neunten Jahrhunderts für den asturischen König Ramiro I. errichtet wurde. San Julián de los Prados, aus dem frühen neunten Jahrhundert, ist eine winzige und magische Kirche, deren reich bemaltes Inneres daran erinnert, was das Christentum dem Orient zu verdanken hat.
Wenn Asturien eine Reihe von angenehmen Überraschungen ist, kommt Oviedo oft als erstes von ihnen. Es ist eine kompakte, hübsche kleine Stadt, charmant zugeknöpft, mit einem provinziellen und bürgerlichen Flair, wo die Leute an Straßenecken stehen bleiben und die Frauen ihre Haare mit Dauerwellen tragen. Es sagt etwas über den anspruchsvollen Charakter von Oviedo aus, dass hier, einmalig für Spanien, täglich Müll abgeholt wird. (Die Stadt gewinnt regelmäßig Preise für die sauberste Stadt Europas.)
Oviedo hatte zusammen mit Barcelona eine Hauptrolle in Woody Allens Vicky Cristina Barcelona. Woody ist ein großer Fan der Stadt, die darauf reagiert hat, indem sie eine Bronzestatue von ihm in der Straße aufstellte. Es gibt hier ein lebhaftes kulturelles Leben (das Opernhaus Campoamor ist ein klassisches Schokoladentheater aus dem 19. Jahrhundert, in dem schon Plácido Domingo und Montserrat Caballé gesungen haben), einen großartigen Obst- und Gemüsemarkt, einige wunderbare alte Konditoreien (Camilo de Blas, Rialto, Peñalba), und zwei oder drei der besten Restaurants des Landes. An diesem ersten Tag aß ich im Casa Fermín zu Mittag, wo das Tagesmenü Wolfsbarsch mit Venusmuscheln, wilden lokalen Lachs aus dem Sella-Fluss mit Joghurt und Vanille und handgefangenen Oktopus mit Kartoffelcreme und Petersilienöl umfasste.
Asturien teilt die spanische Leidenschaft für Essen. Die traditionelle cocina asturiana ist wunderbar in ihrer Schlichtheit, Ehrlichkeit und Herzlichkeit. Unangefochtener Monarch der lokalen Gerichte ist die fabada asturiana, ein „Take-no-Prisoners“-Eintopf aus fabas (großen weißen Bohnen) mit einem Kompendium aus geräuchertem Fleisch und Würsten. Danach kommt der Rest des Repertoires: fritos de pixín (frittierte Seeteufelstücke), Gemüsemenestra (Eintopf), empanada (ein flacher herzhafter Kuchen mit dicker Kruste), torto de maíz (Fladenbrot aus Maismehl, frittiert, bis es sich aufbläht, mit verschiedenen Beilagen) …
Käse ist eine sehr große Sache. Die asturischen Käsesorten sind zahlreich und vielfältig, die besten von ihnen (wie Cabrales, Gamoneu, Afuega’l Pitu, Los Beyos) spiegeln in ihrem intensiven Geschmack den ganzen grünen Reichtum der Landschaft wider. Die Meeresfrüchte, die in den geschäftigen Fischereihäfen von Gijón, Lastres und Avilés angelandet werden, sind unübertroffen. Neben dem Fontán-Markt in Oviedo sah ich die Speisekarte eines Restaurants, das ankündigte, dass alle seine Fische sowohl wild als auch aus der Region stammten – ein Luxus, der im leergefischten Mittelmeer unvorstellbar ist.
In diesen nördlichen Breiten wird nur sehr wenig Wein hergestellt, daher ist das, was zu all diesen asturischen Speisen passt, das asturische Getränk schlechthin: Apfelwein. Von Oviedo aus fuhr ich nach Nava, der Apfelwein-Hauptstadt der Region, wo mich José María Osorio, der Präsident der örtlichen Cidre-Zunft, zu einer traditionellen Sidrería, der Estrada, mitnahm, die nicht nur Apfelwein aus den Früchten ihrer eigenen Apfelbäume herstellt, sondern ihn auch in einem mit Eichenholz ausgekleideten Cidre-Haus zusammen mit Käse- und Chorizo-Platten serviert. Der Apfelwein wurde in einem kräftigen Strahl aus einem riesigen Kastanienfass in einem düsteren Keller gezapft; er war holzig und würzig und am Gaumen beängstigend trocken. In Asturien gibt es fast 250 Apfelsorten, erzählte mir José María, von denen die allermeisten schnell dem Aussterben entgegengehen. In Valveran, einer anderen Sidrería, kostete ich Apfelwein der neuen Generation (bekannt als de nueva expresión), der in noblen Restaurants serviert werden kann, ohne dass jemand eine Augenbraue hochzieht, sowie süße Dessert-Apfelweine und prickelnde Apfelweine und Apfelweinbrand, Asturiens Antwort auf Calvados.
