Ne me lancez pas sur les Asturies. Je pourrais continuer à parler de cette région inexplicablement peu visitée, coincée entre la Galice et la Cantabrie le long de la côte nord de l’Espagne. Il m’est arrivé de devenir très ennuyeux à propos de ses paysages dramatiques, de ses superbes plages, de son excellente nourriture, de son architecture préromane unique, de ses habitants affables et du fait étrange que, jusqu’à présent, peu de gens semblent partager mon enthousiasme débridé pour cet endroit.
Les Asturies sont très espagnoles à certains égards, et étonnamment différentes du reste du pays à bien d’autres égards. Sa culture celtique et atlantique est à l’opposé de la vie en plein air indolente, sirotant du sherry et se prélassant au soleil de la Méditerranée.
La verdure des Asturies est stupéfiante, surtout si vous venez des plaines desséchées du sud de l’Espagne. On pourrait également dire que la région est un microcosme de l’Espagne dans son ensemble, entassant dans ses frontières tout, des montagnes enneigées aux plages de sable, des humbles bars à tapas aux restaurants d’avant-garde, et des fiestas locales tapageuses aux vallées silencieuses où les ours et les loups se promènent encore. La communauté ne compte pas moins de 24 réserves naturelles, dont un parque nacional et trois des plus grands parques naturales d’Espagne
Là où je vis, dans le sud de l’Espagne, trois mois de printemps s’étaient écoulés sans une goutte de pluie, et la campagne arborait un aspect flétri et désespéré. Fatigué de la poussière et des chaleurs hors saison, je voulais de la verdure et de l’agrément, des ruisseaux de montagne et des vues sur l’océan. J’ai donc élaboré un voyage, mon quatrième ou cinquième dans la région, qui prendrait un peu de chacune des choses que j’aime dans les Asturies : les essences rurales, les modestes plaisirs urbains, les plages et l’intérieur sauvage, la cuisine traditionnelle simple et la fabuleuse cuisine contemporaine.
Je commencerais par Oviedo, la délicieuse capitale, contrepoint de la rude ville portuaire de Gijón, qui est la deuxième ville de la région. Je consacrerais ensuite une journée au cidre, une autre au fromage – car les Asturies sont le QG incontesté du fromage en Espagne – une journée aux paysages alpins des Picos de Europa, et une autre à la côte. J’ai conduit vers le nord à travers la Castille, en prenant l’autoroute qui passe par des cols de haute montagne, longe des lacs et des sommets vertigineux, avant de tourner en descente dans un monde soudainement vert de bois de châtaigniers et de riches pâturages, et de vous déposer finalement à Oviedo.
L’histoire et la géographie dictent l’aspect, la sensation et le goût d’un lieu. Les Asturies étaient une nation et un royaume sept siècles avant que Fernando et Isabella n’inventent l’Espagne, et elles ont constitué le berceau de la reconquista, par laquelle le reste de la péninsule a finalement été reconquis sur les Maures. (En effet, un dicton populaire veut que « les Asturies sont l’Espagne – le reste est un territoire conquis ».)
La barrière géographique des Picos de Europa, coupant l’accès depuis le sud, a fait des Asturies la partie la plus isolée du pays. D’où, peut-être, l’idiosyncrasie. Et l’odeur omniprésente de l’histoire. Oviedo possède certains des bâtiments les plus vénérables d’Espagne, comme Santa María del Naranco, une exquise église préromane située dans les verts pâturages au-dessus de la ville, construite pour le roi asturien Ramiro Ier au milieu du IXe siècle. San Julián de los Prados, datant du début du IXe siècle, est une église minuscule et magique dont l’intérieur richement peint vous rappelle quelle dette le christianisme a envers l’Orient.
