Handmatige modus gebruiken in de fotografie is als autorijden. Als je een automatische versnelling gebruikt, kun je niet met een handgeschakelde auto rijden. Als je leert schakelen, kun je het allebei.
Beginners in de fotografie gebruiken dezelfde camera’s als professionals. Maar je foto’s worden niet zoals die van hen.
Daar komt de handmatige modus om de hoek kijken.
Hier lees je hoe je de handmatige modus gebruikt.
Waarom fotograferen in de handmatige modus
De handmatige modus geeft je totale controle. Het is verleidelijk om de camera alle instellingen te laten bepalen. Niet alleen leert u dan niets, de camera zal ook opnamen maken met de instellingen die hij goed vindt, niet wat u wilt.
Als we het over instellingen hebben, kijken we naar de belichtingsdriehoek. We zullen hier later in het artikel dieper op ingaan. De driehoek bestaat uit de drie camera-instellingen.
Deze hebben direct invloed op hoeveel licht er uit je scène komt. Ze voegen ook speciale technieken toe, zoals differentiële focus en onderwerp bevriezing.
Als je Bokeh wilt vastleggen, dan moet je weten van differentiële focus en een groot diafragma. Om bewegingsonscherpte vast te leggen, moet je weten hoe je een lange of lange sluitertijd moet gebruiken.
De triangel bepaalt in principe het juiste licht voor een bepaalde scène, met behulp van ISO, diafragma en sluitertijd. Hij kan niet zien dat je bewegingsonscherpte wilt vastleggen, dus zal hij je camera instellen op een willekeurig aantal willekeurige instellingen.
Gespecialiseerde en professionele fotografen weten wanneer ze moeten vertrouwen op specifieke opnamestanden, zoals Sluiterprioriteit en Diafragmaprioriteit. Hiermee kunnen ze zich concentreren op één bepaalde instelling en de camera de andere laten veranderen.
De handmatige stand laat je de kracht van de camera benutten, zodat je de instellingen kunt veranderen als de scènes en onderwerpen veranderen.
Het is een leercurve, maar we hebben het allemaal moeten doen. En als ik het kan, dan zal een getrainde aap geen probleem hebben.
Hoe te fotograferen in de handmatige modus
Voor het fotograferen in de handmatige modus moet je je camera instellen op de ‘M’ op je camerakeuzewiel. Nu heb jij de leiding over alles, en geen instelling zal veranderen zonder jouw toestemming.
Hier ziet een van de typische processen die nodig zijn om je scène vast te leggen er als volgt uit:
Zet eerst je camera omhoog en kijk door de zoeker. Druk de opnameknop half in, zodat je een lichtmeting krijgt van de in-camera. Het doel is om de lichtmeter ‘ticker’ op een lijn te krijgen met de ‘0’ in het midden.
Kies een ISO instelling. Als je buiten bent op een zonnige dag, dan kun je ISO 100 gebruiken. Ben je binnen, dan moet je misschien 1600 of zelfs hoger gebruiken. Kies vervolgens een diafragma op basis van wat u wilt vastleggen. Als het een portret is, ga dan voor f/5.6 als een goede basis.
Kies een sluitertijd. Ik zeg dit alsof je veel keus hebt, maar in werkelijkheid, als je geen statief gebruikt, moet je een sluitertijd hebben die hoger is dan je lensmaat.
Bijv. als je een 50mm lens gebruikt, dan kan je sluitertijd niet lager zijn dan 1/60e seconde, omdat je dan last krijgt van camerabewegingen.
Kies 1/250e seconde voor een goede basis. Ten slotte moet je je diafragma veranderen. Dit is een van de laatste dingen die we veranderen, omdat we worden beperkt door de ISO (voor kwaliteit) en de sluitertijd (voor het elimineren van camerabeweging).
Dit moet worden verhoogd of verlaagd volgens de lichtmeter die op de ingebouwde lichtmeter van je camera wordt geregistreerd. Als je de Sunny-16 regel volgt, moet je diafragma ongeveer f/8 zijn.
Als je lichtmeting correct is, maak je de opname.
Lichtmeter
Als je door de zoeker kijkt, zie je onderaan een rij met getallen. Ze zien er ongeveer zo uit: 2…1…0…1…2+ (Canon) of +2…1…0…1…2- (Nikon).
Dit is de lichtmeter, en als die op ‘0’ staat, weet je dat je foto goed belicht zal uitkomen.
Dit is alleen als je voor dat specifieke effect gaat. Laten we zeggen dat je een deel van een gebouw correct belicht waar de zon op schijnt. Het beschaduwde deel heeft wat detail, maar dat wil je niet.
Het zonnige deel van het gebouw is nog steeds goed belicht als je de belichting naar beneden haalt. Dit doe je om de schaduwen (en de hele foto) donkerder te maken.
De lichtmeter is een goede leidraad, maar je kunt hem naar eigen inzicht gebruiken.
Belichtingsdriehoek
De belichtingsdriehoek helpt ons meer te begrijpen van licht. In de fotografie is het allemaal wiskundig achter de schermen. Heb je je nooit afgevraagd waarom de getallen vreemd lijken, en op een nog vreemdere manier oplopen?
Het diafragma loopt van f/1.4 tot f/2.8 en gaat helemaal door tot f/22. Sluitertijden kunnen 1/125 zijn, of 1/250 en helemaal tot 1/4000 (als je geluk hebt). Hetzelfde geldt voor de ISO, die van 100 naar 200 gaat en doorloopt tot 3200.
