O carro não pega mas as luzes acendem? – Rustyautos.com

Nunca há uma boa altura para avariar, é sempre inconveniente e por vezes stressante. Então vamos ver se conseguimos descobrir isto com o mínimo de confusão.

Então, porque é que o seu carro não pega mesmo que as luzes se acendam? A falha mais provável é uma bateria descarregada, mas aqui estão outras 10 causas possíveis:

1. Bateria com defeito
2. Perda de ligações de bateria suja ou danificada
3. Falha de código chave
4. Braiagem / Interruptor de bloqueio de estacionamento
5. Fusível principal queimado
6. Relê de arranque com defeito
7. Perda da cablagem de arranque / danificada circuit
8. Faulty starter
9. Faulty ignition switch
10. Falha mecânica

Na maioria dos casos é uma falha relacionada com a bateria e por isso vamos executar alguns testes rápidos que nos ajudarão a estreitar o campo das causas possíveis.

Se o seu carro for mais novo que 1996, será equipado com um conector de ligação de dados, usando um leitor de código ajudará a acelerar os diagnósticos.

Usando as Nossas Orelhas

Poucas observações simples podem ser feitas sem quaisquer ferramentas, apenas os nossos ouvidos.

• Faz o seu carro fazer um ruído de clique repetido, ou um único clique, quando a chave é virada para a manivela (arranque). Se assim for, a sua bateria está muito provavelmente descarregada, mas também pode sugerir um motor de arranque defeituoso.
• Se o seu carro não fizer qualquer ruído quando a chave é virada para a manivela (arranque) – isto também pode ser causado por uma bateria descarregada – um interruptor de inércia activado também é comum. A lista de causas possíveis é muito maior e cobriremos as causas comuns que se seguem.

Checking For Flat Or Faulty Battery

Muito os carros modernos terão luzes de trabalho e, no entanto, o motor não se manivela, e isso porque os carros modernos têm software de gestão de baterias incorporado no módulo de controlo do motor. Em inglês simples, isto significa que a ignição não tentará ligar o motor de arranque se a bateria estiver fraca.

Uma forma rápida de testar a sua bateria é ligar os faróis do seu carro e os limpa pára-brisas a toda a velocidade. Se as luzes parecerem fracas e os limpa pára-brisas estiverem lentos, então pode ter a certeza de que a sua bateria está descarregada.

Uma bateria descarregada é fácil de reparar, pode impulsionar o arranque (jump start) do seu carro a partir de outro carro ou qualquer bateria de 12 volts que seja suficientemente forte. Esta é a solução mais rápida para uma bateria vazia.

Pulo de partida é simples, ligue o vermelho positivo (+) ao vermelho positivo e o vermelho negativo preto (-) ao negativo.

Utilizando a figura abaixo como guia, colocar os cabos do jumper na sequência 1, 2, 3, 4. (Não é importante qual o carro com a bateria vazia)

Disligue o carro e deixe os cabos ligados e o carro em marcha lenta durante alguns minutos antes de o remover.

Agora com o motor a trabalhar, retire os cabos na ordem inversa 4, 3, 2 e 1.

Outra opção é carregar a bateria, contudo isto pode demorar várias horas, dependendo do tamanho da bateria e da potência do carregador utilizado.

A bateria pode estar mais do que vazia, pode estar avariada. Normalmente, um carro que arranca normalmente continuará a funcionar, mesmo com uma bateria avariada, mas se se fizer funcionar demasiados consumidores como aquecedor, limpa-pára-brisas e luzes, o motor irá estagnar.

Testar a bateria

Testar a bateria é fácil, pode adquirir uma ferramenta de teste de bateria barata. Testar a bateria é um processo em duas partes, primeiro testamos a voltagem e depois verificamos a bateria quando carregada.

Teste de voltagem da bateria

As seguintes leituras representam o estado de carga de uma bateria em repouso:

• 12,7 – 13,2 volts está 100% carregada
• 12,4 volts está 75% carregada
• 12,2 volts está 50% carregada
• 12.0 volts está 25% carregado
• 0 – 11,9 volts está descarregado (Flat)

Uma bateria pode ler um 12,65 volts saudável e ainda estar avariada, por isso precisamos de testá-la para ter a certeza de que tem a potência necessária para rodar o motor.

Teste de carga da bateria

Para executar este teste precisamos de um ajudante e do nosso DVOM. Ligar o medidor de acordo com o diagrama abaixo e ter a manivela do ajudante sobre o motor. Uma bateria que cai abaixo de 9 volts na manivela está avariada.