Si les Asturies sont une série de surprises agréables, Oviedo arrive souvent comme la première d’entre elles. C’est une petite ville compacte et jolie, au charme boutonneux, à l’air provincial et bourgeois, où les gens s’arrêtent au coin des rues et où les femmes portent leurs cheveux en permanentes. Le fait qu’ici, fait unique en Espagne, le ramassage des ordures soit quotidien en dit long sur le caractère fastidieux d’Oviedo. (Elle remporte régulièrement des prix pour la ville la plus propre d’Europe.)
Oviedo avait la vedette avec Barcelone dans le film Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Woody est un grand fan de la ville, qui a répondu en érigeant une statue en bronze de lui dans la rue. La vie culturelle y est très animée (l’opéra de Campoamor est un théâtre classique du XIXe siècle en forme de boîte de chocolat, où ont chanté Plácido Domingo et Montserrat Caballé), un superbe marché de produits frais, de merveilleuses pâtisseries anciennes (Camilo de Blas, Rialto, Peñalba) et deux ou trois des meilleurs restaurants du pays. Ce premier jour, j’ai déjeuné à la Casa Fermín, où le menu du jour comprenait du bar avec des palourdes, du saumon sauvage local de la rivière Sella avec du yaourt et de la vanille, et du poulpe pêché à la main avec de la crème de pommes de terre et de l’huile de persil.
Les Asturies partagent la passion espagnole pour la nourriture. La cocina asturiana traditionnelle est merveilleuse dans sa simplicité, son honnêteté et son cœur. Le monarque incontesté des plats locaux est la fabada asturiana, un ragoût sans pitié de fabas (gros haricots blancs) avec un condensé de viandes fumées et de saucisses. Vient ensuite le reste du répertoire : fritos de pixín (morceaux de lotte frits), menestra (ragoût) de légumes, empanada (tarte salée plate à la croûte épaisse), torto de maíz (pain plat à base de farine de maïs, frit jusqu’à ce qu’il gonfle, avec divers accompagnements) …
Le fromage est une très grande affaire. Les fromages asturiens sont nombreux et variés, les meilleurs d’entre eux (comme Cabrales, Gamoneu, Afuega’l Pitu, Los Beyos) reflétant dans leurs saveurs intenses toute la richesse verdoyante de la campagne. Les fruits de mer, débarqués dans les ports de pêche très fréquentés de Gijón, Lastres et Avilés, sont incomparables. À côté du marché de Fontán à Oviedo, j’ai vu la carte d’un restaurant annonçant que tous ses poissons étaient à la fois sauvages et locaux – un luxe inconcevable dans la Méditerranée épuisée par la pêche.
Il y a très peu de vin produit sous ces latitudes septentrionales, aussi ce qui tend à accompagner toute cette nourriture asturienne est la boisson asturienne par définition : le cidre. D’Oviedo, je me suis rendu à Nava, capitale du cidre de la région, où José María Osorio, président de la corporation locale des cidriers, m’a emmené voir une sidrería traditionnelle, la Estrada, qui non seulement fabrique du cidre à partir des fruits de ses propres pommiers, mais le sert dans une cidrerie bordée de chênes, accompagné d’assiettes de fromage et de chorizo. Le cidre a été tiré par un puissant jet d’un gigantesque tonneau de châtaignier dans une cave sombre ; il était boisé et épicé et d’une sécheresse extrême. Les Asturies comptent près de 250 variétés de pommes, m’a dit José María, dont la grande majorité est en voie d’extinction. À Valveran, une autre sidrería, j’ai goûté des cidres de la nouvelle génération (dits de nueva expresión) qui peuvent être servis dans des restaurants huppés sans que personne ne sourcille, ainsi que des cidres doux de dessert et des cidres pétillants et de l’eau-de-vie de cidre, la réponse des Asturies au Calvados.
