Laat me niet beginnen over Asturië. Ik kan nog wel even doorgaan over deze onverklaarbaar weinig bezochte regio, ingeklemd tussen Galicië en Cantabrië langs de noordkust van Spanje. Ik sta erom bekend dat ik me erg verveel over de dramatische landschappen, de prachtige stranden, het uitstekende eten, de unieke preromaanse architectuur, de vriendelijke bevolking, en het vreemde feit dat tot nu toe maar weinig mensen mijn ongebreidelde enthousiasme voor deze plek lijken te delen.
Asturië is in sommige opzichten heel Spaans, en in veel andere opzichten verrassend anders dan de rest van het land. De Keltische, Atlantische cultuur is het tegenovergestelde van het indolente, aan sherry nippende, in de zon luierende buitenleven van de Middellandse Zee.
De groenheid van Asturië is verbazingwekkend, vooral als je uit de dorre vlakten van het Spaanse zuiden komt. Je zou ook kunnen stellen dat de regio een microkosmos is van Spanje als geheel, met binnen zijn grenzen alles van besneeuwde bergen tot zandstranden, bescheiden tapasbars tot avant-garde restaurants, en van rauwe lokale feesten tot stille valleien waar beren en wolven nog steeds rondlopen. De gemeente telt niet minder dan 24 natuurreservaten, waaronder een nationaal park en drie van de grootste natuurparken van Spanje
Waar ik woon, in het Spaanse zuiden, waren drie maanden van de lente voorbijgegaan zonder een druppel regen, en het landschap droeg een verdorde, wanhopige look. Moe van het stof en de hitte, wilde ik groen en aangenaamheid, bergstromen en uitzicht op de oceaan. Dus stelde ik een reis samen, mijn vierde of vijfde naar de regio, met een beetje van alles waar ik van hou in Asturië: de essentie van het platteland, de bescheiden stedelijke genoegens, de stranden en het wilde binnenland, de eenvoudige traditionele keuken en de fantastische hedendaagse keuken.
Ik zou beginnen in Oviedo, de prachtige hoofdstad, als tegenhanger van de ruige havenstad Gijón, die de tweede stad van de regio is. Ik zou dan een dag wijden aan cider, een andere aan kaas – want Asturië is het onbetwiste kaashoofdstadje van Spanje -, een dag aan de alpiene landschappen van de Picos de Europa, en nog een dag aan de kust. Ik reed noordwaarts door Castilië, via de snelweg die door hoge bergpassen voert, langs meren en duizelingwekkende bergtoppen, alvorens bergafwaarts af te buigen naar een plotseling groene wereld van kastanjebossen en rijke weilanden, en je uiteindelijk in Oviedo afzet.
Geschiedenis en geografie dicteren hoe een plek eruit ziet, aanvoelt en smaakt. Asturië was een natie en koninkrijk zeven eeuwen voordat Fernando en Isabella Spanje uitvonden, en het vormde de bakermat van de reconquista, waardoor de rest van het schiereiland uiteindelijk werd teruggewonnen op de Moren. (Een populair gezegde luidt dan ook: “Asturië is Spanje – de rest is veroverd gebied”.)
De geografische barrière van de Picos de Europa, die de toegang vanuit het zuiden afsnijdt, maakte van Asturië het meest geïsoleerde deel van het land. Vandaar, misschien, de eigenaardigheid. En de alomtegenwoordige geur van geschiedenis. Oviedo heeft een aantal van de meest eerbiedwaardige gebouwen van Spanje – zoals Santa María del Naranco, een prachtige pre-Romaanse kerk gelegen in groene weiden boven de stad, gebouwd voor de Asturiaanse koning Ramiro I in het midden van de negende eeuw. San Julián de los Prados, daterend uit het begin van de negende eeuw, is een kleine en magische kerk waarvan het rijk beschilderde interieur je eraan herinnert wat het christendom verschuldigd is aan het Oosten.
