OorsprongEdit
Een vroeg gebruik van de term supermodel dook op in 1891, in een interview met kunstenaar Henry Stacy Marks voor The Strand Magazine, waarin Marks aan journalist Harry How het volgende vertelde: “Heel wat modellen zijn verslaafd aan drank en vallen, na een tijdje gezeten te hebben, plots in slaap. Dan heb ik wat ik noem het ‘super’ model gehad. Je kent het soort man; hij gaat voor theatraal effect …” Op 6 oktober 1942 had een schrijfster genaamd Judith Cass de term supermodel gebruikt voor haar artikel in de Chicago Tribune, dat de kop had “Super Models Are Signed for Fashion Show”. Later in 1943 gebruikte een agent genaamd Clyde Matthew Dessner de term in een “how-to” boek over modellenwerk, getiteld So You Want to Be a Model!, waarin Dessner schreef: “Zij zal een supermodel zijn, maar het meisje in haar zal zijn als het meisje in jou – heel gewoon, maar ambitieus en gretig naar persoonlijke ontwikkeling.” Volgens Model: The Ugly Business of Beautiful Women door Michael Gross, werd de term supermodel voor het eerst gebruikt door Dessner in de jaren 1940. In 1947 schreef de antropoloog Harold Sterling Gladwin “supermodel” in zijn boek Men Out of Asia. In 1949 verwees het tijdschrift Cosmopolitan naar Anita Colby, het best betaalde model van dat moment, als een “supermodel”: “Ze is supermodel geweest, superfilmverkoopster, en topvrouw bij Selznick en Paramount.” Op 18 oktober 1959 beschreef Vancouver’s Chinatown News Susan Chew als een “supermodel”.
De term supermodel was in de jaren zestig en zeventig ook al meerdere malen in de media gebruikt. In 1965 gebruikte de encyclopedische gids American Jurisprudence Trials de term “supermodel” (“…at issue was patient’s belief that her husband was having an affair with a supermodel”). Op 21 maart 1967 noemde The New York Times Twiggy een supermodel; in het artikel van Glamour van februari 1968 werden alle 19 “supermodellen” opgesomd; The Chicago Daily Defender schreef in januari 1970 “New York Designer Turns Super Model”; The Washington Post en de Mansfield News Journal gebruikten de term in 1971; en in 1974 gebruikten zowel de Chicago Tribune als The Advocate de term “supermodel” in hun artikelen. De Amerikaanse Vogue gebruikte de term “supermodel” om Jean Shrimpton te beschrijven in de editie van 15 oktober 1965, en “supermodel” op de voorpagina om Margaux Hemingway te beschrijven in de editie van 1 september 1975. Hemingway werd opnieuw beschreven als een “supermodel” in de editie van 25 juli 1977 van Time. Jet beschreef Beverly Johnson ook als een “supermodel” in de editie van 22 december 1977.
Model Janice Dickinson heeft ten onrechte verklaard dat zij de term supermodel heeft bedacht in 1979, als een samenstelling van Superman en model. Tijdens een interview met Entertainment Tonight, verklaarde Dickinson dat haar agent, Monique Pilar van Elite Model Management, haar vroeg: “Janice, wie denk je dat je bent, Superman?” Ze antwoordde: “Nee … Ik ben een supermodel, schat, en je zult naar me verwijzen als een supermodel en je zult een supermodel divisie beginnen.” Dickinson beweert ook het eerste supermodel te zijn geweest.
Lisa Fonssagrives wordt algemeen beschouwd als ’s werelds eerste supermodel, met een carrière die begon in de jaren dertig van de vorige eeuw. Ze stond in de meeste grote modebladen en tijdschriften van de jaren 1930 tot 1950, waaronder Town & Country, Life, Vogue, de originele Vanity Fair, Harper’s Bazaar, en Time. Evelyn Nesbit (met een carrière die rond 1900 begon) en Dorian Leigh (haar carrière begon in 1944) zijn ook wel ’s werelds eerste supermodel genoemd, evenals Jean Shrimpton (begin jaren zestig) en Gia Carangi (eind jaren zeventig).
Het in Nederland geboren model Wilhelmina Cooper is recordhoudster van de meeste covers van de Amerikaanse Vogue: zij verscheen 27 of 28 keer in de jaren vijftig en zestig. Cooper zou in 1967 het modellen- en talentenbureau Wilhelmina Models oprichten.