Les règles des cidreries peuvent être une énigme au début, mais elles sont facilement comprises avec un peu d’observation. Le cidre des Asturies est toujours servi escanciada, ce qui signifie que le cidre est versé dans le verre depuis une grande hauteur, l’oxygène qu’il acquiert en descendant donnant à la boisson un indispensable coup de fraîcheur. Le cidre est bu en une fois, mais il en reste toujours un peu au fond du verre, la coutume voulant qu’il soit jeté par terre. La raison de cette pratique est un mystère, bien qu’il semble probable qu’elle remonte à une croyance celte selon laquelle il faut rendre à la terre une partie de ce qu’elle vous a donné.
Par un frais matin de mai, après une averse, le soleil brillait sur des champs de pommiers chargés de fleurs. J’ai quitté la route principale et j’ai roulé vers l’intérieur des terres ; à gauche et à droite se trouvaient des villages de maisons en pierre avec des toits en ardoise et les formes en pagode des hórreos, des greniers en bois élevés sur des piliers de pierre pour éloigner les rats. Au-dessus des villages se trouvaient des collines densément boisées de châtaigniers, de pins et d’eucalyptus. Et au loin se dressait une ligne de montagnes glacées par la neige : les fameux Picos de Europa, appelés ainsi parce que ces sommets étaient les premières choses que les marins voyaient du continent au retour de leurs longues expéditions vers des mers lointaines.
Dans les champs alentour, des vaches brunes broutaient indolemment une ensalada verde du pâturage le plus luxuriant que j’avais jamais vu. Les Asturies sont la centrale laitière. Dans un pays qui n’est pas traditionnellement friand de produits laitiers, c’est une région qui les aime sans honte. On estime que 40 fromages différents sont produits à l’intérieur de ses frontières, dont trois ont le statut de Denominación de Origen. Peu d’endroits dans le monde – même en France – peuvent se vanter d’une telle variété fromagère sur une surface aussi modeste.
La famille Cotera Diaz a sa maison et sa laiterie dans le village d’Arenas de Cabrales, mais garde ses 28 vaches dans une étable au bord de la rivière Cares. Lors de ma visite, le mari et la femme étaient occupés à traire, le cliquetis d’un générateur se mêlant au rugissement d’une rivière de montagne gonflée par la fonte des glaces de la haute sierra. La famille est spécialisée dans le Cabrales, un fromage bleu qui est l’un des meilleurs d’Espagne et un digne rival du Stilton et du Roquefort. Il a un punch puissant, et bénéficie souvent d’un bon courant de cidre pour adoucir son arrière-goût piquant.
Pendant que les parents travaillaient, leur fils m’a expliqué la routine traditionnelle de la famille, commune aux familles de fromagers d’ici. Dès la fermeture de l’école en juin, la famille monte dans les hauts pâturages des Picos, où elle passe tout l’été avec le troupeau, fabriquant des fromages qui seront redescendus en septembre pour être affinés dans des grottes spéciales.
La coutume de la transhumance a décliné, mais les grottes restent un élément irremplaçable dans la fabrication du Cabrales comme de l’autre grand fromage bleu asturien, le Gamonedo. Après un déjeuner simple mais très calorique à la Casa Morán de Benia de Onis (fabada suivie d’arroz con leche, le dessert asturien numéro un et un riz au lait à évoquer), j’ai visité la grotte de la famille Cotera Diaz, un couloir percé à flanc de montagne, avec les Cabrales en cours de maturation disposés sur des étagères en bois. À l’intérieur, c’était humide, sombre et moisi, avec une puissante puanteur dans l’atmosphère privée d’oxygène qui enverrait les claustrophobes et les personnes détestant le fromage hurler à l’air frais.
Le lendemain, j’ai rencontré Guillermo Mañana, un médecin à la retraite dont la passion primordiale est le paysage de montagne asturien. Guillermo a passé la majeure partie de sa vie à explorer chaque recoin, chaque pic et chaque vallée des réserves naturelles de Somiedo et Redes, les forêts primordiales de Muñiellos, et son plus grand amour, les montagnes magiques des Picos de Europa. Il a proposé une simple randonnée d’une demi-journée en suivant la rivière Cares depuis son lieu de naissance dans les hauteurs de la sierra jusqu’à une étroite gorge de montagne, le Desfiladero del Rio Cares.