Die Regeln der Apfelweinhäuser können anfangs ein Rätsel sein, aber mit ein wenig Beobachtung sind sie leicht zu verstehen. In Asturien wird der Apfelwein immer „escanciada“ serviert, was bedeutet, dass der Apfelwein aus großer Höhe in das Glas gegossen wird, wobei der Sauerstoff, den er auf dem Weg nach unten erhält, dem Getränk einen wichtigen Frischekick verleiht. Der Cidre wird in einem Zug getrunken, aber es bleibt immer ein kleiner Rest am Boden des Glases zurück, der laut Brauch auf den Boden geschüttet werden muss. Der Grund für diesen Brauch ist ein Rätsel, obwohl er wahrscheinlich auf den keltischen Glauben zurückgeht, der Erde einen Teil dessen zurückzugeben, was sie einem gegeben hat.
An einem frischen Maimorgen nach einem Regenschauer schien die Sonne auf Felder mit blühenden Apfelbäumen. Ich bog von der Hauptstraße ab und fuhr ins Landesinnere; links und rechts lagen Dörfer mit Steinhäusern mit Schieferdächern und den pagodenartigen Formen der Hórreos, hölzerne Getreidespeicher, die auf Steinsäulen stehen, um die Ratten fernzuhalten. Oberhalb der Dörfer lagen dicht mit Kastanien, Kiefern und Eukalyptus bewaldete Hänge. Und in der Ferne erhob sich eine Reihe von Bergen, die mit Schnee überzuckert waren: die berühmten Picos de Europa, so genannt, weil diese Gipfel das erste waren, was die Seefahrer vom Kontinent sahen, wenn sie von ihren langen Expeditionen zu fernen Meeren zurückkehrten.
Auf den Feldern ringsum grasten braune Kühe träge auf einer ensalada verde, der üppigsten Weide, die ich je gesehen hatte. Asturien ist das Zentrum der Milchwirtschaft. In einem Land, das traditionell keine Milchprodukte mag, ist dies eine Region, die sie schamlos liebt. Schätzungsweise 40 verschiedene Käsesorten werden innerhalb der Grenzen Asturiens hergestellt, von denen drei den Status einer Denominación de Origen haben. Nur wenige Orte auf der Welt – selbst in Frankreich – können sich einer solchen Käsevielfalt auf einer so bescheidenen Fläche rühmen.
Die Familie Cotera Diaz hat ihr Haus und ihre Käserei im Dorf Arenas de Cabrales, hält aber ihre 28 Kühe in einem Stall neben dem Fluss Cares. Als ich sie besuchte, waren der Mann und die Frau mit dem Melken beschäftigt, wobei sich das Rattern eines Generators mit dem Tosen eines Bergflusses vermischte, der durch das Schmelzwasser aus der Hochgebirgsregion angeschwollen war. (Sein Wasser war blaugrau und kristallklar.) Die Familie ist auf Cabrales spezialisiert, einen Blauschimmelkäse, der zu den besten Spaniens gehört und ein würdiger Konkurrent für Stilton und Roquefort ist. Er hat einen kräftigen Punch und profitiert oft von einem guten Schluck Apfelwein, um seinen pikanten Nachgeschmack zu mildern.
Während die Eltern arbeiteten, erklärte mir ihr Sohn die traditionelle Routine der Familie, die unter den Käsereifamilien hierzulande üblich ist. Sobald die Schule im Juni schließt, geht die Familie auf die hochgelegenen Weiden der Picos, wo sie den ganzen Sommer mit der Herde verbringt und Käse herstellt, der im September heruntergebracht wird, um in speziellen Höhlen zu reifen.
Der Brauch der Wandertierhaltung ist zwar zurückgegangen, aber die Höhlen sind immer noch ein unersetzliches Element bei der Herstellung von Cabrales und dem anderen großen asturischen Blauschimmelkäse, dem Gamonedo. Nach einem einfachen, aber hochkalorischen Mittagessen in der Casa Morán in Benia de Onis (fabada, gefolgt von arroz con leche, dem asturischen Dessert Nummer eins, und einem Milchreis, mit dem man zaubern kann), besuchte ich die Höhle der Familie Cotera Diaz, einen tropfenden, in den Berghang gebohrten Korridor, in dem die reifenden Cabrales auf Holzregalen ausgelegt sind. Drinnen war es feucht und dunkel und muffig, mit einem mächtigen Gestank in der sauerstoffarmen Atmosphäre, der Klaustrophobiker und Käsehasser schreiend an die frische Luft schicken würde.
