Dans notre dernière discussion vidéo Facebook Live, nous discutons du robuste vin rouge Zinfandel.
Qu’est-ce qui le rend différent des autres vins rouges ? Quel est son lien avec le vin rouge italien Primitivo ?
Quels sont les aliments qui se marient le mieux avec le Zinfandel ? En quoi consiste le groupe Zinfandel Advocates and Producers (ZAP) et la Journée internationale du Zinfandel, le 19 novembre ?
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Le zinfandel est un raisin de cuve rouge vitis vinifera qui produit des vins profonds et robustes, plus connus en Californie.
Vous trouverez mes plus récentes critiques et évaluations du zinfandel ici.
Des faits surprenants sur le zinfandel :
1. La forte teneur en sucre du Zinfandel signifie qu’il peut être fermenté en vins très alcoolisés dépassant parfois les 15%. Le Zinfandel est généralement précoce par rapport aux autres raisins et pousse en grappes très serrées.
Ces grappes serrées sont sujettes à la pourriture des grappes et à une maturation inégale. Le Zinfandel pousse mieux dans les climats chauds mais il existe des Zinfandel de climat frais.
2. L’origine du Zinfandel semble être la Croatie où le Zinfandel était la base de la vinification au 19ème siècle. Les empreintes génétiques révèlent que le Zinfandel est génétiquement lié aux cépages croates Crljenak Kastelanski et Tribidrag.
3. Le Primitivo est cultivé dans la région des Pouilles en Italie et on estime qu’il s’agit du 12e cépage le plus planté de ce pays. Historiquement, le Primitivo était fermenté et expédié au nord vers la Toscane et le Piémont pour être mélangé aux vins régionaux afin d’ajouter de la profondeur.
Aujourd’hui, le Primitivo est fabriqué dans un style rustique avec un taux d’alcool élevé allant jusqu’à 16% et vieilli en chêne américain pour donner au Primitivo son style de Zinfandel américain.
4. Le Zinfandel a ensuite traversé la Méditerranée jusqu’aux Pouilles, en Italie, où le Zinfandel est connu sous le nom de Primitivo. L’arrivée du zinfandel aux États-Unis pourrait avoir eu lieu à Long Island, dans l’État de New York.
Ridge Geyserville Zinfandel 2014
Alexander Valley, Sonoma County, Californie, États-Unis
George Gibbs, un horticulteur, a reçu des raisins à planter en provenance de la Croatie sous contrôle autrichien entre 1820 et 1829. À cette époque, le Zinfandel était traité comme un raisin de table.
La ruée vers l’or californienne des années 1850 a amené le Zinfandel en Californie comme raisin de table. William Robert Prince et ses collègues horticulteurs comme Frederick W. Macondray se sont joints à la ruée vers l’or et c’est à cette époque qu’ils ont remarqué la capacité du Zinfandel à sécher en beaux raisins secs.
Joseph W. Osborne a été le premier à faire du vin de Zinfandel avec des raisins qu’il a reçus de Macondray. Il les a plantés dans son vignoble d’Oak Knoll, dans la région de Napa Nord. Son vin a été loué et
le zinfandel a pris son envol. À la fin du 19e siècle, c’était le cépage le plus planté en Californie.
5. La Grande Dépression et la Prohibition dans les années 1930 ont sérieusement freiné la croissance de l’industrie du vin Zinfandel. Lorsque la Dépression et la Prohibition ont pris fin, il y a eu un sérieux manque de raisins Zinfandel de qualité, ce qui a laissé le Zinfandel presque oublié.
En 1972, un écrivain britannique spécialisé dans le vin a écrit sur « un raisin californien fascinant. » Les écrivains américains ont commencé à chanter les louanges du Zinfandel en le qualifiant d' »original californien ».
Aujourd’hui, le Zinfandel est le troisième raisin le plus planté en Californie derrière le Chardonnay et le Cabernet Sauvignon.
