La voiture ne démarre pas mais les lumières s’allument ? – Rustyautos.com

Il n’y a jamais de bon moment pour tomber en panne, c’est toujours gênant et parfois stressant. Alors voyons si nous pouvons résoudre ce problème avec un minimum d’agitation.

Alors, pourquoi votre voiture ne démarre-t-elle pas alors que les feux s’allument ? La faute la plus probable est une batterie à plat, mais voici 10 autres causes possibles :

1. Batterie défectueuse
2. Connexions de la batterie lâches, sales ou endommagées
3. Défaut de code de clé
4. Interrupteur de débrayage/verrouillage du stationnement
5. Fusible principal grillé
6. Relais de démarrage défectueux
7. Câblage du démarreur lâché / endommagé. circuit
8. Démarreur défectueux
9. Contact d’allumage défectueux
10. Faute mécanique

Dans la plupart des cas, il s’agit d’une panne liée à la batterie et nous allons donc effectuer quelques tests rapides qui nous aideront à réduire le champ des causes possibles.

Si votre voiture est antérieure à 1996, elle sera équipée d’un connecteur de liaison de données, l’utilisation d’un lecteur de codes permettra d’accélérer les diagnostics.

Utiliser nos oreilles

Quelques observations simples peuvent être faites sans aucun outil, juste nos oreilles.

• Votre voiture fait-elle un bruit de clic répétitif, ou un seul bruit de clic, lorsque la clé est tournée pour démarrer (crank). Si c’est le cas, votre batterie est très probablement à plat, mais cela pourrait également suggérer un démarreur défectueux.
• Si votre voiture ne fait aucun bruit lorsque la clé est tournée pour démarrer (start) – cela peut également être causé par une batterie à plat un interrupteur d’inertie activé est commun aussi. La liste des causes possibles est beaucoup plus importante et nous couvrirons les plus courantes ci-dessous.

Checking For Flat Or Faulty Battery

Souvent les voitures modernes auront des lumières qui fonctionnent et pourtant le moteur ne démarre pas, et c’est parce que les voitures modernes ont un logiciel de gestion de la batterie intégré dans le module de contrôle du moteur. En clair, cela signifie que l’allumage ne tentera pas d’engager le démarreur si la batterie est faible.

Un moyen rapide de tester votre batterie est d’allumer les phares de votre voiture et les essuie-glaces à pleine vitesse. Si les lumières semblent faibles et que les essuie-glaces sont lents, alors vous pouvez être à peu près sûr que votre batterie est à plat.

Une batterie à plat est facile à réparer, vous pouvez booster le démarrage (jump start) de votre voiture à partir d’une autre voiture ou de n’importe quelle batterie de 12 volts suffisamment puissante. C’est la solution la plus rapide pour une batterie à plat.

Le démarrage par impulsion est simple, connectez le positif rouge (+) au positif rouge et le noir négatif (-) au négatif.

En utilisant l’image ci-dessous comme guide, mettez les câbles de démarrage dans l’ordre 1, 2, 3, 4. (Il n’est pas important de savoir quelle voiture a la batterie à plat)

Démarrez votre voiture et laissez les câbles attachés et votre voiture au ralenti pendant quelques minutes avant de les retirer.

Maintenant, avec le moteur en marche, retirez les câbles dans l’ordre inverse 4, 3, 2 et 1.

Une autre option consiste à charger la batterie, mais cela peut prendre plusieurs heures, selon la taille de la batterie et l’ampérage du chargeur utilisé.

La batterie peut être plus que simplement à plat, elle peut être défectueuse. Ordinairement, une voiture démarrée par saut restera en marche, même avec une batterie défectueuse, mais si vous faites fonctionner trop de consommateurs comme le chauffage, les essuie-glaces et les lumières, le moteur calera.

Tester la batterie

Tester la batterie est facile, vous pouvez acheter un outil de test de batterie peu coûteux. Le test de la batterie se fait en deux temps, nous allons d’abord tester la tension et ensuite vérifier la batterie lorsqu’elle est chargée.

