No final do dia, especialmente à luz de como gostamos de tratar os nossos produtos, Os cosméticos precisam de ser seguros para serem utilizados durante todo o seu prazo de validade e a única forma possível é a preservação e os testes de desafio, para garantir que o produto possa fazer frente às pressões microbianas do consumidor.
alguns dos micróbios que têm encontrado crescimento em produtos cosméticos que vão desde batons a loções incluem: Pseudomonas sp.(segunda infecção mais comum em hospitais), Acinetobacter sp (pode causar infecções com risco de vida em pessoas imunocomprometidas), Klebsiella (causa pneumoniae), Citrobacter freundii (pode causar infecções com risco de vida em pessoas imunocomprometidas), Staphylococcus aureus & epidermidis (causa infecções por Staph), Streptococcus sp. (causa estreptococos e meningite), Candida sp. (pode causar tordo ou infecção sistémica que mata cerca de 50% dos infectados), Aspergillus sp. (produz a toxina aflatoxina), e muitos mais.
Para exacerbar ainda mais a questão, os produtos naturais tendem a ser mais propensos ao crescimento de micróbios do que os convencionais. Há tipicamente muito mais nutrientes biodisponíveis para as bactérias se alimentarem e florescerem. A nossa pele pode adorar extractos de plantas e proteínas, mas infelizmente, as bactérias também. Dado que a maioria das alegações “sem conservantes” em produtos cosméticos se encontram no sector natural, isto pode tornar-se um grande problema! Para além disso, muitas pessoas que mudam para o natural estão a fazê-lo depois de um susto de saúde ou desilusões com produtos ou drogas convencionais, os consumidores não têm necessariamente um sistema imunitário forte para começar. No final do dia, não importa se o produto é sintético ou natural, a preservação adequada é da maior importância.
Então o quê? Qual é o pior que pode acontecer?
Pensa que estou a exagerar a importância da preservação nos cosméticos? Bem, vamos falar de alguns casos recentes de contaminação cosmética. Num exemplo apresentado pela Formula Botanica, em Barcelona 2006 no Hospital Universitari del Mar, cinco pacientes encontravam-se em estado crítico devido a uma bacteremia do tracto respiratório inferior e a uma infecção do tracto urinário. O culpado foi a bactéria Burkholderia cepacia, normalmente vive no solo e na água, mas pode propagar-se facilmente de pessoa para pessoa e apresentar um risco grave para os imunocomprometidos. Eventualmente, descobriram que a bactéria provinha da loção hidratante que a Unidade de Cuidados Intensivos pessoal aplicou aos seus pacientes. Investigações posteriores descobriram que a loção estava contaminada na produção, expedição ou armazenamento. Neste caso, ninguém morreu, mas nem sempre é esse o caso. Por exemplo, no Hospital Universitário King Abdulaziz em 2009, mais de quinze bebés foram infectados com Serratia marcescens do seu champô de bebé, resultando numa morte. Em relação a produtos como delineadores e mascaras (que são inerentemente mais arriscados devido à quantidade de micróbios que introduzimos por aplicação mais onde estão a ser aplicados), tem havido numerosos casos de consumidores a ficarem cegos com a sua maquilhagem. Basta clicar no Google e pesquisar “recolha de produtos cosméticos por contaminação” e verá que este não é apenas um problema do passado, ocorrendo hoje com demasiada regularidade em 2018.
Agora, lamento ser um receoso consumidor com estes exemplos, mas com o que já sabemos sobre a importância da preservação adequada e esta tendência crescente de produtos “sem conservantes”, sinto que o público está consciente desta questão num lugar perigoso. É especialmente vital que qualquer pessoa que esteja a formular compreenda isto e também ajude os consumidores a saberem quais os produtos a evitar. Surtos como os acima referidos não só seriam tristes para os afectados, como também poderiam provavelmente acabar com um pequeno negócio sem o apoio financeiro dos conglomerados da indústria.
Então, todos os produtos precisam de conservantes?
