Les dalles de garage subissent de nombreux abus. Elles doivent supporter des voitures et des camions lourds et résister à la glace, à la saleté, à l’eau salée, aux dégivreurs, à l’essence, à l’huile à moteur, à l’antigel et à d’autres contaminants. De plus, comme peu de garages sont chauffés, ils doivent tolérer les conditions de gel et de dégel. Mais une dalle de garage qui a été soigneusement planifiée, installée et durcie ne devrait avoir aucun problème à offrir des années de performance sans fissures dans n’importe quel climat, même dans les conditions les plus difficiles. Les entrepreneurs commerciaux en béton font ce genre de travail tous les jours ; adoptez leur attention aux détails et vous atteindrez leur haut niveau de qualité, sans avoir à augmenter vos prix.
Démarrez avec une bonne base
Ne vous inquiétez pas trop de la capacité portante de votre sol. Même les sols pauvres comme le limon et l’argile molle ont une pression de sol admissible d’environ 400 livres par pied carré (psf). Une dalle de 6 pouces d’épaisseur ne pèse qu’environ 75 lb/pi2, et les charges dynamiques – tout ce qui ne fait pas partie du bâtiment lui-même, y compris les véhicules – ne dépassent généralement pas 50 lb/pi2 dans un garage. Cela signifie que le sol sous une dalle de garage typique doit seulement être capable de supporter 125 psf.
Bien plus importante que la capacité portante est la capacité de la base à fournir un support cohérent. Si une partie s’affaisse plus qu’une autre, la dalle va se plier et potentiellement se fissurer. Pour éviter ce problème, vous devez savoir quelles zones ont été coupées et remplies, puis vous devez vous assurer que les zones remplies ont été bien compactées. Tout sol qui a été perturbé pendant l’excavation doit également être compacté. N’oubliez pas qu’il est difficile d’obtenir un bon compactage avec un sol trop sec ou trop humide. Pour tester la teneur en eau, pressez une poignée de terre. Si vous pouvez en extraire de l’eau, c’est qu’elle est trop humide, et si elle se défait lorsque vous ouvrez la main, c’est qu’elle est trop sèche. S’il conserve sa forme, il est à peu près correct.
L’approche la plus sûre consiste à enlever la terre végétale et à placer une couche d’au moins 4 pouces de gravier compactable ou de pierre concassée comme base sur le sous-sol non perturbé. Utilisez un matériau non lavé dont la taille supérieure est de 11/4 pouces et qui comprend des tailles plus petites jusqu’aux fines ; les formes et tailles irrégulières s’imbriquent bien lorsqu’elles sont compactées. Le gravier ou la pierre fournit une couche pour l’installation des conduits et des tuyaux sous la dalle, permet à l’eau et au radon de s’échapper et aide à maintenir l’épaisseur de la dalle uniforme, ce qui permet d’économiser sur le béton. Ils permettent également de répartir la charge sur le sol sous-jacent, de sorte que la dalle est soutenue de manière plus uniforme. De plus, il est facile à compacter et à niveler à la main.
Probablement le sol le plus difficile que vous aurez à traiter est l’argile expansive, qui gonfle lorsqu’elle est humide et se rétracte lorsqu’elle sèche, et ne peut pas être compactée facilement. Il est préférable d’enlever cette argile et de la remplacer par un remblai compactable. Si cela n’est pas possible, vous devez consulter un ingénieur en fondations. Dans certains cas, l’ingénieur peut recommander des dalles structurelles ou des dalles post-tensionnées qui ne dépendent pas du sol pour le soutien structurel.
Installer un pare-vapeur
La plupart des codes du bâtiment disent qu’un garage isolé non chauffé ne nécessite pas de pare-vapeur, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas en installer un de toute façon. L’humidité du sol peut remonter par capillarité, et la vapeur d’eau est toujours présente sous les dalles ; tout air présent dans la sous-base est presque toujours à 100 % d’humidité relative. Sans pare-vapeur, l’humidité se déplace à travers le béton et se condense sous tout ce qui est stocké à la surface de la dalle, laissant des taches sombres révélatrices. Dans les cas extrêmes, la dalle va même « transpirer ». Si la dalle est recouverte d’un revêtement de sol ou d’un revêtement de finition, l’humidité peut provoquer une délamination. Un pare-vapeur est une assurance bon marché.