Ravenswood Vintners Blend Old Vine Zinfandel 2014
Californie, États-Unis
Les caractéristiques du zinfandel varient selon l’endroit où il est cultivé et la maturité des raisins à la récolte. Le Zinfandel de climat chaud affiche une couleur profonde, une texture juteuse, de la mûre, de l’anis et du poivre. Framboise et fraise dans les climats plus frais.
Un Zinfandel exceptionnel sort de Napa et Sonoma, Russian River Valley, Paso Robles, Amador et Santa Clara Valley en Californie.
Les autres pays qui cultivent de petites quantités de Zinfandel sont : Afrique du Sud, Australie, Mexique et Croatie.
Association alimentaire : Viandes barbecue ou repas de viande copieux, lasagnes, cannelloni, spaghettis bolognaise, cheddar vieilli, Asiago
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ZINZEN, ZINZEST, ZINFUL : les plaques d’immatriculation sur le parking m’avertissent que ce n’est pas une dégustation de vins tweedy. Plus près des quais, une file de trois mille personnes, épaisse comme un anaconda, serpente le long du front de mer de San Francisco.
Derrière eux s’élève le Golden Gate Bridge ; l’île d’Alcatraz broie du noir au loin ; et la baie scintillante est parsemée de minuscules voiles de tissus. Mais personne n’admire la vue de carte postale : tous les yeux sont fixés sur les portes peintes de l’entrepôt, attendant qu’elles s’ouvrent sur la dégustation de Zinfandel Advocates and Producers, le plus grand événement mondial consacré à un seul cépage selon le Livre Guinness des records.
Lorsque les portes s’ouvrent, les zinophiles déferlent dans deux bâtiments de la taille d’un terrain de football pour goûter les échantillons de barriques. Les attributs vitaux pour cette dégustation sont des papilles en téflon, des coudes aiguisés et un talent pour écouter aux portes : de temps en temps, un bourdonnement balaie la foule, avec des chuchotements fébriles sur tel ou tel nouveau zin.
La ruée qui en résulte dans cette direction n’est pas sans rappeler la bousculade qui s’ensuit lorsque K-Mart annonce un Blue Light Special dans l’allée six. De nombreux buveurs ici sont en mission pour trouver la Next Big Thing – avant qu’elle ne soit tarifée de cette façon.
Les tables sont alignées par ordre alphabétique des 255 établissements vinicoles – dont beaucoup sont des exploitations familiales qui ne produisent que quelques centaines de caisses par an. Les vignobles-boutiques comprennent D-Cubed, Tria, Brown Estate Vineyards, Kunin, Tarius, Outpost et S. E. Chase Family Cellars.
Seghesio Zinfandel 2014
Sonoma County, Californie, États-Unis
Ils versent 510 zinfandels différents qui seront dégustés par quelque 9 200 participants. C’est une augmentation de 50 % par rapport à l’année dernière, et une hausse exponentielle par rapport à la première dégustation il y a vingt ans – qui n’avait attiré que 22 établissements vinicoles et 100 participants.
La foule la plus dense se presse autour de la section « R » : Ridge, Rosenblum, Ravenswood, Rafanelli et Rochioli font partie des producteurs de zin les mieux notés. Ridge est souvent considéré comme le producteur original de zinfandel : le vigneron Paul Draper a été un des premiers représentants du vin à la fin des années 1960.
Lorsqu’il a accepté le prix de l’homme de l’année 2000 du magazine Decanter, Draper a déclaré : « Je voudrais remercier le zinfandel, sans lequel je suis sûr que personne ne saurait qui je suis. »
Le zinfandel a été qualifié de raisin le plus incompris du monde. Jusqu’à récemment, de nombreux amateurs de vin pensaient que ce raisin rouge ne pouvait produire qu’un sirop rose, et ne réalisaient pas qu’il était également capable de créer un vin rouge dense, opulent et structuré.
Avec 46 000 acres de vigne, le zinfandel occupe désormais la deuxième place, derrière le cabernet, parmi les raisins rouges en Californie. Mais même si le zin est un vin domestique populaire depuis des années, il n’est pas originaire de Californie.