Als Asturië een aaneenschakeling van aangename verrassingen is, komt Oviedo vaak als de eerste daarvan. Het is een compacte, knappe kleine stad, charmant dichtgeknoopt, met een provinciale en burgerlijke lucht, waar mensen stoppen op straathoeken en de vrouwen dragen hun haar in permanenten. Het zegt iets over het kieskeurige karakter van Oviedo dat hier, uniek voor Spanje, de vuilnis dagelijks wordt opgehaald. (Oviedo wint regelmatig prijzen voor de schoonste stad van Europa.)
Oviedo had samen met Barcelona de hoofdrol in Woody Allen’s Vicky Cristina Barcelona. Woody is een grote fan van de stad, die daarop heeft gereageerd door een bronzen standbeeld van hem in de straat te plaatsen. Er is hier een levendig cultureel leven (het operagebouw van Campoamor is een klassiek 19e-eeuws chocolade-doos theater, waar Plácido Domingo en Montserrat Caballé hebben gezongen), een uitstekende markt voor producten, een aantal prachtige oude banketbakkerijen (Camilo de Blas, Rialto, Peñalba), en twee of drie van de beste restaurants van het land. Op die eerste dag lunchte ik in Casa Fermín, waar het dagmenu bestond uit zeebaars met mosselen, wilde lokale zalm uit de rivier de Sella met yoghurt en vanille, en handgevangen octopus met aardappelcrème en peterselie-olie.
Asturias deelt de Spaanse passie voor eten. De traditionele cocina asturiana is prachtig in zijn eenvoud, eerlijkheid en hartelijkheid. Onbetwiste monarch van de lokale gerechten is de fabada asturiana, een take-no-prisoners stoofpot van fabas (grote witte bonen) met een compendium van gerookte vleeswaren en worstjes. Daarna volgt de rest van het repertoire: fritos de pixín (gefrituurde stukjes zeeduivel), menestra (stoofpotje) van groenten, empanada (een platte hartige taart met een dikke korst), torto de maíz (plat maïsmeelbrood, gebakken tot het popt, met verschillende bijgerechten) …
Kaas is een heel belangrijk product. Er zijn veel verschillende kazen uit Asturië, waarvan de beste (zoals Cabrales, Gamoneu, Afuega’l Pitu, Los Beyos) in hun intense smaken alle groene rijkdom van het platteland weerspiegelen. De zeevruchten, aangevoerd in de drukke vissershavens van Gijón, Lastres en Avilés, zijn ongeëvenaard. Naast de Fontán markt in Oviedo zag ik een menukaart van een restaurant dat aankondigde dat al zijn vis zowel wild als lokaal was – een luxe die ondenkbaar is in de leeggeviste Middellandse Zee.
Er wordt heel weinig wijn gemaakt in deze noordelijke breedtegraden, dus wat meestal bij al dit Asturiaanse eten past is de Asturische drank bij uitstek: cider. Vanuit Oviedo reed ik naar Nava, ciderhoofdstad van de regio, waar José María Osorio, voorzitter van de plaatselijke gilde van cidermakers, me meenam naar een traditionele sidrería, de Estrada, die niet alleen cider maakt van de vruchten van zijn eigen appelbomen, maar deze ook serveert in een met eikenhout bekleed ciderhuis, samen met borden kaas en chorizo. De cider werd met een krachtige straal uit een reusachtig kastanjevat in een sombere kelder getapt; hij was houtig en kruidig en in de mond gortdroog. Asturië telt bijna 250 appelsoorten, vertelde José María, waarvan de grote meerderheid snel aan het uitsterven is. In Valveran, een andere sidrería, proefde ik ciders van de nieuwe generatie (bekend als de nueva expresión) die in chique restaurants kunnen worden geserveerd zonder dat iemand zijn wenkbrauwen optrekt, en zoete dessertciders en mousserende ciders en cider brandy, het antwoord van Asturië op Calvados.