Bien que le poly de 6 millimètres satisfasse aux exigences de l’IRC, les pare-vapeur de 10 millimètres ou plus épais conçus spécifiquement pour être utilisés sous les dalles sont moins susceptibles de se percer ou de se détériorer. Quelques exemples sont VaporBlock (www.vaporblock.com), Stego Wrap (www.stegoindustries.com), Griffolyn (www.reefindustries.com), et Perminator (www.wrmeadows.com).
Le pare-vapeur doit être placé sur le dessus de la sous-base, directement sous le béton. Si vous installez de la mousse rigide sous la dalle, mettez le pare-vapeur sur le dessus de la mousse.
Ne placez pas une couche de buvard de sable ou de gravier sur le pare-vapeur. Il fut un temps où cette pratique était recommandée pour réduire le gondolage de la dalle, mais si vous utilisez le bon mélange de béton à faible teneur en eau, une couche de buvard est inutile. Elle peut en fait piéger l’humidité, qui continuera ensuite à remonter à travers la dalle.
Les joints du pare-vapeur doivent se chevaucher d’au moins 15 cm et être scellés avec du ruban adhésif. Pour empêcher le béton de s’y enfoncer et de déchirer le matériau lors de la mise en place, essayez d’orienter les coutures de manière à ce qu’elles soient parallèles à la direction de la mise en place du béton.
Ne pas ajouter d’eau au mélange
L’IRC exige que les dalles soient construites avec du béton ayant une résistance à la compression de 2500 à 3500 psi, selon le climat. L’ACI va plus loin et recommande un béton de 4500 psi pour les garages dans la moitié nord du pays. Pour atteindre cette résistance, le rapport eau-ciment doit être maintenu à 0,5 ou moins, ce qui correspond généralement à un béton à affaissement de 5 pouces. Comme ce mélange est légèrement sec et rigide, il est tentant d’ajouter de l’eau pour rendre le béton plus facile à mettre en place. Mais faites attention : Il existe une relation inverse entre la résistance à la compression éventuelle du béton et la quantité d’eau utilisée dans le mélange – plus le rapport eau/ciment est élevé, plus la résistance est faible. La meilleure façon d’obtenir un béton qui coule suffisamment bien pour se consolider dans les coffrages et autour des armatures est d’utiliser un réducteur d’eau haut de gamme, ou super-plastifiant.
Les super-plastifiants agissent en repoussant les grains de ciment, de sorte que le mélange s’écoule plus facilement. Ils peuvent être ajoutés au béton à la centrale prête à l’emploi, ou vous pouvez les acheter en sacs et les ajouter sur le chantier. Le Supercizer 1 de Fritz-Pak (www.fritzpak.com) augmentera l’affaissement d’une verge cube de béton de 6 pouces et maintiendra cet affaissement pendant 30 à 45 minutes.
Le retardateur et l’accélérateur, pour contrôler le temps de prise par temps chaud ou froid, sont également disponibles en sac.
Utiliser du béton entraîné par l’air
La plupart des planchers de garage ne sont pas faits avec du béton entraîné par l’air parce que les finisseurs n’aiment pas sa consistance collante. Cependant, ce type de béton est essentiel dans tout climat qui connaît des températures glaciales. L’air est entraîné par l’ajout d’un mélange semblable à du savon qui mousse pour produire des milliards de bulles d’air microscopiques. Ces bulles réduisent la pression interne du béton en créant de minuscules chambres dans lesquelles l’eau peut se dilater lorsqu’elle gèle. Sans entraînement d’air, le béton exposé aux cycles de gel et de dégel s’écaille, ou se détache, à la surface, et peut finir par se désintégrer.
La quantité d’air entraîné nécessaire dépend de la taille maximale des granulats ; il faut moins d’air avec des granulats plus gros. Le climat est également un facteur à prendre en compte, bien qu’il n’y ait que quelques régions du sud des États-Unis qui se situent en dehors des zones d’intempéries modérées et sévères de l’ACI (voir la carte, page 26). Avec un granulat de taille supérieure de 3/4 de pouce, par exemple, l’ACI recommande un entraînement d’air de 5 pour cent dans les régions modérées et de 7 pour cent dans les régions sévères.
Comment savez-vous que vous obtenez un béton avec le bon rapport eau-ciment et la bonne résistance et teneur en air ? À moins d’apprendre à faire des tests ou d’engager une société d’essais, vous allez devoir faire confiance à votre fournisseur de béton prêt à l’emploi. Vous pouvez vérifier la fiche de lot, mais votre meilleure assurance est une bonne relation avec le producteur de béton. Soyez clair sur ce que vous voulez et sur l’usage que vous ferez du béton, et l’entreprise adaptera le mélange en conséquence.