OriginesEdit
Une première utilisation du terme supermodel apparaît en 1891, dans une interview de l’artiste Henry Stacy Marks pour le Strand Magazine, dans laquelle Marks déclare au journaliste Harry How : » Un bon nombre de mannequins sont accros à la boisson, et, après s’être assis un moment, vont soudainement s’endormir. Ensuite, j’ai eu ce que j’appelle le ‘super’ modèle. Vous connaissez ce genre d’homme ; il recherche l’effet théâtral… ». Le 6 octobre 1942, une écrivaine nommée Judith Cass avait utilisé le terme super modèle pour son article dans le Chicago Tribune, qui titrait « Super Models Are Signed for Fashion Show ». Plus tard, en 1943, un agent du nom de Clyde Matthew Dessner a utilisé le terme dans un livre pratique sur le mannequinat, intitulé So You Want to Be a Model ! dans lequel Dessner écrivait : « Elle sera un super-modèle, mais la fille en elle sera comme la fille en vous – tout à fait ordinaire, mais ambitieuse et avide de développement personnel. » Selon Model : The Ugly Business of Beautiful Women de Michael Gross, le terme supermodel a été utilisé pour la première fois par Dessner dans les années 1940. En 1947, l’anthropologue Harold Sterling Gladwin a écrit « supermodel » dans son livre Men Out of Asia. En 1949, le magazine Cosmopolitan qualifie Anita Colby, le mannequin le mieux payé de l’époque, de « supermodèle » : « Elle a été super-modèle, super-vendeuse de films, et haut placée chez Selznick et Paramount ». Le 18 octobre 1959, le Chinatown News de Vancouver décrit Susan Chew comme un « super modèle ».
Le terme supermodel avait également été utilisé à plusieurs reprises dans les médias dans les années 1960 et 1970. En 1965, le guide encyclopédique American Jurisprudence Trials utilise le terme « supermodel » (« …at issue was patient’s belief that her husband was having an affair with a super model »). Le 21 mars 1967, le New York Times a qualifié Twiggy de supermodèle ; l’article de février 1968 de Glamour a dressé la liste des 19 « supermodèles » ; le Chicago Daily Defender a écrit « New York Designer Turns Super Model » en janvier 1970 ; le Washington Post et le Mansfield News Journal ont utilisé le terme en 1971 ; et en 1974, le Chicago Tribune et The Advocate ont utilisé le terme « supermodèle » dans leurs articles. American Vogue a utilisé le terme « super-model » pour décrire Jean Shrimpton dans l’édition du 15 octobre 1965, et « supermodel » en page de couverture pour décrire Margaux Hemingway dans l’édition du 1er septembre 1975. Hemingway a de nouveau été décrite comme un « top model » dans l’édition du 25 juillet 1977 du Time. Jet a également décrit Beverly Johnson comme un « supermodel » dans l’édition du 22 décembre 1977.
Le mannequin Janice Dickinson a déclaré à tort qu’elle avait inventé le terme supermodel en 1979, comme un composé de Superman et de modèle. Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, Dickinson a déclaré que son agent, Monique Pilar d’Elite Model Management, lui a demandé : » Janice, qui pensez-vous être, Superman ? « . Elle a répondu : « Non… Je suis un mannequin, chérie, et tu vas te référer à moi en tant que mannequin et tu vas créer une division de mannequins ». Dickinson prétend également avoir été le premier top model.
Lisa Fonssagrives est largement considérée comme ayant été le premier top model du monde, avec une carrière qui a commencé dans les années 1930. Elle a figuré dans la plupart des grands magazines de mode et d’intérêt général des années 1930 aux années 1950, notamment Town & Country, Life, Vogue, le Vanity Fair original, Harper’s Bazaar et Time. Evelyn Nesbit (avec une carrière lancée vers 1900) et Dorian Leigh (sa carrière lancée en 1944) ont également été appelées le premier top model du monde, ainsi que Jean Shrimpton (début des années 1960), et Gia Carangi (fin des années 1970).
Le mannequin d’origine néerlandaise, Wilhelmina Cooper, détient le record du plus grand nombre de couvertures du Vogue américain, apparaissant 27 ou 28 fois tout au long des années 1950 et 1960. Cooper fondera par la suite l’agence de mannequins et de talents Wilhelmina Models en 1967.
Les années 1960-1970Edit
En février 1968, un article de Glamour qualifie 19 mannequins de « supermodèles » : Cheryl Tiegs, Veruschka, Lisa Palmer, Peggy Moffitt, Sue Murray, Twiggy, Sunny Harnett, Marisa Berenson, Gretchen Harris, Heide Wiedeck, Irish Bianchi, Hiroko Matsumoto, Anne de Zogheb, Kathy Carpenter, Jean Shrimpton, Jean Patchett, Benedetta Barzini, Claudia Duxbury et Agneta Frieberg.