De jaren 1960-1970Edit
In februari 1968 beschreef een artikel in Glamour 19 modellen als “supermodels”: Cheryl Tiegs, Veruschka, Lisa Palmer, Peggy Moffitt, Sue Murray, Twiggy, Sunny Harnett, Marisa Berenson, Gretchen Harris, Heide Wiedeck, Irish Bianchi, Hiroko Matsumoto, Anne de Zogheb, Kathy Carpenter, Jean Shrimpton, Jean Patchett, Benedetta Barzini, Claudia Duxbury en Agneta Frieberg.
In de jaren zeventig werden sommige modellen prominenter naarmate hun namen herkenbaarder werden voor het grote publiek. Jule Campbell, redacteur bij Sports Illustrated, verliet de toen gangbare modeltrends voor de nieuwe Sports Illustrated Swimsuit Issue door “grotere en gezondere” Californische modellen te fotograferen en hun namen bij de foto’s te zetten.
In 1973 werd Lauren Hutton het eerste model dat een groot contract kreeg van een cosmeticabedrijf, toen Revlon haar inhuurde om hun Ultima-lijn te verkopen. Ze heeft ook 26 keer op de cover van Vogue gestaan. Iman wordt beschouwd als het eerste gekleurde supermodel in Noord-Amerika.
In 1975 kreeg Margaux Hemingway een tot dan toe ongekend miljoenencontract als gezicht van Fabergé’s Babe parfum en hetzelfde jaar verscheen ze op de cover van Time magazine, bestempeld als een van de “New Beauties”, waardoor de modemodellen nog meer naamsbekendheid kregen.
Anna Bayle, een model van Filipijnse afkomst, wordt wel het eerste Amerikaanse supermodel van Aziatische afkomst genoemd. Zij is bekend om haar “Anna Bayle Walk”.
Donyale Luna was het eerste zwarte model dat in de Britse Vogue verscheen, in maart 1966. Naomi Sims, die soms wordt beschouwd als het eerste zwarte supermodel, was de eerste Afro-Amerikaanse die op de cover van Ladies’ Home Journal stond, in 1968. Het eerste Afro-Amerikaanse model dat op de cover van de Amerikaanse Vogue stond, was Beverly Johnson in 1974. Pat Cleveland, een ander prominent Afro-Amerikaans model, is ook beschreven als een van de eerste zwarte supermodellen, met name door voormalig hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue André Leon Talley, in een artikel voor het juninummer 1980 van Ebony magazine, en opnieuw in zijn memoires uit 2003.
Tachtiger jarenEdit
In oktober 1981 noemde Life Shelley Hack, Lauren Hutton en Iman voor Revlon, Margaux Hemingway voor Fabergé, Karen Graham voor Estee Lauder, Cristina Ferrare voor Max Factor en Cheryl Tiegs voor CoverGirl door hen uit te roepen tot de “miljoen dollargezichten” van de schoonheidsindustrie. Deze modellen, die voorheen ongehoorde lucratieve en exclusieve deals sloten met de grote cosmeticabedrijven, waren direct herkenbaar, en hun namen werden bekend bij het grote publiek.
In het begin van de jaren tachtig was Inès de La Fressange het eerste model dat een exclusief modellencontract tekende met een haute couture modehuis, Chanel. In het begin van de jaren tachtig begonnen modeontwerpers te adverteren op televisie en billboards. Vaste modellen op de catwalk, zoals Gia Carangi, Tiegs, Christie Brinkley, Kim Alexis, Paulina Porizkova, Yasmin Le Bon, Kathy Ireland, Brooke Shields, Carol Alt, en Elle Macpherson begonnen producten te promoten met hun naam en hun gezicht, door de marketing van merken, zoals Diet Pepsi en Ford vrachtwagens. In 1980 was de 14-jarige Shields het jongste fotomodel dat ooit op de cover van Vogue had gestaan. Later datzelfde jaar verscheen Shields in controversiële print- en TV-reclames voor Calvin Klein jeans. In de TV-reclame zei ze de beroemde slogan: “Wil je weten wat er tussen mij en mijn Calvins komt? Niets.” De advertenties van Brooke Shields zouden Klein’s carrière helpen katapulteren naar de status van superontwerper.
Toen de modellen de glamour van de oude stijl begonnen te omarmen, begonnen zij filmsterren te vervangen als symbolen van luxe en rijkdom. In dit opzicht werden supermodellen niet zozeer gezien als individuen, maar als beelden.
