Corset

br>Os espartilhos eram originalmente coletes acolchoados, que as mulheres francesas usavam como alternativa aos espartilhos rígidos.:29 Eram apenas de linho acolchoado, atados na frente, e sem espartilhos. Essa peça de vestuário destinava-se a ser usada em ocasiões informais, enquanto que as estadias eram usadas para vestuário de tribunal. Na década de 1790, as estadias começaram a cair fora de moda. Isso coincidiu com a Revolução Francesa e a adopção de estilos de vestuário neoclássicos. Foram os homens, os chamados :36 A moda persistiu durante a década de 1840, embora depois de 1850 os homens que usavam espartilhos afirmassem que precisavam deles para dores nas costas.:39

No início do século XIX, quando se acrescentaram os espartilhos para o busto, as estadias ficaram conhecidas como espartilhos. Também se alongavam até à anca, e as abas inferiores eram substituídas por espartilhos na anca e tinham menos desossagem. As cintas de ombro desapareceram na década de 1840 para um desgaste normal.

Na década de 1820, a moda mudou novamente, com a cintura abaixada para quase a posição natural. Isto foi para permitir mais ornamentação no corpete, que por sua vez viu o regresso do espartilho à moda moderna. Os espartilhos começaram a ser feitos com algum acolchoamento, para um efeito de cintura-fino, e mais desossagem. Algumas mulheres fizeram os seus, enquanto outras compraram os seus espartilhos. Os espartilhos foram um dos primeiros espartilhos produzidos em massa para mulheres. Começaram a ser mais fortemente desossados na década de 1840. Em 1850, a desossa de aço tornou-se popular.

Com o advento dos ilhós metálicos, tornou-se possível a desossagem apertada. A posição dos ilhós mudou. Estavam situadas uma em frente da outra, na parte de trás. A frente era fixada com um arbusto de metal. Os espartilhos eram maioritariamente brancos. Os espartilhos dos anos 1850-1860 eram mais curtos, devido a uma mudança na silhueta da moda feminina, com o advento da saia do aro ou crinolina. Depois da década de 1860, quando a crinolina caiu de moda, o espartilho tornou-se mais comprido, para moldar o abdómen, exposto pelas novas linhas do estilo princesa ou cuirass.

Em 1855, uma mulher chamada Frances Egbert teve problemas com os seus espartilhos, devido às peças de aço da frente que se partiam constantemente em resultado da tensão. Consequentemente, o seu marido, Samuel Barnes, concebeu “aços reforçados” para os espartilhos de Egbert. Barnes apresentou a patente da invenção 11 anos mais tarde, e Egbert recolheu os royalties sobre esta patente durante 15 anos após a sua morte. Na sequência do caso Egbert v. Lippmann, o Supremo Tribunal dos EUA considerou a patente de Barnes e Egbert como “pública”.

Para os reformistas de vestuário, na sua maioria homens, do final do século XIX, os espartilhos eram um perigoso mal moral, promovendo visões promíscuas dos corpos femininos e dalliance superficial com caprichos da moda. Os riscos para a saúde, tais como órgãos internos danificados ou rearranjados, infertilidade e incapacidade de desempenhar funções “femininas”, tais como cuidar de crianças ou limpar a casa, foram ditos como sendo causados pelo espartilho, e isso foi reconhecido por especialistas. Eventualmente, a crítica dos reformadores ao espartilho juntou-se a uma multidão de vozes que clamavam contra o espartilho apertado. Os médicos aconselharam os doentes contra o espartilho e jornalistas masculinos escreveram artigos condenando a vaidade e frivolidade das mulheres que sacrificariam a sua saúde em nome da moda. Apesar de o aperto ser perigoso, era bastante incomum, e foi visto como bastante chocante pela maioria das mulheres, para além dos homens. Enquanto para muitos, o espartilho era aceite como necessário para a saúde, apoio, e uma postura erecta de estilo militar, reformadores de vestuário, homens que sentiam a necessidade de ter uma palavra a dizer sobre os estilos de roupa interior das mulheres, e pregadores escandalizados que pensavam que tudo o que se relacionava com o corpo feminino era pecaminoso, visto o espartilho, especialmente no auge da era da moral vitoriana, como um sinal de indecência moral.

As mulheres americanas activas nos movimentos anti-escravatura e de temperança, com experiência em falar em público e agitação política, usavam roupas sensatas que não restringiam os seus movimentos, embora os espartilhos fizessem parte do seu guarda-roupa. Enquanto os adeptos do vestuário da moda alegavam que os espartilhos mantinham uma “boa figura” erguida, e eram uma estrutura física necessária para uma sociedade moral e bem ordenada, os reformadores de vestuário sustentavam que a moda feminina não só era fisicamente prejudicial, mas “os resultados da conspiração masculina para tornar as mulheres subservientes, cultivando-as na psicologia da escravatura”. Acreditavam que uma mudança na moda poderia mudar a posição das mulheres na sociedade, permitindo uma maior mobilidade social, independência dos homens e do casamento, e a capacidade de trabalhar por salários, bem como o movimento físico e o conforto.