L’histoire du zin est aussi américaine que les personnages de rags-to-riches d’un roman d’E.L. Doctorow. Comme les milliers d’hommes et de femmes qui ont quitté leur pays et sont arrivés à Ellis Island, la vigne zinfandel aurait voyagé avec les premiers vignerons immigrants.
Frei Brothers Winery Reserve Zinfandel 2014
Dry Creek Valley, comté de Sonoma, Californie, États-Unis
Enfant bâtard sans vieille fortune ni lignée européenne connue, le zinfandel n’était même pas compté parmi les cépages nobles comme le chardonnay ou le cabernet. Il a dû se frayer un chemin depuis la base.
Sa première épreuve a été la Prohibition, et il a passé le cap à la Horatio-Alger. Certains producteurs vendaient le » moût » de zinfandel, la matière séchée et comprimée du raisin sous forme de briques, à des familles italiennes – en prévenant que la brique ne devait jamais entrer en contact avec la levure, ou du vin pouvait en résulter par inadvertance. Bien sûr, la plupart de ceux qui achetaient les briques étaient des vignerons à domicile.
La deuxième grâce salvatrice du zinfandel, et sa malédiction, était le zinfandel blanc. Dans les années 1970, Bob Trinchero, de Sutter Home, a décidé de mettre en bouteille et de vendre le jus d’écoulement clair issu du pressage du zin rouge. Les clients se sont plaints que le vin obtenu était trop sec, alors il l’a sucré – et il a eu du mal à répondre à la demande. D’autres établissements vinicoles ont sauté dans le train en marche, mais Sutter Home est toujours en tête du marché : en 1999, il a produit quatre des vingt millions de caisses de zin blanc vendues aux États-Unis.
Cardinal Zin Big House Zinfandel 2013
Californie, États-Unis
Malgré sa popularité, cependant, le zin blanc est toujours considéré comme un » prémélange industriel » et » accessible » – le baiser de la mort descriptif chez les snobs du vin. Certains buveurs considèrent le zin blanc comme un vin de transition qui comble le fossé gustatif entre le jus et le soda, et les vins de table secs – y compris le zinfandel rouge. Selon les recherches de Sutter, 60 % des buveurs restent au zin blanc, 20 % passent à d’autres styles de vin et 20 %, désabusés, arrêtent complètement de boire du vin.
C’est l’essor du zin blanc qui, en 1991, a motivé un petit groupe d’aficionados à créer Zinfandel Advocates and Producers (ZAP), une organisation dédiée à redonner au zinfandel rouge son statut de raisin patrimonial de l’Amérique.
La devise informelle de ZAP est devenue : « La première obligation du vin est d’être rouge ». Aujourd’hui, c’est l’un des plus grands groupes de défense du vin basés sur les consommateurs dans le monde, avec quelque 6 000 membres porteurs de la carte violette – dont un quart vit en dehors de la Californie. (Un groupe de soutien pour un raisin, cela ne peut se produire qu’en Amérique. Quel pourrait être notre équivalent canadien : Baco Buddies ?)
Même le zinfandel rouge, cependant, n’est pas salué pour son élégance : c’est le Caliban de l’Ariel du bourgogne. Avec des taux d’alcool de 17 % qui arrachent les dents, de nombreux zins incarnent la devise de Ravenswood : Nullum vinum flaccidum (pas de vins de mauviettes). Le fruit dense et la texture opulente du zin font que le sirop semble coulant en comparaison. Comme l’a fait remarquer un viticulteur, faire vieillir le zin dans du chêne français, c’est comme mettre du parfum sur John Wayne.
Les noms privilégient également le poids à la grâce : The Monster, Wild Thing, Monga Zin et Blockheadia. D’autres producteurs adoptent une approche comique avec des noms tels que Victor Hugo, Commander Zinskey, Zin Man et Zebra Zin. L’étiquette avant du Cardinal Zin de Bonny Doon winery montre un cardinal crachant du zinfandel ; l’étiquette arrière décrit le vin en termes des » sept zins mortels » et suggère de l’associer au gibier et à d’autres animaux sauvages – y compris le paresseux.