Dans les années 1970, certains mannequins ont pris de l’importance à mesure que leurs noms devenaient plus reconnaissables pour le grand public. La rédactrice en chef de Sports Illustrated, Jule Campbell, a abandonné les tendances de mannequinat de l’époque pour son tout nouveau Sports Illustrated Swimsuit Issue en photographiant des mannequins californiens « plus grands et en meilleure santé », et en légendant les photographies avec leurs noms, ce qui a transformé nombre d’entre eux en noms familiers et a établi le numéro sur les maillots de bain comme une pierre angulaire du statut de top model.
En 1973, Lauren Hutton est devenue le premier mannequin à recevoir un énorme contrat d’une société de cosmétiques, lorsque Revlon l’a engagée pour vendre sa ligne Ultima. Elle est également apparue 26 fois sur la couverture de Vogue. Iman est considérée comme ayant été le premier top model de couleur en Amérique du Nord.
En 1975, Margaux Hemingway a décroché un contrat d’un million de dollars, alors sans précédent, en tant qu’égérie du parfum Babe de Fabergé et, la même année, est apparue en couverture du magazine Time, étiquetée comme l’une des « New Beauties », donnant une reconnaissance supplémentaire du nom aux mannequins de mode.
Anna Bayle, mannequin d’origine philippine, est surnommée le premier top model américain d’origine asiatique. Elle est connue pour son « Anna Bayle Walk ».
Donyale Luna est le premier mannequin noir à apparaître dans le Vogue britannique, en mars 1966. Naomi Sims, qui est parfois considérée comme le premier mannequin noir, est devenue la première afro-américaine à figurer sur la couverture du Ladies’ Home Journal, en 1968. Le premier mannequin afro-américain à faire la couverture du Vogue américain fut Beverly Johnson en 1974. Pat Cleveland, un autre mannequin afro-américain de premier plan, a également été décrite comme l’un des premiers top-modèles noirs, notamment par l’ancien rédacteur en chef d’American Vogue André Leon Talley, dans un article du numéro de juin 1980 du magazine Ebony, puis dans ses mémoires de 2003.
Édition des années 1980
En octobre 1981, Life cite Shelley Hack, Lauren Hutton et Iman pour Revlon, Margaux Hemingway pour Fabergé, Karen Graham pour Estee Lauder, Cristina Ferrare pour Max Factor et Cheryl Tiegs pour CoverGirl en les proclamant les » visages à un million de dollars » de l’industrie de la beauté. Ces mannequins, qui ont négocié des contrats lucratifs et exclusifs jusqu’alors inédits avec les géants de la cosmétique, étaient instantanément reconnaissables, et leurs noms sont devenus bien connus du grand public.
Au début des années 1980, Inès de La Fressange a été le premier mannequin à signer un contrat exclusif de mannequinat avec une maison de haute couture, Chanel. Au début des années 1980, les créateurs de mode ont commencé à faire de la publicité à la télévision et sur les panneaux d’affichage. Des habitués des podiums comme Gia Carangi, Tiegs, Christie Brinkley, Kim Alexis, Paulina Porizkova, Yasmin Le Bon, Kathy Ireland, Brooke Shields, Carol Alt et Elle Macpherson ont commencé à soutenir des produits avec leur nom, ainsi que leur visage, par le biais du marketing de marques, telles que Diet Pepsi et les camions Ford. En 1980, Shields, âgée de 14 ans, est le plus jeune mannequin de mode à figurer sur la couverture de Vogue. La même année, elle apparaît dans des publicités imprimées et télévisées controversées pour les jeans Calvin Klein. Dans la publicité télévisée, elle prononce le célèbre slogan : « Vous voulez savoir ce qui se met entre moi et mes Calvins ? Rien. » Les publicités de Brooke Shields allaient contribuer à catapulter la carrière de Klein au rang de super-designer.
Alors que les mannequins commençaient à embrasser le glamour à l’ancienne, elles commençaient à remplacer les stars de cinéma comme symboles de luxe et de richesse. À cet égard, les top-modèles étaient considérés non pas tant comme des individus que comme des images.