ISO
ISO is de gevoeligheid van uw camera voor licht, met een bereik van 100-1600. Sommige camera’s kunnen zo laag als 50 of 64 gaan, en zo hoog als 12.600, maar deze zijn te vinden in zeer dure camera’s.
Hoe lager het ISO-getal, hoe minder licht er op je sensor valt.
Er is meer licht nodig in de lagere bereiken om een goede belichting te krijgen, wat meer licht betekent voor de hogere bereiken. Hoe lager het getal, hoe beter de resolutie en kwaliteit van de foto’s.
Hogere ISO waarden maken het mogelijk om bij weinig licht te fotograferen, maar deze instellingen brengen meer korreligheid met zich mee.
DSLR camera’s kunnen goed overweg met hoge ISO waarden, omdat hun sensoren, processors en grote pixelgroottes in staat zijn om te gaan met de digitale ruis. Gebruik echter als regel een ISO met een zo laag mogelijke waarde.
Voor het fotograferen op een zonnige dag zijn ISO’s 100-200 perfect. Als je binnenshuis fotografeert, zul je ISO’s 800-1600 moeten gebruiken.
Diafragma
Het diafragma is het gaatje in je lens, dat fungeert als de ‘iris’, vergelijkbaar met je ogen. Een groot of laag diafragma, zoals f.2/8, heeft een zeer kleine brandpuntsafstand.
Dit betekent dat waar je ook scherpstelt, slechts een klein deel van het onderwerp scherp is.
Een smal diafragma, zoals f/16, stelt de hele scène scherp, omdat het een groot brandpuntsgebied heeft. Landschapsfotografen zullen eerder een smal diafragma gebruiken als ze de voor- en achtergrond helder en scherp willen weergeven.
Hoe lager het diafragma, hoe meer licht er in de lens valt, en dus op de sensor valt. Om mijn ISO-waarde laag te houden, en zo kwaliteit te behouden, fotografeer ik live muzikanten met een groot diafragma. Dit geeft me meer bruikbaar licht.
Een hoog diafragmagetal geeft me minder licht om mee te spelen, wat meestal betekent dat een langere belichting nodig is. Om foto’s met een bokeh-achtergrond te maken, zou je een groot diafragma gebruiken.
Sluitertijd
Je sluitertijd kun je zien als de tijd dat de sluiter van je camera open blijft staan. Hoe langer hij open blijft, hoe meer licht er binnenvalt en dus je foto.
De getallen worden weergegeven in fracties van seconden, waarbij 1/250 van een seconde een typische waarde is.
Je sluitertijd heeft effect op de scherpte van je onderwerp. Langere sluitertijden laten meer licht door, maar zorgen ook voor meer onscherpte van je onderwerp, vooral als het beweegt.
Een kortere sluitertijd laat minder licht door, maar geeft je een scherper beeld omdat het onderwerp ‘bevroren’ is.
Zonder statief zou ik een instelling onder de 1/100e seconde niet aanraden, tenzij je gebruik maakt van een creatieve bewegingsonscherpte.
De instellingen combineren
De getallen hebben wel degelijk een patroon en ze zijn zo gekozen. Kijk bijvoorbeeld eens naar het diafragma en kijk of je dat kunt herkennen. Een typische reeks zou zijn f/1.4, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/16 en f/22. De getallen verdubbelen bijna elke keer.
Voor de getallen die dat niet doen (f/4 en f/22), zijn het meestal de vorige twee getallen bij elkaar opgeteld (of daaromtrent).
Hetzelfde geldt voor ISO, waar de getallen elke keer verdubbelen. 100 gaat naar 200, dan 400, 800, 1600 en tenslotte 3200. De sluitertijd volgt met 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000.
Elk van deze getallen is één stop. Ze voegen één stop licht toe aan of trekken één stop af van je foto. De reden dat we ze in een driehoek weergeven, is dat ze allemaal samenwerken.
Voorbeeld: je hebt een goed belichte scène met ISO 100, een sluitertijd van 1/125 en een diafragma van f/16. Maar wat gebeurt er als de zon achter een wolk verdwijnt?
De scene is twee stops donkerder geworden.
Dit betekent dat je nog twee stops licht moet toevoegen aan je instellingen voor een correcte belichting.
Je zou dit kunnen toevoegen met behulp van ISO, door deze te veranderen van 100 naar 400 (100 ->> 400). Hier compromitteer je de resolutie en kwaliteit van je foto. Een hogere ISO brengt korrel en digitale ruis met zich mee.
Uw sluitertijd zou twee stops kunnen veranderen van 1/125 naar 1/30 (1/125 ->> 1/30). Als je dit doet, krijg je een hoge mate van cameratrilling in je foto. we kunnen ze niet veranderen zonder het beeld te compromitteren.
In dit geval zouden we het diafragma veranderen van f/16 naar f/8 (f/16 -> f/11 -> f/8).
Daar hebben we het. Alles wat je moet weten over de handmatige modus, en hoe je je eerste foto’s ermee kunt maken.
In principe probeer je een correcte belichting van je scène te krijgen, en je camera geeft je daarbij drie instellingen.
Deze drie instellingen stellen je ook in staat de scène op een aantal verschillende manieren vast te leggen. Het is even wennen, maar je fotografeert in een mum van tijd in de handmatige stand.