Test de la tension de la batterie

Les lectures suivantes représentent l’état de charge d’une batterie au repos :

• 12,7 – 13,2 volts est 100% chargé
• 12,4 volts est 75% chargé
• 12,2 volts est 50% chargé
• 12.0 volts est chargé à 25%
• 0 – 11,9 volts est déchargé (plat)

Une batterie pourrait lire une saine 12,65 volts et être encore défectueuse, nous devons donc la tester en charge pour être sûrs qu’elle a la puissance nécessaire pour faire tourner le moteur.

Test de charge de la batterie

Pour exécuter ce test, nous aurons besoin d’un assistant et de notre DVOM. Connectez le compteur selon le schéma ci-dessous et demandez à l’aide de faire tourner le moteur à la manivelle. Une batterie qui descend en dessous de 9 volts à la manivelle est défectueuse.

Si la tension de la batterie ne bouge pas lorsque le contact est mis en position manivelle (démarrage), votre batterie n’est pas en cause.

Vérification des connexions de la batterie desserrées / sales ou défectueuses. Connexions

Comme vous le savez probablement, la tension se déplace dans un circuit, toute rupture ou défaut dans le cercle d’écoulement provoquera des problèmes. Souvent, les problèmes électriques intermittents sont causés par des connexions de batterie sales ou faibles

La corrosion acide sur les bornes de la batterie est courante, elle ressemble à un dépôt crayeux blanc/vert. Cela crée un blocage dans le flux de courant de la batterie.

Utiliser du bicarbonate de soude et un peu d’eau est la meilleure façon de la naturaliser. Les connexions et les bornes de la batterie devront être nettoyées avec du papier de verre ou un nettoyant pour bornes de batterie.

Un câble de batterie est en fait constitué de plusieurs fils individuels tordus et recouverts d’un isolant. Les vibrations du moteur peuvent provoquer la rupture de certains de ces fils individuels, ce qui à son tour, tout comme la corrosion, peut provoquer un ralentissement du courant dans le fil, un peu comme un embouteillage.

Vérifiez que les bornes positives et négatives de la batterie sont bien serrées, que les fils, les câbles et les connexions sont exempts de dommages et de corrosion.

Le meilleur test pour les câbles de batterie est le test de chute de tension. Ne vous inquiétez pas, c’est simple. Le test mesure essentiellement la différence de tension entre les deux points de test séparés, une grande différence de tension vous indique qu’il y a un blocage dans le système.

Un blocage pourrait être des fils cassés, de mauvaises connexions frottant les fils etc.

Pour ce test, vous aurez besoin d’un voltmètre et il ne sera précis que si le circuit est chargé (clé en position de démarrage).

Vérification du système de sécurité de votre voiture

Vérifiez sur votre tableau de bord la présence d’un témoin de sécurité. La plupart des voitures fabriquées au cours des vingt dernières années utilisent une puce de sécurité dans la clé de contact. Cette puce est codée sur le module de contrôle du moteur et est lue par le lecteur de code du commutateur d’allumage.

Si la mauvaise clé est utilisée ou si la puce n’est pas lue, les voyants d’allumage s’allument mais le moteur ne tourne pas.

Les puces des clés sont parfois défectueuses, tout comme les lecteurs de code de la clé d’allumage. La plupart des voitures font clignoter un voyant sur le tableau de bord s’il y a un problème avec le système de sécurité.

Si vous avez un code de sécurité ou un voyant d’avertissement de clé sur votre tableau de bord, vous devrez vous rendre chez le concessionnaire principal, car votre clé ou votre module de commande peut avoir besoin d’être programmé.

Si votre voiture est à démarrage par bouton poussoir, essayez d’appuyer sur le bouton de démarrage avec la clé de contact, cela aide le lecteur de code d’allumage à lire la puce de la clé de contact.

Vérification de votre éclairage intérieur

Après avoir vérifié que votre batterie est en bon état en faisant fonctionner les essuie-glaces et les lumières, allez-y et allumez le plafonnier intérieur, ou les phares. Observez la lumière lorsque vous tournez la clé en position de démarrage.