Révision des années 1990
Dans les années 1990, le top model est devenu de plus en plus important dans les médias. Le titre est devenu équivalent à celui de superstar, pour signifier que la célébrité d’un top model s’est élevée simplement à partir de sa « personnalité ». Les top-modèles participent à des talk-shows, sont cités dans les colonnes à potins, font la fête dans les boîtes de nuit les plus branchées, décrochent des rôles au cinéma, inspirent des franchises, sortent avec des stars du cinéma ou les épousent, et gagnent des millions. La célébrité leur donnait le pouvoir de prendre en charge leur carrière, de se commercialiser et d’exiger des cachets plus élevés.
La nouvelle ère a commencé en 1990, avec la couverture du British Vogue de Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell et Tatjana Patitz, photographiée par Peter Lindbergh, qui a fait une telle impression sur le monde de la mode qu’elles en sont venues à incarner le terme « supermodel ». Chaque mannequin avait progressivement atteint la célébrité depuis le milieu des années 1980 et faisait désormais partie des stars de l’industrie. Sélectionnée par Lindbergh pour la couverture de janvier de Vogue, la couverture a inspiré le chanteur George Michael, qui a choisi les cinq mêmes mannequins pour le clip de sa chanson « Freedom ! 90 », réalisé par David Fincher. L’autre photographie qui a capturé cette nouvelle génération de mannequins est le nu en noir et blanc de Crawford, Patitz, Campbell et Stephanie Seymour, pris par Herb Ritts, qui a paru à l’origine dans le numéro de mai 1989 de Rolling Stone, jusqu’à ce qu’une variante de cette image incluant Turlington soit publiée dans les années 1990, seulement après l’expiration du contrat qui la liait exclusivement à Calvin Klein – révélant ainsi publiquement l’image désormais emblématique « Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood 1989 ». Les images de groupe de Lindbergh et Ritts ont permis à chaque mannequin d’accéder à une célébrité mondiale en partageant les couvertures de toutes les éditions internationales de Vogue, en défilant sur les podiums des plus grands designers du monde et en devenant connues par leur seul prénom.
Aujourd’hui, Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz et Turlington sont considérées comme les « Supermodèles originaux ».
En 1991, Turlington a signé un contrat avec Maybelline qui lui versait 800 000 dollars pour douze jours de travail par an. Quatre ans plus tard, Claudia Schiffer aurait gagné 12 millions de dollars pour ses diverses missions de mannequinat. Des autorités, allant de Karl Lagerfeld au Time, avaient déclaré que les top-modèles étaient plus glamour que les stars de cinéma.
Campbell, Evangelista et Turlington sont devenues connues sous le nom de La Trinité, un terme utilisé pour la première fois par le photographe Steven Meisel et relevé par le journaliste Michael Gross. Evangelista était connue comme le « Caméléon », pour sa capacité à transformer son look et à se réinventer. Turlington était connue sous le nom de « mannequin d’assurance », affirmant que « les clients savent que s’ils m’engagent, tout se passera bien ». Campbell a été le premier mannequin noir à apparaître sur les couvertures du Time, du Vogue français, du Vogue britannique et du numéro de septembre du Vogue américain, traditionnellement le plus grand et le plus important numéro de l’année.
Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz et Turlington constituaient le groupe initial à considérer comme « The Big Five » supermodels des années 1990. Le terme « The Big Five » a ensuite été utilisé pour décrire Campbell, Crawford, Evangelista, Turlington et Claudia Schiffer, et avec l’ajout de Kate Moss, ils sont devenus connus sous le nom de « The Big Six ». Ce sont Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Naomi Campbell, Christy Turlington et Kate Moss qui sont apparues ensemble dans la campagne publicitaire au budget le plus élevé de tous les temps, mettant en scène les top-modèles originaux (4,5 millions de dollars américains en 1992, ajustés à l’inflation en 2021, 8,5 millions de dollars américains)) et qui a donné lieu à une publicité télévisée désormais emblématique pour l’automobile Vauxhall Corsa.
Dans le livre In Vogue de 2006 : The Illustrated History of the World’s Most Famous Fashion Magazine (Rizzoli), les rédacteurs citent les « supermodels originaux » et Schiffer lorsqu’ils citent la rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour, qui a déclaré : « Ces filles étaient si fabuleuses pour la mode et reflétaient totalement cette époque… elles étaient comme des stars de cinéma. » Les rédacteurs citent des mannequins célèbres des décennies précédentes, mais expliquent qu' »aucun d’entre eux n’a atteint la célébrité et la renommée mondiale conférées à Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Yasmeen Ghauri et Karen Mulder, à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Ces mannequins ont débordé des pages des magazines. Nombre d’entre elles sont devenues les égéries de marques de cosmétiques et de parfums, ont eu leurs propres programmes télévisés et leurs propres vidéos de fitness, ainsi que leurs propres lignes de lingerie… Leurs vies, leurs activités, leurs influences et leurs images ont fait l’objet de toutes sortes d’analyses sociologiques et historiques. » Tyra Banks avait commencé sa carrière en tant que mannequin, enregistrant un record de 25 défilés en 1991, lors de son année de percée. Elle a atteint le statut de Supermodel, et a rivalisé avec Naomi Campbell en tant que meilleur mannequin noir au monde.