Nous avons commencé dans le village de Caín, depuis des siècles entièrement coupé du monde extérieur et, comme son nom pourrait le suggérer, considéré par les étrangers comme un village de damnés. De là, nous sommes entrés dans la gorge, un canyon sombre aux proportions Tolkien-esques, avec un chemin taillé dans la paroi rocheuse qui longe les falaises. De loin en dessous de nous venait le tonnerre sourd de la rivière. Tout en haut, dans l’interstice entre les falaises, si l’on tendait le cou et que l’on surveillait ses pas, on pouvait tout juste apercevoir les sommets enneigés, étincelants au soleil.
Ce fut une promenade inoubliable, et le déjeuner à la fin de celle-ci n’était pas mal non plus : 11 plats de menú degustación à la Casa Marcial d’Arriondas, étoilée au Michelin, qui, avec la Casa Gerardo de Prendes, est la plus importante vitrine de la nouvelle cuisine asturienne. Nacho Manzano, chef de la Casa Marcial, cuisine et vit dans la maison du village où il est né et a grandi, et où ses parents avaient un petit magasin qui vendait tout, des chaussettes et des chaussures aux sardines en boîte. Il y avait une salle de danse au premier étage, un pressoir à cidre au sous-sol.
Au fil des ans, Nacho a porté sa modernisation de la cocina asturiana à un haut degré de raffinement : son torto de maíz est léger comme une plume, son arroz con pitu de caleya (un plat de riz préparé avec la viande d’un coq élevé en liberté) est densément parfumé et accompagné d’une coquille Saint-Jacques en quelque sorte délicieusement aromatisée au concombre frais et au poivre vert.
Alors que la nuit tombait, une brume froide et humide descendait des montagnes. Ma chance avait tourné, me suis-je dit : la pluie, protagoniste régulier du climat asturien, était de retour. Au matin, cependant, la brume s’était dissipée et l’atmosphère était étrangement lumineuse, comme lorsqu’on augmente le contraste et la couleur d’un vieux téléviseur. Un temps parfait pour la chasse à la plage. J’ai rebroussé chemin en direction d’Oviedo sur la E70 et j’ai roulé d’ouest en est le long de la côte asturienne – rebaptisée pour le marché touristique naissant sous le nom de Costa Verde.
Cela fait des années que je dis à qui veut bien l’entendre que certaines des meilleures plages du pays se trouvent sur cette portion de côte. À Barayo, par exemple, une vallée vierge protégée de tout développement possible, habitée uniquement par des loutres, la rivière rejoint la mer dans un majestueux arc de sable. Ou bien la Playa del Silencio, bien nommée, où des formations rocheuses spectaculaires encerclent une plage solitaire ; ou encore, la plus belle de toutes, Torimbia, une baie de sable d’une beauté à couper le souffle, totalement intacte, qui, comme toutes les meilleures plages du monde, ne peut être atteinte qu’à pied. En ce matin de mai à Torimbia, il n’y avait pas âme qui vive ; l’eau était aussi calme qu’un miroir, et d’un bleu vitreux appétissant, bien que trompeur. (Trompeur, car l’Atlantique n’est pas la Méditerranée, et ce n’est qu’aux mois de juillet et août que la plupart des gens jugeraient sage de s’y immerger.)
La Costa Verde a donc des plages préservées ; elle a aussi une série de villes portuaires préservées, enfilées le long de la côte comme un collier de perles. Ribadesella – autrefois le terrain de chasse d’été de la princesse Letizia, épouse du prince Felipe, héritier du trône d’Espagne – et Cudillero, pittoresques mais authentiques. Lastres est un véritable village de pêcheurs aux rues pavées et sinueuses – vous pourriez être en Cornouailles. À Llanes, à l’extrême est, un long port mince remonte de la mer vers un quartier médiéval avec des palais friables, et le sculpteur Agustín Ibarrola a peint les cubes de béton du mur du port avec des couleurs éblouissantes et des motifs fous.