Não todos os produtos não precisam de conservantes. Qualquer fórmula que incorpore água, com algumas excepções, necessita de um conservante. Estes produtos incluem loções, cremes, champôs, e maquilhagem. Se o produto for susceptível de estar contaminado, por exemplo, em delineador ou rímel, mesmo que o produto não tenha água, precisará de um conservante. Os produtos que não requerem necessariamente um conservante incluem produtos sem água (anidros), tais como bálsamos ou soros à base de óleo, ou produtos que têm um pH muito alto ou baixo, tais como sabão de castela e sabão em barra. Certas embalagens também podem ajudar a baixar as suas necessidades de conservantes. Por exemplo, os aerossóis têm menos contacto com o ar e o consumidor, portanto, requerem muito menos conservação.
Para formuladores naturais, há muitas opções para si, mas criar um sistema de conservação eficaz pode ser bastante complicado e requer um pouco mais de inovação. Para os consumidores, se houver água numa formulação e não houver conservantes, esta deve ser uma grande bandeira vermelha. Se o produto for à base de água, estável e viver durante toda a sua vida útil com uma reivindicação sem conservantes, a todo o custo eles estão a mentir. Por exemplo, as empresas irão muitas vezes esconder os seus ingredientes conservantes nos ingredientes/ óleos essenciais das fragrâncias ou em outros ingredientes não classicamente definidos como conservantes, por exemplo, o álcool. Outro truque é utilizar ingredientes que tenham sido preservados com um parabeno, e apenas incluir esse ingrediente na lista de ingredientes. Pessoalmente penso que a alegação “sem conservantes” deveria ser ilegal em produtos cosméticos devido à confusão que está a espalhar-se entre os consumidores, mas mais adiante.
Preservantes encontrados em produtos cosméticos.
Conservantes comuns convencionais
O grande pro dos conservantes sintéticos é a sua eficácia de largo espectro em concentrações muito baixas. Além disso, muitos conservantes sintéticos são na realidade menos alergénicos, especialmente porque são necessários em quantidades tão baixas, do que os seus equivalentes naturais. Para os conservantes, a maior parte dos receios de saúde dos cosméticos parecem situar-se dentro desta categoria de ingredientes. Abaixo, passo a abordar algumas das controvérsias. Ao passar por esta secção, é importante ter em mente algumas coisas. Em primeiro lugar, estes ingredientes são utilizados em concentrações muito baixas (por exemplo, cerca de 0,3% de uma fórmula). Em segundo lugar e mais importante, um produto devidamente conservado, com qualquer tipo de conservante cosmético disponível, sintético ou não, será sempre mais seguro do que um produto não conservado ou mal conservado. Por exemplo, prefere descobrir que tem uma alergia ou uma infecção por estafilocococos?
Parabens:
Disclaimer: Devido à controvérsia dos parabenos hoje em dia, sinto-me um pouco desconfortável ao publicar esta secção. Dito isto, estou a tentar dar-vos informações correctas e os parabenos são uma camada importante da discussão. Ao escrever isto, tentei manter-me o mais imparcial possível enquanto revi toda a literatura disponível. Embora haja absolutamente pessoas a escrever que os parabenos vão arruinar o mundo, penso que uma abordagem mais céptica é importante. Aqui está o que eu inventei.
Diferentes tipos incluem metil-, etil-, propil-, isobutil-parabeno, etc. Os parabenos são amplamente utilizados porque são muito eficazes numa dose baixa, especialmente em comparação com todos os outros conservantes que existem por aí. Não têm cheiro nem cor, são muito fáceis de usar, e são geralmente bem tolerados pela nossa pele. Ao mesmo tempo, os parabenos são um dos ingredientes mais vilipendiados na indústria cosmética. O escrutínio parece decorrer de um estudo de 2004, que encontrou vestígios de parabenos em tumores mamários. É importante notar que este estudo não comparou os níveis de parabenos em tecido mamário normal com tecido mamário canceroso. Em vez disso, os jornalistas que relatam este estudo tiraram as suas conclusões com base no pressuposto de que os parabenos foram encontrados a um nível mais elevado em indivíduos com cancro da mama.