Au milieu des années 1990, l’ère initiale du supermodel s’est terminée et une nouvelle ère pour le supermodel a commencé poussée par le chic de l’héroïne. À la fin des années 1990, les actrices, chanteuses pop et autres célébrités du spectacle ont commencé à remplacer progressivement les mannequins sur les couvertures des magazines de mode et les campagnes publicitaires. Le balancier des projecteurs a laissé de nombreux mannequins dans l’anonymat. Une « théorie du complot » populaire expliquant la disparition du top model est que les designers et les rédacteurs de mode se sont lassés de l’attitude « Je ne sortirai pas du lit pour moins de 10 000 dollars par jour » et se sont assurés qu’aucun petit groupe de mannequins n’aurait plus jamais le pouvoir des Big Six.
Charles Gandee, rédacteur en chef adjoint de Vogue, a déclaré que les prix élevés et les mauvaises attitudes ont moins contribué au déclin du top model. Les vêtements devenant moins voyants, les créateurs se sont tournés vers des mannequins moins glamour, afin qu’ils ne dominent pas les vêtements. Alors que de nombreux mannequins de l’époque précédente étaient nés aux États-Unis, leur accent facilitant la transition vers la célébrité, la majorité des mannequins ont commencé à venir de pays et de cultures non anglophones, ce qui a rendu difficile le passage au statut de porte-parole du grand public et de star de la presse. Cependant, le terme a continué à être appliqué à des mannequins notables comme Kristen McMenamy, Laetitia Casta, Eva Herzigová, Carla Bruni, Tatiana Sorokko, Yasmin Le Bon, Amber Valletta, Shalom Harlow, Nadja Auermann, Helena Christensen, Patricia Velásquez, Adriana Karembeu, Valeria Mazza et, plus tard, Milla Jovovich.
Années 2000 et aujourd’huiEdit
Émergeant à la fin des années 1990, Gisele Bündchen est devenue la première d’une vague de mannequins brésiliens à gagner en popularité dans l’industrie et auprès du public. Avec de nombreuses couvertures de Vogue à son actif, dont un numéro qui l’a surnommée le « retour du modèle sexy », Bündchen a été créditée d’avoir mis fin à l’ère « héroïne chic » des mannequins. Suivant ses traces en signant des contrats avec Victoria’s Secret, ses compatriotes brésiliennes Adriana Lima et Alessandra Ambrosio ont accédé à la notoriété ; cependant, elles n’ont pas pu passer dans le monde de la télévision, du cinéma et des talk-shows aussi facilement que leurs prédécesseurs, en raison de leurs accents étrangers.
Plusieurs saisons plus tard, elles ont été suivies par des Européennes de l’Est, à peine adolescentes, pâles et « à la limite de l’anorexie ». Elles étaient trop jeunes pour devenir des vedettes de cinéma ou sortir avec des célébrités, trop squelettiques pour décrocher des contrats avec Victoria’s Secret, et leur manque d’anglais n’augurait rien de bon pour une large carrière médiatique ». Les possibilités de superstar s’amenuisaient dans le monde du mannequinat, et des mannequins comme Heidi Klum et Tyra Banks se sont tournées vers la télévision avec des émissions de téléréalité comme Project Runway et Germany’s Next Topmodel, et America’s Next Top Model, respectivement, pour non seulement rester pertinentes mais s’établir comme des magnats des médias.
Contrairement à la tendance à la célébrité de l’industrie de la mode de la décennie précédente, le détaillant de lingerie Victoria’s Secret continue de toiletter et de lancer de jeunes talents vers le statut de top model, en accordant à leurs « Anges » très en vue des contrats de plusieurs années et de plusieurs millions de dollars.
American Vogue a surnommé dix mannequins (Doutzen Kroes, Agyness Deyn, Hilary Rhoda, Raquel Zimmermann, Coco Rocha, Lily Donaldson, Chanel Iman, Sasha Pivovarova, Caroline Trentini et Jessica Stam) comme la nouvelle génération de top-modèles dans leur couverture de mai 2007, tandis que des personnalités comme Christie Brinkley, Christy Turlington et Linda Evangelista sont revenues pour récupérer des contrats importants auprès de célébrités et de mannequins plus jeunes.