Si la lumière du dôme devient faible, cela suggère que le courant va au moteur de démarrage et que le démarreur est probablement défectueux. (Voir le test du démarreur ci-dessous)

Si votre plafonnier ne devient pas faible, alors votre démarreur ne reçoit pas de signal de démarrage et nous devrons continuer à rechercher les pannes.

Commutateur à inertie

Un commutateur à inertie est un interrupteur de sécurité conçu pour se déclencher automatiquement en cas d’accident. Il est discrètement situé à l’intérieur de votre véhicule et lorsqu’il est activé, il coupe l’alimentation en carburant du moteur, mais sur certains modèles, il coupe également l’alimentation du démarreur.

Le commutateur est sensible à un choc ou à une secousse et donc la conduite hors route ou un profond nid de poule pourrait le déclencher. Comme ces interrupteurs ils peuvent devenir super sensibles et devenir gênants.

Le capteur se trouve généralement derrière le kick panel avant (panneau en plastique à côté de vos pieds) peut être du côté conducteur ou du côté passager avant. Lorsqu’il est activé, le bouton de l’interrupteur sera en position haute, pour le réinitialiser, appuyez dessus vers le bas.

Vérifier le commutateur de verrouillage de l’embrayage et du stationnement

Le commutateur de verrouillage n’est pas installé sur toutes les voitures, cela dépend de son ancienneté. Si votre voiture a une transmission automatique, vous saurez que vous ne pouvez pas la démarrer, à moins qu’elle ne soit en stationnement (P). Si le commutateur PRNDL (Park, Reverse, Neutral, Drive, Low) est défectueux, il ne reconnaîtra pas que la voiture est en stationnement et ne permettra donc pas son démarrage.

Une façon rapide de passer outre est de mettre la transmission au point mort (N). Si votre voiture démarre maintenant, vous avez diagnostiqué un commutateur PRNDL défaillant. Il s’agit d’un composant électronique fixé à l’extérieur de la transmission et qui indique à l’unité de commande du groupe motopropulseur quel rapport a été sélectionné. Si vous avez accès à des outils de base, il est assez simple à remplacer.

Commutateur de verrouillage d’embrayage

Si votre voiture est une manuelle, elle peut avoir un commutateur de verrouillage d’embrayage, devez-vous appuyer sur la pédale d’embrayage pour démarrer le moteur ? Si oui, vérifiez dans la zone du puits à pied au-dessus de la pédale d’embrayage pour le commutateur, vous devrez peut-être retirer un couvercle.

Appuyer sur la pédale avec votre main vous aidera à identifier le mécanisme et le capteur. Vérifiez que le câblage est en place.

Si tout est en ordre, retirez le câblage et sautez-les à l’aide d’un fusible ou d’un fil de liaison, cela contourne le commutateur d’embrayage et indique à l’ECU (unité de contrôle du moteur) que la pédale est enfoncée. Si votre voiture démarre maintenant, vous avez diagnostiqué un commutateur de verrouillage de la pédale d’embrayage défaillant.

C’est une réparation simple par échange, aucun outil spécial n’est nécessaire.

Vérifier si un fusible a sauté

Vérifier la boîte à fusibles de votre voiture, il y en a généralement plusieurs. La boîte à fusibles qui porte les fusibles du démarreur se trouve généralement sous le capot. La plupart des marques utiles énuméreront tous les consommateurs à l’arrière de la boîte à fusibles, soit imprimés dans le couvercle en plastique, soit sur une étiquette imprimée.

Vérifiez la section des fusibles pour une liste appelée « solénoïde de démarrage » ou fusible de « démarreur ». Il s’agira d’un fusible de grand ampérage autour de 35 ampères.

Vous aurez besoin d’une simple lampe de test pour vérifier l’alimentation des deux côtés du fusible. Si vous avez trouvé un fusible grillé, alors vous avez trouvé votre problème, cependant, souvent le remplacement du fusible n’est qu’une solution temporaire, il peut sauter à nouveau.