De regels van de ciderhuizen kunnen in het begin een raadsel zijn, maar met een beetje observatie zijn ze gemakkelijk te begrijpen. Cider in Asturië wordt altijd escanciada geserveerd, wat betekent dat de cider van grote hoogte in het glas wordt gegoten, waardoor de zuurstof die onderweg vrijkomt de drank een essentiële kick van frisheid geeft. De cider wordt in één keer opgedronken, maar er blijft altijd een beetje achter op de bodem van het glas, dat volgens de gewoonte op de grond moet worden gegooid. De reden voor dit gebruik is een mysterie, hoewel het waarschijnlijk teruggaat op een Keltisch geloof in het teruggeven aan de aarde van een deel van wat zij je gaf.
Op een frisse meimorgen na een regenbui, scheen de zon op velden vol appelbomen met bloesem. Ik draaide van de hoofdweg af en reed landinwaarts; links en rechts lagen dorpen met stenen huizen met leien daken en de pagode-achtige vormen van de hórreos, houten graanschuren die op stenen pilaren stonden om de ratten buiten te houden. Boven de dorpen waren de heuvels dicht bebost met kastanjebomen, dennenbomen en eucalyptusbomen. En in de verte stond een rij bergen met een suikerlaagje sneeuw: de beroemde Picos de Europa, zo genoemd omdat deze toppen het eerste waren wat zeelieden van het continent zagen toen ze terugkeerden van hun lange expedities naar verre zeeën.
In de velden rondom graasden bruine koeien indolent op een ensalada verde van de weelderigste weide die ik ooit had gezien. Asturië is een zuivelstreek. In een land dat van oudsher niet dol is op zuivelproducten, is dit een streek die er ongegeneerd van houdt. Binnen de grenzen worden naar schatting 40 verschillende kazen geproduceerd, waarvan er drie de Denominación de Origen status hebben. Er zijn maar weinig plaatsen in de wereld – zelfs in Frankrijk – waar op zo’n bescheiden oppervlakte zo’n grote verscheidenheid aan kazen wordt geproduceerd.
De familie Cotera Diaz heeft haar huis en zuivelfabriek in het dorp Arenas de Cabrales, maar houdt haar 28 koeien in een stal naast de rivier de Cares. Toen ik op bezoek was, waren man en vrouw druk aan het melken, het geratel van een generator vermengend met het geraas van een bergrivier gezwollen met smeltend ijs uit de hoge sierra. (Het water was blauwgrijs en kristalhelder.) De familie is gespecialiseerd in Cabrales, een blauwe kaas die een van de beste van Spanje is en een waardige rivaal van zowel Stilton als Roquefort. Het is een krachtige kaas, die vaak baat heeft bij een flinke slok cider om de pikante nasmaak te verzachten.
Terwijl de ouders aan het werk waren, legde hun zoon me de traditionele routine van de familie uit, die gebruikelijk is bij kaasmakersfamilies in de buurt. Zodra de school in juni sluit, trekt de familie de hoge weiden van de Picos in, waar ze de hele zomer met de kudde doorbrengen, om kazen te maken die in september naar beneden worden gebracht om in speciale grotten te rijpen.
De gewoonte van het verweiden is afgenomen, maar de grotten zijn nog steeds een onvervangbaar element bij het maken van zowel Cabrales als de andere grote Asturische blauwe kaas, Gamonedo. Na een eenvoudige maar zeer calorierijke lunch in Casa Morán in Benia de Onis (fabada gevolgd door arroz con leche, het Asturiaanse dessert nummer één en een rijstpudding om mee te toveren), bezocht ik de grot van de familie Cotera Diaz, een druipende gang die in de berghelling is geboord en waar de rijpende Cabrales op houten planken liggen uitgestald. Binnen was het vochtig, donker en muf, met een krachtige stank in de zuurstofarme atmosfeer die claustrofielen en kaashaters schreeuwend de frisse lucht in zou sturen.