Am nächsten Tag traf ich mich mit Guillermo Mañana, einem pensionierten Arzt, dessen größte Leidenschaft die asturische Berglandschaft ist. Guillermo hat den größten Teil seines Lebens damit verbracht, jeden Winkel, jeden Gipfel und jedes Tal der Naturreservate Somiedo und Redes, die Urwälder von Muñiellos und seine größte Liebe, die magischen Berge der Picos de Europa, zu erkunden. Er schlug eine einfache Halbtagswanderung vor, die dem Fluss Cares von seiner Geburtsstätte in den Höhen der Sierra eine enge Bergschlucht hinunter folgt, den Desfiladero del Rio Cares.
Wir begannen im Dorf Caín, das jahrhundertelang völlig von der Außenwelt abgeschnitten war und, wie der Name vermuten lässt, von Außenstehenden als Dorf der Verdammten angesehen wurde. Von dort aus betraten wir die Schlucht, einen dunklen Canyon von Tolkien’schen Ausmaßen, mit einem in die Felswand gehauenen Pfad, der die Klippen umgeht. Von weit unter uns kam das dumpfe Donnern des Flusses. Weit oben, in der Lücke zwischen den Klippen, konnte man, wenn man den Hals anspannte und auf seine Schritte achtete, gerade noch die schneebedeckten Gipfel sehen, die in der Sonne funkelten.
Es war eine unvergessliche Wanderung, und das Mittagessen am Ende war auch nicht schlecht: Ein 11-gängiges menú degustación in der mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Casa Marcial in Arriondas, die neben der Casa Gerardo in Prendes das wichtigste Schaufenster für die neue asturische Küche ist. Nacho Manzano, Küchenchef im Casa Marcial, kocht und lebt in dem Dorfhaus, in dem er geboren wurde und aufgewachsen ist und in dem seine Eltern einen kleinen Laden hatten, der alles von Socken und Schuhen bis zu Sardinenkonserven verkaufte. Im ersten Stock gab es einen Tanzsaal, im Keller eine Apfelweinpresse.
Im Laufe der Jahre hat Nacho seine Modernisierung der cocina asturiana auf ein hohes Maß an Raffinesse gebracht: Sein torto de maíz ist federleicht, sein arroz con pitu de caleya (ein Reisgericht mit dem Fleisch eines freilaufenden Hahns) ist dicht gewürzt und wird von einer Jakobsmuschel begleitet, die irgendwie köstlich mit frischer Gurke und grünem Pfeffer aromatisiert ist.
Als die Nacht hereinbrach, rollte ein kalter, feuchter Nebel von den Bergen herab. Mein Glück hatte mich verlassen, sagte ich mir: der Regen, regelmäßiger Protagonist des asturischen Klimas, war zurück. Am Morgen hatte es jedoch wieder aufgeklart und die Atmosphäre war unheimlich hell, wie wenn man den Kontrast und die Farben an einem alten Fernseher aufdreht. Perfektes Wetter für die Strandjagd. Ich kehrte auf der E70 nach Oviedo zurück und fuhr von Westen nach Osten entlang der asturischen Küste, die für den beginnenden Tourismusmarkt in Costa Verde umgetauft wurde.
Seit Jahren sage ich jedem, der mir zuhört, dass einige der besten Strände des Landes an diesem Küstenabschnitt zu finden sind. In Barayo zum Beispiel, einem unberührten Tal, das vor jeglicher Entwicklung geschützt ist und nur von Ottern bewohnt wird, erreicht der Fluss das Meer in einem majestätischen Sandbogen. Oder Playa del Silencio, wo dramatische Felsformationen einen einsamen Strand umschließen; oder, am schönsten von allen, Torimbia, eine traumhaft schöne, völlig unberührte Sandbucht, die, wie alle besten Strände der Welt, nur zu Fuß erreicht werden kann. An diesem Mai-Morgen war in Torimbia keine Menschenseele zu sehen; das Wasser war so ruhig wie ein Spiegel und von einem appetitlichen, wenn auch irreführenden Glasblau. (Irreführend, denn der Atlantik ist nicht das Mittelmeer, und nur in den Monaten Juli und August würden die meisten Menschen es für klug halten, darin einzutauchen.)