Hoje em dia, pensa-se que os parabenos são mímicas fracas de estrogénio e potenciais desreguladores endócrinos, implicados numa variedade de problemas relacionados com as hormonas, tais como cancro da mama, cancro dos testículos, e contagem decrescente de espermatozóides. Dito isto, na minha investigação através da literatura disponível, a maioria das conclusões relacionadas com os efeitos adversos na saúde foram feitas a partir de pressupostos anedóticos ou tinham métodos realmente irrealistas. O que é que eu quero dizer? Não houve um estudo replicado para mostrar que os parabenos (especialmente os mais utilizados nos cosméticos, methyl & ethyl-) causam perturbações endócrinas ou hormonais (especialmente na dosagem dos seus produtos cosméticos) nos seres humanos, e não houve um estudo que tenha concluído com provas significativas que estes químicos causem os problemas de saúde acima referidos. Só porque é visto nos tecidos, não significa que esteja a causar danos. Correlação não significa causa. Mais estudos precisam de comparar concentrações de parabenos em tecidos saudáveis com tecidos doentes, e determinar os efeitos biológicos reais (a partir de quantidades comparáveis à nossa exposição). No que respeita aos métodos irrealistas, a maioria destes estudos incluiu modelos de ratos. Nos estudos, incluíram frequentemente a ingestão de doses elevadas ou a aplicação frequente de parabenos. Digo irrealistas porque estes seriam mais de 100 vezes mais concentrados para os ratos do que o que está num produto cosmético inteiro. Para acrescentar, normalmente não utilizamos um produto numa única aplicação. Em vez disso, vamos utilizá-lo durante um período de tempo mais longo, como um mês no caso do champô. Não vou concluir que os parabenos são bons ou maus para a nossa saúde, mas é importante conhecer as limitações da investigação. É preciso fazer mais estudos para dizer conclusivamente que os parabenos, aos baixos níveis utilizados nos cosméticos, são prejudiciais para a nossa saúde.
Vale a pena notar que, com respeito à disrupção endócrina, enquanto os parabenos são uma fraca mímica do estrogénio, o Butylparaben (um dos parabenos mais estrogénicos, estes efeitos aumentam com o comprimento/branqueamento da cadeia de carbono) é 10.000 vezes menos potente do que o estradiol, com o qual competem para ligar receptores para ter um efeito estrogénico. Devido a um metabolismo rápido dos parabenos, se estes têm efeitos estrogénicos, provavelmente não é através da activação directa dos receptores estrogénicos.
Outras conclusões preocupantes concretas parecem estar dentro dos estudos ambientais. Por exemplo, embora mais de 90% dos parabenos sejam removidos das nossas águas residuais através de estações de tratamento, ainda são muito frequentemente encontrados nos ecossistemas aquáticos de todos os nossos oceanos, particularmente metil- e propylparaben, apesar de serem biodegradáveis. Dito isto, embora sejam encontrados em todos os nossos ecossistemas aquáticos mundiais, não sabemos realmente se estão de facto a ter um efeito adverso sobre eles. É preciso fazer mais estudos, mais uma vez, para determinar os impactos biológicos destes ingredientes. Dado o quanto mais potentes são as nossas próprias hormonas, especialmente quando tomamos coisas como pílulas anticoncepcionais, como é que os parabenos interagem com o ambiente em comparação com a nossa urina? Tantas perguntas ainda por responder.
Nos cosméticos, muitos tipos de parabenos foram testados para serem bem tolerados na nossa pele até níveis de 25%. Em contraste, estes ingredientes variam tipicamente de 0,01 a 0,3% num produto. Após extensos testes, os parabenos parecem ser os conservantes menos alergénicos no mercado. Mas, devido a algumas das pesquisas mencionadas acima, tem havido uma pressão incrível sobre a indústria para encontrar alternativas. Infelizmente, as alternativas são muitas vezes mais alergénicas… o que não é uma boa notícia para a nossa epidemia emergente de alergia cutânea. Esta epidemia pode estar a ser impulsionada por agentes antibacterianos, como parabenos e outros conservantes, alterando a nossa microflora cutânea? Há tanta coisa a acontecer aqui e tanta incerteza agora que estamos a aprender mais sobre os nossos habitantes bacterianos (Leia aqui o nosso guia sobre a microflora da pele!).