Le but d’un fusible est de protéger un circuit (câblage et composants). Chaque circuit d’une voiture est conçu pour transporter un ampérage déterminé. Certains circuits comme une simple lampe de dôme supporteront environ 1 ampère, mais le circuit moyen du démarreur en supportera beaucoup plus, dépassant les 200 ampères.

Si vous essayiez de faire passer 200 ampères dans un circuit de lampe de dôme, le câblage prendrait tout simplement feu. Placer un fusible dans le circuit, qui a un filament qui est conçu pour brûler (faire sauter le fusible) au-dessus de, disons 2 ampères sauve le circuit des dommages.

Les fusibles existent en peu de variétés et d’ampérages, certains sont intégrés au câble lui-même et lorsqu’ils sautent, ils nécessitent un nouveau câble. Il est très important d’utiliser la bonne taille de fusible, vérifiez votre manuel ou le couvercle de la boîte à fusibles.

L’utilisation d’un fusible trop gros peut entraîner des dommages au circuit ou un incendie, l’utilisation d’un fusible trop petit le fera sauter.

Les raisons pour lesquelles un fusible de démarreur saute continuellement, comprennent :

• Fusible trop petit
• Circuit court-circuité
• Démarreur défaillant
• Démarreur bloqué
• Défaillance mécanique du moteur

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Relais défectueux

Un relais contient deux circuits distincts , un côté Commande, (contrôlé par l’opérateur ou le calculateur) et le côté Charge, composant qui reçoit le courant, dans notre cas – le démarreur.

Le relais est un type d’interrupteur qui contrôle un circuit à fort ampérage (Charge) comme notre démarreur en activant et désactivant l’alimentation d’un circuit séparé à faible ampérage (Commande).

Dans les voitures plus anciennes, un relais solénoïde typique a un circuit de commande qui est alimenté en tournant le commutateur d’allumage en position de démarrage (crank). Cela fait qu’un enroulement à l’intérieur du relais devient magnétique, et par simple mécanique, il complète le circuit du moteur de démarrage (Côté charge).

Sur les voitures de modèle récent, l’allumage n’est pas connecté directement au relais du démarreur, au lieu de cela, la commande de démarrage est envoyée au module de contrôle du moteur et il contrôle le relais.

Test du relais

Il existe plusieurs façons de tester un relais, tirez le relais et secouez-le, si vous entendez un bruit de cliquetis, l’armature est tombée, le remplacement du relais est la solution.

Si vous n’entendez pas le bruit de cliquetis, cela ne signifie pas que c’est un bon relais, alors le test suivant – tirez un autre relais d’un circuit d’essuie-glace ou d’éclairage, s’ils ont le même brochage, branchez-le et essayez de démarrer le moteur.

Avec un Dvom, vous pouvez vérifier la continuité sur le relais, mais vous aurez besoin d’une sonde d’alimentation pour allumer le relais ou maquetter un câblage.

Vérification d’un circuit de démarrage défectueux

Avant de tenter tout test, appliquez le frein à main et placez les voitures à transmission manuelle au point mort.

Le câblage lâche, les rongeurs, les vibrations, la corrosion et la chaleur peuvent tous endommager un circuit de câblage. J’ai vu beaucoup de défauts de câblage, certains ne peuvent être décrits que comme un sur un million.

Les voitures de modèle récent font fonctionner plusieurs modules de contrôle qui dépendent tous de lectures de tension précises pour communiquer, toute variation en dehors de cette fenêtre de tension déclenche un voyant de vérification du moteur.

Câblage endommagé

Le câblage desserré doit être la cause la plus courante des problèmes électriques. Les vibrations et les terrains accidentés peuvent provoquer le détachement des connecteurs. Les vibrations constantes peuvent aussi faire que les broches des connecteurs s’agitent et se corrodent, ce qui crée deux problèmes, la corrosion entre les broches et une mauvaise tension de connexion.