De volgende dag ontmoette ik Guillermo Mañana, een gepensioneerde arts wiens grootste passie het Asturiaanse berglandschap is. Guillermo heeft het grootste deel van zijn leven besteed aan het verkennen van elk hoekje en gaatje, elke piek en vallei van de Somiedo en Redes natuurreservaten, de oerbossen van Muñiellos, en zijn grootste liefde, de magische bergen van Picos de Europa. Hij stelde een eenvoudige tocht van een halve dag voor, waarbij we de rivier de Cares volgden vanaf haar geboorteplaats in de hoogten van de siërra naar beneden, door een smalle bergkloof, de Desfiladero del Rio Cares.
We begonnen in het dorp Caín, eeuwenlang volledig van de buitenwereld afgesneden en, zoals de naam wellicht doet vermoeden, door buitenstaanders beschouwd als een dorp van de verdoemden. Van daaruit gingen we de kloof in, een donkere canyon van Tolkien-achtige proporties, met een in de rotswand uitgehouwen pad dat de kliffen omsloot. Van ver beneden ons klonk het gedempte gedonder van de rivier. Ver daarboven, in de spleet tussen de kliffen, kon je, als je je nek uitstrekte en op je voetstappen lette, nog net de besneeuwde toppen zien, fonkelend in de zon.
Het was een onvergetelijke wandeling, en de lunch aan het eind ervan was ook niet slecht: 11 gangen menuú degustación in het met een Michelin-ster bekroonde Casa Marcial in Arriondas, dat samen met Casa Gerardo in Prendes het belangrijkste uitstalraam is van de nieuwe Asturiaanse keuken. Nacho Manzano, chef-kok van Casa Marcial, kookt en woont in het dorpshuis waar hij is geboren en opgegroeid, en waar zijn ouders een winkeltje hadden dat van alles verkocht, van sokken en schoenen tot ingeblikte sardientjes. Er was een danszaal op de eerste verdieping, een ciderpers in de kelder.
Door de jaren heen heeft Nacho zijn cocina asturiana tot een hoog niveau van verfijning gebracht: zijn torto de maíz is zo licht als een veertje, zijn arroz con pitu de caleya (een rijstgerecht gemaakt met het vlees van een scharrelhaan) is dicht van smaak en gaat vergezeld van een coquille die op de een of andere manier heerlijk is gearomatiseerd met verse komkommer en groene peper.
Toen de avond viel rolde er een koude bedompte mist uit de bergen naar beneden. Mijn geluk was op, zei ik tegen mezelf: de regen, vaste hoofdrolspeler van het Asturiaanse klimaat, was terug. Tegen de ochtend was het echter weer opgeklaard en de atmosfeer was griezelig helder, zoals wanneer je het contrast en de kleuren op een oud televisietoestel wat opvoerde. Perfect weer om naar het strand te gaan. Ik draaide terug richting Oviedo op de E70 en reed van west naar oost langs de Asturische kust – voor de beginnende toeristenmarkt omgedoopt tot de Costa Verde.
Al jaren zeg ik tegen iedereen die maar wil luisteren dat een aantal van de beste stranden van het land langs dit stuk kust te vinden zijn. Bij Barayo, bijvoorbeeld, een ongerepte vallei beschermd tegen alle mogelijke ontwikkeling, alleen bewoond door otters, bereikt de rivier de zee in een majestueuze boog van zand. Of Playa del Silencio, met zijn treffende naam, waar dramatische rotsformaties een eenzaam strand omringen; of, het mooist van allemaal, Torimbia, een adembenemend mooie zandbaai, volkomen ongerept, die net als alle andere beste stranden ter wereld alleen te voet bereikbaar is. Op deze meimorgen bij Torimbia was er geen mens te bekennen; het water was spiegelglad en een smakelijke, zij het misleidende tint glasblauw. (Misleidend, want de Atlantische Oceaan is niet de Middellandse Zee, en alleen in de maanden juli en augustus zouden de meeste mensen het verstandig vinden zich erin onder te dompelen.)