Doadores de formaldeído:
Diferentes tipos de doadores de formaldeído incluem DMDM hidantoína, imidazolidinil ureia, e glutaraldeído. Depois dos parabenos, estes ingredientes são os próximos conservantes mais comuns e são frequentemente utilizados agora como um substituto do parabeno. Note-se que muitos destes produtos são ainda mais lavados de verde, fazendo alegações “sem parabenos” nos seus rótulos. O formaldeído, em geral, foi em tempos comummente utilizado como conservante devido à sua eficácia, mas devido a preocupações de toxicidade, alergenicidade e carcinogenicidade, este tipo de ingrediente já não é utilizado. Em vez disso, foram desenvolvidos doadores de formaldeído. Em vez disso, o formaldeído dissocia-se do formaldeído quando é colocado numa solução de água. Uma vez que estes ingredientes ainda resultam em formaldeído no produto final, um tipo de conservante diferente seria a minha referência pessoal.
derivados de fenol:
Isto inclui o fenoxietanol. Actualmente, o fenoxietanol tornou-se o substituto primário do parabeno em formulações mais naturais devido à sua eficácia a uma baixa concentração nas fórmulas finais. Dito isto, a maioria dos organismos de certificação considera o fenoxietanol como um ingrediente tabu em produtos naturais. Este ingrediente é sintético, não que eu pense que seja necessariamente um quebrador de acordos, mas os fabricantes devem ser honestos com os seus clientes com as suas reivindicações. Estamos apenas a trocar um ingrediente sintético por outro. Quanto aos riscos potenciais para este ingrediente, a maior parte da investigação sobre saúde tem estado centrada nos dois ingredientes acima mencionados, não há muita investigação relacionada com a toxicologia do fenoxietanol. Com isto dito, tem havido um número crescente de alergias cutâneas relacionadas com este ingrediente. De acordo com Lene Still (co-fundadora da AllergyCertified), numa entrevista em podcast que fizemos em Novembro de 2017, ela antecipa que, com o número absoluto de fabricantes a mudar para o fenoxietanol e com a sua potencial alergenicidade, o fenoxietanol se tornará um alergénio comum dentro de cerca de uma década (clique aqui para ouvir o episódio em podcast com Lene!). Alimento para o pensamento.
Mais conservantes naturais
Os maiores conservantes ‘naturais’ (nota, mais comummente ‘idênticos à natureza’, por exemplo benzoato de sódio) são os conservantes menos eficazes do que os conservantes sintéticos acima mencionados. Por exemplo, a maioria não são de largo espectro e têm de ser utilizados numa dosagem muito mais elevada para serem eficazes. Como resultado, mais habilidade do formulador é importante para criar um sistema conservante com múltiplos conservantes naturais trabalhando em conjunto para alcançar uma protecção de largo espectro. Além disso, muitos conservantes naturais podem ser bastante alergénicos, especialmente em concentrações mais elevadas, dependendo dos ingredientes. Os conservantes naturais são geralmente muito mais caros do que os seus equivalentes sintéticos. Uma vez que a maioria dos conservantes naturais são ácidos fracos, por exemplo, ácido salicílico, ácido sórbico, ácido láctico, ácido cítrico, ácido benzóico, etc., normalmente só são estáveis sob um pH de cerca de 5-5,5, o que pode representar um desafio para produtos com um pH mais elevado, por exemplo, champô sem lágrimas, ou até mesmo apenas desvio geral do pH (por exemplo, o pH ajusta-se a 5,5, o produto ainda pode aumentar ou diminuir o pH ao longo do seu prazo de validade). Finalmente, os conservantes naturais podem acrescentar um aroma ou cor ao seu produto, o que não é necessariamente uma coisa má.