Les mécaniciens ne savent que trop bien que les souris adorent l’isolation du câblage automobile et qu’elles peuvent faire pas mal de dégâts quand on les laisse faire. Suspectez un dommage de câblage si vous voyez des preuves sous forme d’excréments et d’insonorisation grignotée.

Les dommages causés par le chaffing (frottement du faisceau de câblage) sont une autre défaillance courante, cependant un fil de chaffing donne généralement des problèmes intermittents avant de se coucher définitivement. Le chaffing est courant dans le compartiment moteur où il y a beaucoup de vibrations.

Les fils cassés se trouvent généralement là où un faisceau de câblage change fortement de direction autour d’un compartiment moteur ou le long d’un rail de châssis. Certains faisceaux de câblage sont réputés pour se casser, cela vaut toujours la peine de vérifier les défauts connus pour votre marque et votre modèle particuliers.

La corrosion du câblage et des connecteurs est pire dans les états salins, mais un climat humide causera évidemment plus de problèmes de corrosion du câblage qu’un climat sec. Le câblage autour ou sous la batterie sera souvent corrodé lorsque l’acide de la batterie fuit, alors vérifiez cette zone pour voir si les câbles et les connecteurs sont endommagés.

Vérification du circuit de démarrage

La voiture doit être en stationnement avec le frein à main serré. Pour vérifier votre circuit de démarreur, vous aurez besoin d’une lampe de test et d’un peu de patience.

Le circuit de démarreur est en réalité deux circuits distincts, le côté circuit d’allumage (Contrôle) et le côté solénoïde de démarreur (Charge). Le côté du circuit d’allumage commande le solénoïde du démarreur à l’aide du relais du démarreur. Nous allons maintenant tester chaque circuit séparément.

Allez-y et retirez le relais de démarreur et identifiez le circuit de commande. Un relais typique aura quatre broches (marquées) deux broches plus petites pour le circuit d’allumage (85 & 86 Contrôle) et deux broches plus grandes transportent les ampères plus élevés vers le solénoïde du démarreur (broches 30 & 87 Côté charge)

Test côté démarreur

La voiture doit être en stationnement avec le frein de stationnement activé. Dans la deuxième partie de ce test, nous allons câbler à chaud le moteur du démarreur par, en passant le circuit du commutateur d’allumage. Si le moteur démarre, nous savons que la carte de relais au câblage du solénoïde, le solénoïde et le moteur de démarreur sont tous bons.

• À l’aide de votre lampe de test, vérifiez la puissance à la broche 30 de la carte relais. Il s’agit de la source d’alimentation du solénoïde du démarreur. L’absence de lumière indique une ouverture dans l’alimentation, travaillez en sens inverse jusqu’à la source d’alimentation.

• Allez-y et déplacez votre pince crocodile vers une source d’alimentation, cela nous permettra de trouver la masse. Sondez la broche numéro 87 de la carte de relais. Aucune lumière indique une mauvaise mise à la terre, retracez le câblage jusqu’à la source de mise à la terre.

Si ces deux tests ont allumé la lampe test, allez-y et câblez à chaud le solénoïde.

Câblage à chaud du solénoïde du démarreur

Attention – La connexion de bornes incorrectes causera des dommages au PCM, si vous avez des doutes sur l’identification des broches, ne procédez pas.

À l’aide d’un fil de pontage approprié, connectez momentanément le connecteur à broches 30 au connecteur à broches femelle opposé, le connecteur numéro 87. Il s’agit du côté de la charge du démarreur, et il enverra le courant directement au solénoïde du démarreur.

Attention – Le moteur peut démarrer à la manivelle – La voiture doit être en stationnement avec le frein E activé.

À ce stade, le moteur :

• Ne démarre pas – Vérifiez le câblage de la boîte à fusibles au démarreur, si tout est OK, soupçonnez un démarreur défectueux.
• Doit démarrer à la manivelle – Vous avez vérifié que le câblage vers le démarreur et le moteur du démarreur sont bons. Le problème peut se situer au niveau du circuit de commande ou du relais.

Test côté allumage

Ce test vérifiera le côté allumage de la commande du démarreur, et cela inclut le commutateur d’allumage, le(s) module(s) de commande de démarrage, tout le câblage vers la carte de relais et la carte de relais.