À l’extérieur de Llanes, la plus orientale des villes côtières asturiennes, c’est là que l’idylle se termine. J’ai été choqué de voir la construction en cours dans la bande de terre entre les montagnes et la mer, l’éruption d’urbanizaciones laides construites principalement comme résidences secondaires pour les vacanciers du Pays basque, et la large bande d’autoroute flambant neuve, construite pour leur donner un accès plus facile à ce qui est de plus en plus une colonie de Bilbao. C’est triste à dire, mais aucune leçon n’a été tirée de la destruction des autres costas espagnoles, et il semble que même ce littoral vierge soit en passe d’être ruiné, et qu’il n’y ait rien que vous ou moi puissions faire à ce sujet.
Peut-être que la seule solution est que vous et moi nous y rendions pendant qu’il est encore temps, et que nous le disions à nos amis. Je dis toujours aux miens que la côte des Asturies – avec les montagnes, l’architecture, les gens et la nourriture – est presque certainement l’un des derniers grands trésors inconnus de l’Espagne. Mais c’est moi qui le dis.
Comment se rendre au cœur des Asturies
Pour s’y rendre
Easyjet (0905 821 0905 ; easyjet.com) propose des vols quotidiens de Stansted à l’aéroport des Asturies à Ranón, à une demi-heure en voiture ou en bus d’Oviedo, à partir de 46 £ aller-retour ; Ryanair (0871 246 0000 ; ryanair.com) propose des vols de Stansted à Santander, à deux heures en voiture, en bus ou en train d’Oviedo, à partir de 21 £ aller-retour. Brittany Ferries (0871 244 0439 ; brittany-ferries.co.uk) propose des ferries de Portsmouth et Plymouth à Santander (20-24 heures) à partir de 167 £ aller-retour pour deux adultes et une voiture.
Où manger
Casa Fermín, Oviedo (00 34 985 216452 ; casafermin.com) ; Casa Morán, Benia de Onis (00 34 985 844006) ; Casa Marcial, Arriondas (00 34 985 840991 ; casamarcial.com)
Où séjourner
L’hôtel Fruela (00 34 985 208120 ; hotelfruela.com) est un hôtel convivial et simple dans le centre d’Oviedo et d’un bon rapport qualité-prix à 70 € pour une chambre double.
L’hôtel Casona del Busto à Pravia près d’Aviles (00 34 985 822771 ; casonadelbusto.es) est un hôtel trois étoiles sans prétention dans un manoir du XVIe siècle fréquenté par le diariste et penseur Jovellanos. Il se trouve à quelques minutes de la plage et à 10 km de l’aéroport des Asturies. Doubles à partir de 84 €.
L’hôtel Balcón de la Cuesta (00 34 985 417429 ; arceahoteles.com) est un nouvel hôtel chic et confortable dans la vallée d’Andrin, juste à l’extérieur de Llanes. Les 17 chambres sont toutes des suites, et coûtent à partir de 90 €.
Palacio de Rubianes, Cereceda (00 34 985 707612 ; palacioderubianes.com), récemment ouvert dans une maison de campagne historique avec des vues magnifiques sur les montagnes de Sueve et les Picos de Europa. Doubles à partir de 105 €.
– Retrouvez plus d’informations sur la région sur infoasturias.com
{{topLeft}}
{{bottomLeft}}
{{topRight}
{bottomRight}}
{/goalExceededMarkerPercentage}}
{/ticker}}
{{heading}
{{#paragraphes}}
{{.}}
{{/paragraphes}}{{texte mis en évidence}}
- Partager sur Facebook
- Partager sur Twitter
- Partager par courriel
- Partager sur LinkedIn
- Partager sur Pinterest
- Partager sur WhatsApp
- Partager sur Messenger
.