Die Costa Verde hat also unberührte Strände; sie hat auch eine Reihe von unberührten Hafenstädten, die sich wie eine Perlenkette entlang der Küste aufreihen. Ribadesella – einst das Sommerdomizil von Prinzessin Letizia, der Frau von Prinz Felipe, dem spanischen Thronfolger – und Cudillero, malerisch und doch ursprünglich. Lastres ist ein richtiges Fischerdorf mit verwinkelten Kopfsteinpflasterstraßen – man könnte in Cornwall sein. In Llanes, ganz im Osten, windet sich ein langer, schmaler Hafen vom Meer herauf in ein mittelalterliches Viertel mit bröckeligen Palästen, und der Bildhauer Agustín Ibarrola hat die Betonwürfel der Hafenmauer in schillernden Farben und verrückten Mustern bemalt.
Außen in Llanes, dem östlichsten der asturischen Küstenorte, endet die Idylle. Ich war schockiert, als ich die Bautätigkeit in dem Landstreifen zwischen den Bergen und dem Meer sah, den Ansturm hässlicher Urbanizaciones, die hauptsächlich als Zweitwohnsitze für Urlauber aus dem Baskenland gebaut wurden, und den breiten Streifen nagelneuer Autobahnen, die gebaut wurden, um ihnen einen leichteren Zugang zu dem zu ermöglichen, was zunehmend eine Kolonie von Bilbao ist. Traurigerweise hat man aus der Zerstörung der anderen Küsten Spaniens nichts gelernt, und es scheint, dass sogar diese unberührte Küste auf dem Weg ist, ruiniert zu werden, und dass es nichts gibt, was Sie oder ich dagegen tun können.
Vielleicht ist die einzige Lösung für Sie und mich, dorthin zu fahren, solange noch Zeit ist, und es unseren Freunden zu erzählen. Meinen erzähle ich immer, dass die Küste Asturiens – zusammen mit den Bergen, der Architektur, den Menschen und dem Essen – mit Sicherheit einer der letzten großen unbekannten Schätze Spaniens ist. Aber dann würde ich das sagen.
Wie man ins Herz Asturiens kommt
Anreise
Easyjet (0905 821 0905; easyjet.com) fliegt täglich von Stansted zum Flughafen Asturias in Ranón, eine halbe Stunde mit dem Auto oder Bus von Oviedo entfernt, ab 46 £ hin und zurück; Ryanair (0871 246 0000; ryanair.com) fliegt von Stansted nach Santander, zwei Stunden mit dem Auto, Bus oder Zug von Oviedo entfernt, ab 21 £ hin und zurück. Brittany Ferries (0871 244 0439; brittany-ferries.co.uk) bietet Fähren von Portsmouth und Plymouth nach Santander (20-24 Stunden) ab £167 hin und zurück für zwei Erwachsene und ein Auto.
Wo man essen kann
Casa Fermín, Oviedo (00 34 985 216452; casafermin.com); Casa Morán, Benia de Onis (00 34 985 844006); Casa Marcial, Arriondas (00 34 985 840991; casamarcial.com)
Wo übernachten
Das Hotel Fruela (00 34 985 208120; hotelfruela.com) ist ein freundliches, einfaches Hotel im Zentrum von Oviedo und mit 70 € für ein Doppelzimmer sehr preiswert.
Das Hotel Casona del Busto in Pravia bei Aviles (00 34 985 822771; casonadelbusto.es) ist ein unprätentiöses Drei-Sterne-Hotel in einem Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert, das vom Tagebuchschreiber und Denker Jovellanos besucht wurde. Es ist nur wenige Minuten vom Strand und 10 km vom Flughafen Asturias entfernt. Doppelzimmer ab 84 €.
Das Hotel Balcón de la Cuesta (00 34 985 417429; arceahoteles.com) ist ein schickes und komfortables neues Hotel im Tal von Andrin, etwas außerhalb von Llanes. Die 17 Zimmer sind alle Suiten und kosten ab 90 €.
Palacio de Rubianes, Cereceda (00 34 985 707612; palacioderubianes.com), kürzlich eröffnet in einem historischen Landhaus mit herrlichem Blick auf die Sueve-Berge und Picos de Europa. DZ ab 105 €.
– Weitere Informationen über die Region finden Sie unter infoasturias.com
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