Les voitures de modèle récent commandées par module font fonctionner à la fois une masse à la broche 85 et une puissance à la broche 86, mais uniquement lors du démarrage. Typiquement, cela est ouvert à tous les autres moments.

Allons de l’avant et vérifions en utilisant juste notre lumière de test la masse et la puissance du côté de contrôle du relais.

• Avec votre lampe de test pince crocodile mise à la terre et le relais retiré, sondez la broche 86 de la carte femelle de contrôle du relais pendant qu’un assistant fait tourner le moteur.

Si vous n’avez pas de courant, vous devrez remonter jusqu’à l’alimentation de la boîte à fusibles, en vérifiant qu’il n’y a pas de câblage cassé ou corrodé jusqu’au calculateur.

Comme vous le savez, un circuit ne fonctionne pas tant qu’il n’a pas de masse, nous allons donc maintenant vérifier le côté masse.

• Allez-y et déplacez votre pince crocodile vers une source d’alimentation, cela nous permettra de vérifier la terre. Sondez le connecteur de broche numéro 85 pendant qu’un assistant fait tourner le moteur.

Si la lampe de test ne s’allume pas attendez-vous à remonter la masse jusqu’à l’ECU, en vérifiant les ruptures ou la corrosion.

Tester un moteur de démarrage

Les moteurs de démarrage ont la vie dure, si vous avez déjà essayé de faire tourner un moteur à la main, vous saurez ce que je veux dire. Les problèmes avec les démarreurs comprennent le coincement du plongeur, un solénoïde défectueux, un enroulement cassé, des roulements usés, des balais usés, un engrenage d’entraînement du démarreur usé.

Appliquez le frein à main et placez les voitures à transmission manuelle au point mort avant de tenter ces tests.

Vous pouvez tester le démarreur et le solénoïde en appliquant une alimentation de 12 volts au fil de commande du solénoïde. Si le démarreur démarre, revenez en arrière et jetez un autre coup d’œil au circuit de câblage du démarreur.

Si le démarreur ne démarre pas, allez-y et passez le solénoïde en le sautant à l’aide d’un fil de liaison (fil bleu), voir le schéma ci-dessus.

Cela ne testera pas le solénoïde, seulement le démarreur. Mais avant de tenter ce test, il est important comme précédemment de serrer le frein à main et de placer les voitures à transmission manuelle au point mort.

Si le démarreur démarre, allez-y et remplacez le solénoïde de démarreur. Certains fabricants vous vendront juste le solénoïde et d’autres ne fourniront qu’un démarreur complet qui inclut le solénoïde.

Si le moteur ne démarre toujours pas, prenez une clé ou un cliquet et une douille appropriés, essayez de tourner le moteur à la main juste pour être sûr qu’il n’y a pas un défaut mécanique. Si le moteur tourne, allez-y et remplacez le démarreur.

Test de chute de tension

Si vous avez un voltmètre sous la main, essayez de tester la chute de tension du côté alimentation du démarreur, du côté masse et également du circuit de commande du solénoïde. Le test de chute de tension mesure une différence de tension dans un circuit. Une grande différence indique un défaut (résistance élevée) dans ce circuit.

Le test de chute de tension d’un circuit de manière systématique est souvent le moyen le plus rapide de trouver des défauts, cependant je comprends que l’accès aux différents composants empêche souvent de progresser.

Le test de chute de tension ne sera précis que lorsque le circuit est sous tension, donc demandez à un assistant de tourner la clé pendant que vous enregistrez vos valeurs. Notez également que l’électronique des voitures modernes draine énormément la batterie d’une voiture lorsque le contact reste allumé pendant de longues périodes.

Les vieilles voitures de 10 ans et plus peuvent afficher une lecture plus élevée du côté alimentation du circuit de démarrage. Les voitures plus modernes devraient lire moins, environ 0,3v est bon.

L’utilisation d’un mainteneur de batterie pendant le test est conseillée.

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