Jaren ’90Edit
Tegen de jaren ’90, werd het supermodel steeds prominenter in de media. De titel werd gelijkgesteld aan superster, om aan te geven dat de roem van een supermodel eenvoudigweg was te danken aan “persoonlijkheid”. Supermodellen deden mee aan talkshows, werden geciteerd in roddelrubrieken, feestten in de hipste uitgaansgelegenheden, kregen filmrollen, inspireerden franchises, gingen uit met of trouwden met filmsterren en verdienden zichzelf miljoenen. De roem stelde hen in staat hun carrière in eigen hand te nemen, zichzelf op de markt te brengen en hogere salarissen te vragen.
Het nieuwe tijdperk begon in 1990, met de tijd bepalende cover in de Britse Vogue van Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell en Tatjana Patitz, gefotografeerd door Peter Lindbergh, die zo’n indruk maakte op de modewereld dat zij de belichaming werden van de term “supermodel”. Elk model had sinds het midden van de jaren tachtig geleidelijk faam verworven en behoorde nu tot de topsterren van de industrie. Lindbergh selecteerde ze voor de januari-cover van Vogue en de cover inspireerde zanger George Michael om dezelfde vijf modellen te casten in de videoclip voor zijn liedje “Freedom! ’90”, geregisseerd door David Fincher. De andere foto die deze nieuwe generatie modemodellen vastlegde, is het zwart-wit naakt van Crawford, Patitz, Campbell en Stephanie Seymour, genomen door Herb Ritts en oorspronkelijk geplaatst in het meinummer 1989 van Rolling Stone, totdat een variatie van dit beeld met Turlington werd uitgebracht in de jaren 1990, pas nadat een contract dat haar exclusief verbond aan Calvin Klein was verlopen – waardoor het nu iconische beeld “Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood 1989” publiekelijk werd onthuld. Lindbergh’s en Ritts groepsfoto’s hielpen elk model wereldwijde roem te verwerven door de covers van alle internationale edities van Vogue te delen, over de catwalks te lopen voor ’s werelds topontwerpers, en alleen bekend te worden onder hun voornaam.
Dagelijks worden Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz en Turlington beschouwd als de “Original Supermodels”.
In 1991 tekende Turlington een contract met Maybelline dat haar $800.000 betaalde voor twaalf dagen werk per jaar. Vier jaar later verdiende Claudia Schiffer naar verluidt 12 miljoen dollar voor haar verschillende modellenopdrachten. Autoriteiten, variërend van Karl Lagerfeld tot Time, verklaarden de supermodellen glamoureuzer dan filmsterren.
Campbell, Evangelista en Turlington werden bekend als De Drie-eenheid, een term die voor het eerst werd gebruikt door fotograaf Steven Meisel en opgemerkt door journalist Michael Gross. Evangelista stond bekend als de “Kameleon”, vanwege haar vermogen om haar uiterlijk te veranderen en zichzelf opnieuw uit te vinden. Turlington stond bekend als het “verzekeringsmodel”, met de woorden “klanten weten dat als ze mij inhuren, er niets mis zal gaan”. Campbell was het eerste zwarte model dat op de voorpagina’s verscheen van Time, de Franse Vogue, de Britse Vogue en het septembernummer van de Amerikaanse Vogue, traditioneel het grootste en belangrijkste nummer van het jaar.
Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz en Turlington vormden de oorspronkelijke groep die werd gezien als “The Big Five” supermodellen van de jaren negentig. De term “The Big Five” werd later gebruikt om Campbell, Crawford, Evangelista, Turlington en Claudia Schiffer te beschrijven, en met de toevoeging van Kate Moss, werden ze bekend als “the Big Six”. Het waren Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Naomi Campbell, Christy Turlington en Kate Moss die samen verschenen in de reclamecampagne met het hoogste budget aller tijden, met de originele supermodellen in de hoofdrol (4,5 miljoen dollar in 1992, aangepast voor inflatie in 2021, 8,5 miljoen dollar) en resulteerde in een nu iconische televisiereclame voor de Vauxhall Corsa auto.
In het 2006 boek In Vogue: The Illustrated History of the World’s Most Famous Fashion Magazine (Rizzoli), noemen de redacteuren de “originele supermodellen” en Schiffer wanneer ze Vogue Magazine Editor-In-Chief, Anna Wintour, citeren, die zei: “Die meisjes waren zo fantastisch voor de mode en weerspiegelden die tijd helemaal … waren net filmsterren.” De redacteuren noemen beroemde modellen uit voorgaande decennia, maar leggen uit dat “geen van hen de roem en wereldwijde bekendheid bereikte die Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Yasmeen Ghauri en Karen Mulder aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig verwierven. Deze modellen braken uit buiten de pagina’s van de tijdschriften. Velen werden het gezicht van cosmeticamerken en parfums, hadden hun eigen televisieprogramma’s en fitnessvideo’s, en hun eigen lingerielijnen … Hun levens, activiteiten, invloeden en beelden waren het onderwerp van allerlei soorten sociologische en historische analyses.” Tyra Banks was haar carrière begonnen als model en boekte in 1991, tijdens haar doorbraakjaar, een recordaantal van 25 shows. Ze bereikte de status van supermodel en wedijverde met Naomi Campbell als het beste zwarte model ter wereld.