Nota, se um ingrediente tiver um efeito conservante, eu classificá-lo-ia como um conservante. Também pode ser como Lush e dizer autopreservante… mas mais uma vez, a alegação “sem conservante” é completa BS
br>NÃO é um conservante
Antioxidantes NÃO são conservantes. Vejo-os a aparecerem cada vez mais em fórmulas naturais à base de água, principalmente com artesãos domésticos e Etsy, e isto é uma grande preocupação. Embora os antioxidantes possam ser utilizados para prolongar a vida útil de um óleo e ajudar a evitar que este fique rançoso precocemente, não têm qualidades antimicrobianas. Exemplos de antioxidantes comuns incluem extracto de sementes de toranja, extracto de alecrim e vitamina E. Há outras razões para adicionar estes ingredientes à sua fórmula, mas a sua conservação não é uma delas.
Reivindicações Sem Conservantes
Se há uma reivindicação na indústria cosmética que me irrita mais, é provavelmente esta. Um produto verdadeiramente sem conservantes representaria um sério risco para a saúde dos consumidores. Os fabricantes que fazem estas alegações ou não sabem o que estão a fazer ou fazem e estão a comercializar uma mentira, na pior das hipóteses, ou desinformação, na melhor das hipóteses, para apaziguar a natureza trendy da indústria. Se um produto à base de água é estável e pode sobreviver durante a sua vida útil com todas as pressões do consumidor, não há maneira possível de isto acontecer sem um conservante. Mais uma vez, os produtos sem água não necessitam necessariamente de um conservante. Parece que muitos fabricantes estão a utilizar lacunas na lei para fazer estas alegações. Mesmo que um ingrediente não seja um dos “conservantes” clássicos existentes para os fabricantes, se tiver um efeito antimicrobiano/preservante, é por definição um conservante. Existem também técnicas como “sistemas de barreira naturais” que tornam toda a fórmula inóspita para os micróbios através de coisas como um pH de fórmula baixo em combinação com diferentes extractos, óleos essenciais, etc. Embora estes sistemas sejam muito inovadores e seriam a minha preferência pessoal pela conservação, eles são apenas isso, conservar. Sinceramente, não vejo porque é que os fabricantes que desenvolveram estes sistemas de obstáculos naturais frescos não os anunciam. Mais frequentemente, descubro que eles se agarram ao medo de se enganarem.
Definição de conservante do Merriam-Webster Dictionary: algo que preserva ou tem o poder de preservar; especificamente: um aditivo utilizado para proteger contra a deterioração, descoloração ou deterioração
Estas alegações enganosas criaram uma imensa confusão para os consumidores e acabaram por perpetuar muita desinformação. Não sou um adepto de tácticas de marketing de confusão do medo como esta. Além disso, pessoalmente penso que esta reivindicação deveria ser ilegal. Vale a pena notar que muitas agências internacionais concordam. Na Europa, fala-se actualmente em proibir este tipo de marketing enganoso livre.
Como exigido pelo Regulamento de Cosméticos da UE (CE No 1223/2009, Artigo 20), a aceitabilidade de uma alegação feita sobre um produto cosmético é determinada pela sua conformidade com os critérios comuns (Conformidade Legal, Veracidade, Apoio Evidencial, Honestidade, Equidade e Tomada de Decisão Informada). A Comissão da UE e os Estados-Membros da UE publicaram uma versão revista das directrizes para a aplicação do critério comum, incluindo as alegações “livres de” (Anexo III).
De acordo com os conservantes:
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“Sem conservantes” está errado se o produto contiver um ingrediente, não na lista oficial de conservantes (Anexo V) mas com propriedades antimicrobianas.
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Esta alegação é aceitável excepto se o produto contiver um ingrediente com propriedades desta família de ingredientes como uma função secundária.
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>/p>
Note, isto ainda não é legalmente vinculativo, mas não creio que os fabricantes possam alegar ignorância na UE com estas recomendações disponíveis. Leia mais aqui.
Hoje, esta potencial proibição ainda é um trabalho em curso, mas parece ser uma possível decisão da Comissão Europeia ao longo dos próximos anos. Deverá o Canadá seguir o exemplo?
E isso é um embrulho! Como sempre, se tiver quaisquer comentários, perguntas, enigmas ou preocupações, deixe-os na secção de comentários, em qualquer um dos nossos feeds de meios de comunicação social @theecowell ou dispare um email!
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