Mais quel que soit le dédain des experts pour le truc rose, les gens l’achètent et sa popularité a contribué à sauver les vieux vignobles d’être arrachés et replantés avec le chardonnay, le cabernet et le merlot, plus à la mode. Le succès de la vigne tient en partie au fait qu’elle semble se récolter plus vite que l’ambroisie : des rendements de dix à douze tonnes par acre ne sont pas rares.
Le cabernet, en revanche, ne donne que cinq à huit tonnes par acre. Le zinfandel mûrit tôt, bien que de manière inégale, et prospère même dans les sites chauds – bien qu’il nécessite une taille rigoureuse, une culture sèche et un dorlotage pour obtenir les faibles rendements qui produisent un vin plus concentré.
Le zinfandel à faible rendement donne l’une des expressions les plus pures du terroir – la raison pour laquelle les producteurs de vins fins désignent le vignoble sur l’étiquette. Rosenblum, par exemple, produit dix-sept zins différents, certains en lots de seulement 75 caisses. En fait, le système du vignoble unique ressemble davantage aux petits lots de Bourgogne qu’aux grands assemblages de Bordeaux. Le zinfandel rouge favorise les petits producteurs, tandis que de nombreuses grandes exploitations se concentrent sur le zin blanc.
Si le zin est produit dans toute la Californie et dans quinze autres États, son foyer est la Dry Creek Valley de Sonoma – où de nombreux immigrants italiens ont d’abord planté les vignes, et où l’on trouve encore la concentration la plus dense de vieilles vignes.
Cantine Due Palme Primitivo 2014
Salento, Puglia I.G.P., Italie
Napa peut revendiquer le cabernet, et le pinot noir de Carneros, mais le zinfandel fin prospère dans sa proximité avec l’océan Pacifique. Les journées chaudes augmentent les sucres du raisin et les nuits fraîches préservent l’acidité, ralentissant la maturation pour une plus grande intensité et complexité. Sonoma possède également plus de microclimats que Napa, ce qui donne lieu à beaucoup plus de styles de zin.
La vigne de zinfandel est l’une des rares à avoir délibérément vieilli bien au-delà de son âge – certaines ont plus d’un siècle. Les plantes noueuses et arthritiques apparaissent souvent dans les livres de salon, dans les publicités gazeuses sur le style de vie du vin et sur les étiquettes : de nombreuses bouteilles de la dégustation ZAP portent des désignations telles que vignes noueuses, vignes noueuses, vignes centenaires et vignes anciennes. Le zin obtient un bail de vie plus long que la plupart des vignes.
Les vignobles de Bordeaux, par exemple, doivent être replantés tous les 25 à 45 ans ; mais beaucoup dans le secteur s’accordent à dire qu’il faut cinquante ans aux raisins de zin pour développer les saveurs profondes qui font le vin supérieur. À mesure que les vignes vieillissent, leurs fruits deviennent de plus en plus concentrés et confèrent du caractère au vin. Mais les vieilles vignes ne garantissent pas nécessairement un meilleur produit final : certains affirment que ce n’est pas l’âge qui compte, mais des sites de plantation supérieurs.
Pour autant, il ne reste que quelques centaines d’acres de vieilles vignes de zin dans le monde. James Wolpert, président du département de viticulture et d’œnologie de l’université de Californie, à Davis, a créé le Zinfandel Heritage Vineyard au début des années 1990 comme un pont vinicole vers le passé. Avec ses collègues, il a planté six cents boutures de vigne, certaines vieilles de plus d’un siècle, à Oakville, en Californie.
Plusieurs ont été rassemblées lors des « Old Zin Safaris », au cours desquels l’équipe a parcouru la Californie à la recherche de vignes perdues – prenant souvent des boutures juste avant le bulldozer. Cette arche de Noé de vignes sera cultivée pour aider les futurs vignerons et pour préserver la diversité du zinfandel contre le déluge de vins au chocolat, à la vanille et à la fraise. (Lire : versions homogènes de cabernet, chardonnay et merlot.)