Midden jaren negentig eindigde het aanvankelijke tijdperk van het supermodel en begon een nieuw tijdperk voor het supermodel, aangedreven door heroïne-chic. Tegen het einde van de jaren negentig begonnen actrices, popzangers en andere entertainmentberoemdheden geleidelijk de plaats in te nemen van modellen op de covers van modetijdschriften en in reclamecampagnes. De slinger van de schijnwerpers liet veel modellen in de anonimiteit. Een populaire “samenzweringstheorie” die de verdwijning van het supermodel verklaart, is dat ontwerpers en moderedacteuren genoeg kregen van de “ik kom mijn bed niet uit voor minder dan $10.000 per dag”-houding en ervoor zorgden dat geen kleine groep modellen ooit nog de macht van de Big Six zou hebben.
Charles Gandee, hoofdredacteur bij Vogue, heeft gezegd dat hoge prijzen en een slechte houding in mindere mate bijdroegen aan de neergang van het supermodel. Toen de kleding minder opzichtig werd, gingen ontwerpers over op modellen die minder glamoureus waren, zodat ze de kleding niet zouden overheersen. Terwijl veel supermodellen van het vorige tijdperk in Amerika geboren waren en hun accenten de overgang naar het sterrendom gemakkelijker maakten, kwamen de meeste modellen uit niet-Engelssprekende landen en culturen, waardoor de overgang naar woordvoerder en coverster moeilijk werd. De term bleef echter van toepassing op opmerkelijke modellen zoals Kristen McMenamy, Laetitia Casta, Eva Herzigová, Carla Bruni, Tatiana Sorokko, Yasmin Le Bon, Amber Valletta, Shalom Harlow, Nadja Auermann, Helena Christensen, Patricia Velásquez, Adriana Karembeu, Valeria Mazza en later, Milla Jovovich.
De jaren 2000 en nuEdit
Gisele Bündchen, die eind jaren negentig opkwam, werd de eerste van een golf Braziliaanse modellen die zowel in de industrie als bij het publiek aan populariteit won. Met talrijke covers in Vogue, waaronder een nummer dat haar de “Return of the Sexy Model” noemde, werd Bündchen gecrediteerd als het einde van het “heroin chic” tijdperk van modellen. In haar voetsporen tekenden Braziliaanse collega’s Adriana Lima en Alessandra Ambrosio een contract bij Victoria’s Secret en werden bekend; maar zij konden niet zo gemakkelijk als hun voorgangers doordringen tot de wereld van TV, films en talkshows, vanwege hun buitenlandse accenten.
Een aantal seizoenen later werden zij opgevolgd door Oost-Europeanen, nauwelijks in de tienerleeftijd, bleek, en “grenzend aan anorexia. Ze waren te jong om filmsterren te worden of met beroemdheden uit te gaan; te mager om een Victoria’s Secret contract te krijgen; en een gebrek aan Engels voorspelde niet veel goeds voor een brede mediacarrière”. De mogelijkheden voor supersterrendom namen af in de modellenwereld, en modellen als Heidi Klum en Tyra Banks gingen naar de televisie met realityshows als Project Runway en Germany’s Next Topmodel, respectievelijk America’s Next Top Model, om niet alleen relevant te blijven maar zich ook te vestigen als mediamagnaten.
In tegenstelling tot de celebrity-trend in de mode-industrie van het afgelopen decennium, blijft Victoria’s Secret jonge talenten opleiden tot supermodel door hun high-profile “Angels” meerjarige contracten van vele miljoenen dollars toe te kennen.
American Vogue noemde tien modellen (Doutzen Kroes, Agyness Deyn, Hilary Rhoda, Raquel Zimmermann, Coco Rocha, Lily Donaldson, Chanel Iman, Sasha Pivovarova, Caroline Trentini en Jessica Stam) als de nieuwe lichting supermodellen in hun mei 2007 coverstory, terwijl mensen als Christie Brinkley, Christy Turlington, en Linda Evangelista terugkeerden om prominente contracten terug te winnen van beroemdheden en jongere modellen.