Em 1873, Elizabeth Stuart Phelps Ward escreveu:

queimar os espartilhos! … Não, nem se salvam os ossos de baleia, nunca mais se precisará de ossos de baleia. Faça uma fogueira dos aços cruéis que a dominaram sobre o seu tórax e abdómen durante tantos anos e suspire de alívio, pela sua emancipação, garanto-lhe, a partir deste momento começou.

Apesar desses protestos, pouco mudou na moda e nas roupas de baixo até 1900. Durante o período eduardiano, foi introduzido o espartilho frontal direito (também conhecido como espartilho S-Curve). Esse espartilho era direito à frente, com uma curva pronunciada na parte de trás que obrigava a parte superior do corpo a avançar e o derrière a sair. O estilo foi usado de 1900 a 1908,:144 e foi originalmente concebido como um espartilho de saúde, que era um tipo de espartilho feito de lã e reforçado com cordas, e promovia os alegados benefícios para a saúde do uso de lã junto à pele. Era vendido como uma alternativa ao espartilho desossado. Contudo, o espartilho S-Curve tornou-se a estrutura de muitas modas ornamentadas nos finais dos anos 1890 e 1900.

O espartilho atingiu o seu maior comprimento no início do século XX. No início, o espartilho de palangre atingiu desde o busto até à parte superior da coxa. Havia também um estilo de espartilho de palangre que começava sob o busto, e exigia o uso de um sutiã, um estilo que se destinava a complementar a nova silhueta. Era um estilo sem osso, muito mais próximo de uma cinta moderna do que o espartilho tradicional. O estilo de palangre foi abandonado durante a I.

O espartilho caiu da moda nos anos 20 na Europa e América do Norte, substituído por cintos e sutiãs elásticos, mas sobreviveu como um artigo de fantasia. Originalmente um artigo de lingerie, o espartilho tornou-se um artigo popular de roupa exterior no fetiche, BDSM e subculturas góticas. Na literatura sobre fetiches e BDSM, há muitas vezes muita ênfase no espartilho, e muitos fabricantes de espartilho atendem ao mercado de fetiches.

Fora da comunidade de fetiches, os reencenadores vivos da história e os entusiastas do traje histórico ainda usam estadias e espartilhos de acordo com o seu propósito original de dar a forma adequada à figura quando usam modas históricas. Neste caso, o espartilho é roupa interior em vez de roupa exterior. Fabricantes especializados em espartilho estão disponíveis para fazer reproduções de formas históricas de espartilho ou para desenhar novos estilos.

No final dos anos 40 e início dos anos 50, houve um breve ressurgimento do espartilho na forma do cinzeiro, por vezes chamado de “waspie”. Isto foi utilizado para dar a figura da ampulheta como ditado pelo “Novo Olhar” de Christian Dior. No entanto, o uso da cinta cinzelada era restrito à alta costura, e a maioria das mulheres continuava a usar cintos. Os espiões também foram recebidos com empurrões de organizações de mulheres nos Estados Unidos, bem como de membros femininos do Parlamento Britânico, porque o espartilho tinha sido proibido sob racionamento durante a Segunda Guerra Mundial. O renascimento terminou quando o New Look deu lugar a uma silhueta de forma menos dramática.

Em 1968, no protesto feminista Miss América, as manifestantes lançaram simbolicamente uma série de produtos femininos numa “Lata do Lixo da Liberdade”. Incluíam espartilhos, que estavam entre os itens que as manifestantes chamavam “instrumentos de tortura feminina”, e acréscimos que elas percebiam para impor a feminilidade.

Desde o final dos anos 80, o espartilho tem experimentado reavivamentos periódicos, todos os quais têm normalmente origem na alta costura e que ocasionalmente se infiltraram na moda dominante. O uso de espartilhos pela designer de moda Vivienne Westwood contribuiu para a tendência do busto push-up que durou desde finais da década de 1980 ao longo da década de 1990. Estes reavivamentos centraram-se no espartilho como um artigo de roupa exterior e não de roupa interior. O mais forte dos reavivamentos foi visto nas colecções de moda do Outono de 2001 e coincidiu com o lançamento do filme Moulin Rouge!, no qual os espartilhos apresentavam muitos espartilhos como característica da época. Outro movimento de moda, que renovou o interesse pelo espartilho, é a cultura steampunk que utiliza formas de moda tardias-victorianas de novas formas.