C’est la rareté croissante des vieilles vignes, et par conséquent la diminution des rendements, qui font grimper le coût du bon zin. La chose la plus difficile à avaler à propos du zinfandel aujourd’hui est souvent son prix. Autrefois considéré comme plus abordable que la plupart des vins rouges, le zin devient de plus en plus cher à mesure qu’il est mieux accepté. Peu de vins lors de la dégustation ZAP étaient à moins de 30 $, et les vins cultes coûtent maintenant facilement plus de 75 $.
Malgré l’escalade des prix – ou peut-être à cause d’eux – l’avenir du zin ne semble plus faire de doute. L’an dernier, les ventes canadiennes de zin rouge ont atteint à elles seules 300 000 caisses, soit une hausse de 26 % par rapport à l’année précédente, et de 371 % depuis 1995. Les efforts de lobbying inlassables de ZAP, soutenus par des vins de meilleure qualité et une présence accrue sur les listes de restaurants, ont conduit le corps législatif californien à désigner le zinfandel comme le vin patrimonial de l’État.
Mais la preuve la plus convaincante de l’arrivée du zinfandel comme l’un des grands vins du monde est ici, sur le plancher. Si prendre des notes copieuses peut être de bon ton dans la salle d’avant-première de Christie’s ou lors d’une dégustation de bordeaux primeur, peu le font lors de l’événement d’aujourd’hui. Mais le plaisir des dégustateurs se lit sur leurs visages – et dans leurs sourires tachés de pourpre.
Apollonio Terragnolo Primitivo 2011
Salento, Puglia I.G.T., Italie
En marge : récentes découvertes en matière d’ADN
Où est né le zinfandel ? Carol Meredith, professeur de viticulture à l’Université de Californie, Davis, pensait initialement que le zinfandel venait d’Italie – puisque le raisin italien primitivo et le zinfandel sont le même clone. Cependant, le primitivo n’étant arrivé en Italie que récemment, il ne pouvait pas être l’ancêtre du zinfandel planté pour la première fois en Californie il y a 150 ans (ce qui n’a pas empêché les viticulteurs italiens de reconnaître le succès du zinfandel et d’essayer de revitaliser le primitivo). Dans un renversement du vol de marque traditionnel, plusieurs vignerons du Vieux Monde étiquettent maintenant leurs vins en zinfandel pour encaisser le succès du Nouveau Monde.)
Meredith croit maintenant que le zinfandel est étroitement lié à un raisin croate appelé plavac mali, cultivé sur la côte dalmate de l’ancienne Yougoslavie. Elle a trouvé tous les « frères, sœurs et cousins » du zinfandel, mais continue à chercher le clone original. Elle est aidée en cela par les récents progrès de la science de l’ADN de la vigne, qui s’apparente aux techniques de génétique humaine utilisées aujourd’hui pour identifier les criminels. Et en plus de retracer les racines du raisin, Meredith réalise une carte génétique du zinfandel – un peu comme la carte plus grande du génome humain.
Aparté : le vieillissement du zin
L’une des marques d’un vin sérieux est qu’il vieillit bien – jusqu’à plusieurs décennies. Cependant, le zinfandel rouge de qualité n’est pas produit depuis assez longtemps pour que l’on puisse connaître son potentiel après un séjour en cave de plusieurs années. Les zinophiles que j’ai pu ralentir à un rythme de marche pour discuter avec moi lors de la dégustation ont dit qu’ils appréciaient leurs zins jeunes et confiturés – bien que cela ait peut-être plus à voir avec un penchant pour la gratification instantanée qu’avec une préférence pour le vin jeune.
Selon une dégustation du Wine Spectator de 37 zinfandels, dont l’âge varie de sept à dix ans, les vins n’ont pas évolué vers un caractère plus complexe comme le font les Bordeaux et les Bourgogne – mais ils ne se sont pas non plus désagrégés et sont devenus minces et insipides. Ils ont tout simplement tenu leur rang.
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Pour plus d’informations sur le zinfandel, consultez ces articles :
Le zinfandel est-il le vin le plus incompris au monde ?
Le parrain du zin : Dégustation de zinfandel chez Ravenswood Wines avec Joel Peterson
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