Dus de Costa Verde heeft ongerepte stranden; het heeft ook een reeks ongerepte havenstadjes die als een parelketting langs de kust zijn geregen. Ribadesella – ooit het zomerverblijf van prinses Letizia, echtgenote van prins Felipe, erfgenaam van de Spaanse troon – en Cudillero, pittoresk maar authentiek. Lastres is een echt vissersdorpje met kronkelende geplaveide straatjes – je zou zo in Cornwall kunnen zijn. In Llanes, in het uiterste oosten, kronkelt een lange dunne haven vanuit zee omhoog naar een middeleeuwse wijk met brokkelige paleizen, en de beeldhouwer Agustín Ibarrola heeft de betonnen kubussen van de havenmuur beschilderd in oogverblindende kleuren en gekke ontwerpen.
Out Llanes, de meest oostelijke van de Asturische kustplaatsen, is waar de idylle eindigt. Ik was geschokt toen ik zag hoe er gebouwd werd in de strook land tussen de bergen en de zee, hoe er lelijke urbanizaciones werden gebouwd, meestal als tweede huis voor vakantiegangers uit Baskenland, en hoe er een brede strook gloednieuwe snelweg werd aangelegd om hen gemakkelijker toegang te geven tot wat steeds meer een kolonie van Bilbao wordt. Helaas heeft men geen lering getrokken uit de verwoesting van de andere Spaanse kusten, en het lijkt erop dat zelfs deze ongerepte kustlijn op het punt staat te worden verwoest, en dat er niets is wat u of ik daaraan kunnen doen.
Misschien is de enige oplossing dat u en ik erheen gaan nu het nog kan, en dat wij het onze vrienden vertellen. Ik vertel de mijne altijd dat de kust van Asturië – samen met de bergen, de architectuur, de mensen en het eten – vrijwel zeker een van de laatste grote onbekende schatten van Spanje is. Maar dat zou ik dan zeggen.
Hoe kom je in het hart van Asturië
Reis er
Easyjet (0905 821 0905; easyjet.com) heeft dagelijkse vluchten van Stansted naar de Asturias luchthaven in Ranón, een half uur met de auto of bus van Oviedo, vanaf £46 retour; Ryanair (0871 246 0000; ryanair.com) vliegt van Stansted naar Santander, twee uur met de auto, bus of trein van Oviedo, vanaf £21 retour. Brittany Ferries (0871 244 0439; brittany-ferries.co.uk) vaart met veerboten van Portsmouth en Plymouth naar Santander (20-24 uur) vanaf £167 retour voor twee volwassenen en een auto.
Waar kunt u eten
Casa Fermín, Oviedo (00 34 985 216452; casafermin.com); Casa Morán, Benia de Onis (00 34 985 844006); Casa Marcial, Arriondas (00 34 985 840991; casamarcial.com)
Waar te verblijven
Hotel Fruela (00 34 985 208120; hotelfruela.com) is een vriendelijk, eenvoudig hotel in het centrum van Oviedo en goed geprijsd voor €70 voor een tweepersoonskamer.
Hotel Casona del Busto in Pravia bij Aviles (00 34 985 822771; casonadelbusto.es) is een pretentieloos driesterrenhotel in een 16e-eeuws herenhuis dat vaak werd bezocht door de dagboekschrijver en denker Jovellanos. Het ligt op enkele minuten van het strand en op 10 km van de luchthaven van Asturias. Tweepersoonsbedden vanaf €84.
Hotel Balcón de la Cuesta (00 34 985 417429; arceahoteles.com) is een chique en comfortabel nieuw hotel in de vallei van Andrin, net buiten Llanes. De 17 kamers zijn allemaal suites, en kosten vanaf €90.
Palacio de Rubianes, Cereceda (00 34 985 707612; palacioderubianes.com), onlangs geopend in een historisch landhuis met prachtig uitzicht op de Sueve bergen en Picos de Europa. Tweepersoonskamers vanaf €105.
– Meer informatie over de regio vindt u op infoasturias.com
{{topLeft}}
{{{bottomLeft}}
{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}}{{highlightedText}}
- Deel op Facebook
- Deel op Twitter
- Deel via Email
- Deel op LinkedIn
- Deel op Pinterest
- Deel op WhatsApp
- Deel op Messenger