Se a voltagem da bateria não se mover quando a ignição é rodada para a posição de manivela (arranque), a sua bateria não está em falha.

Checking For Loose / Dirty Or Faulty Battery Ligações

Como provavelmente sabe, A tensão move-se num circuito, qualquer quebra ou defeito no círculo de fluxo causará problemas. Muitas vezes os problemas eléctricos intermitentes são causados por ligações de bateria sujas ou fracas

Corrosão ácida nos terminais da bateria é comum, parece um depósito branco/esverdeado de calcário. Isto cria um bloqueio no fluxo da corrente da bateria.

Utilizar bicarbonato de sódio e alguma água é a melhor maneira de o naturalizar. As ligações e os terminais da bateria terão de ser limpos com papel de areia ou um limpador de postes de bateria.

Um cabo de bateria é na realidade constituído por vários fios individuais torcidos e cobertos por um isolador. A vibração do motor pode causar a quebra de alguns dos fios individuais, que por sua vez, tal como a corrosão, pode causar um abrandamento da corrente através do fio, não muito diferente de um engarrafamento.

Verifica se os terminais positivos e negativos da bateria estão apertados, os cabos e as ligações estão livres de danos e corrosão.

O melhor teste para cabos de bateria é o teste de queda de volts. Não se preocupe, isto é simples. O teste mede basicamente a diferença de tensão entre os dois pontos de teste separados, uma grande diferença de tensão diz-lhe que há um bloqueio no sistema.

Um bloqueio pode ser fios quebrados, fios de ligação defeituosos, etc.

Para este teste vai precisar de um voltímetro e só será preciso se o circuito estiver carregado (chave na posição da manivela).

Verificar o seu sistema de segurança automóvel

Verifica o teu painel de instrumentos para uma luz de aviso de segurança. A maioria dos carros fabricados nos últimos vinte anos utiliza um chip de segurança na chave de ignição. O chip é codificado no módulo de controlo do motor e é lido pelo leitor de código da chave de ignição.

Se for utilizada a chave errada ou se o chip não estiver a ser lido, as luzes de ignição acender-se-ão mas o motor não virará.

Fichas-chave por vezes avariam, tal como os leitores de código da chave de ignição. A maioria dos carros acenderá uma luz de aviso no painel se houver um problema com o sistema de segurança.

Se tiver um código de segurança ou uma luz de aviso de chave no tablier, terá de visitar o concessionário principal, uma vez que a sua chave ou módulo de controlo poderá ter de ser programado.

Se o seu carro estiver a carregar no botão start, tente carregar no botão start com a chave fob, isto ajuda o leitor de código de ignição a ler o chip da chave fob.

Checking Your Interior Light

Having verificou se a sua bateria está em boa forma, accionando limpa-pára-brisas e luzes, vá em frente e ligue a luz da cúpula interior, ou faróis. Observe a luz ao rodar a chave para a posição inicial.

Se a luz da cúpula se apagar, sugere que a energia vai para o motor de arranque e que o motor de arranque está provavelmente avariado. (Ver testes iniciais abaixo)

Se a luz da sua cúpula não escurecer, então o seu motor de arranque não está a receber um sinal de arranque e teremos de manter a detecção de falhas.

Interruptor de inércia

Um interruptor de inércia é um interruptor de segurança concebido para accionar automaticamente em caso de acidente. Está discretamente localizado no interior do veículo e quando activado corta o combustível do motor, mas em alguns modelos também mata a potência do motor de arranque.

O interruptor é sensível a uma pancada ou abanão e por isso a condução fora da estrada ou um buraco profundo do pote pode disparar se for desligado. Como estes interruptores podem tornar-se super sensíveis e tornar-se problemáticos.

O sensor é normalmente encontrado atrás do painel de chuto frontal (painel de plástico ao lado dos pés) pode estar no lado do condutor ou do passageiro da frente. Quando activado, o botão do interruptor estará na posição ascendente, para o reiniciar prima-o para baixo.

Check The Clutch / Park Lockout Switch

O interruptor de bloqueio não é instalado em todos os carros, depende da sua idade. Se o seu carro tiver uma transmissão automática, saberá que não o pode ligar, a menos que esteja no parque (P). Se o interruptor PRNDL (Park, Reverse, Neutral, Drive, Low) estiver avariado, não reconhecerá que o carro está estacionado e, portanto, não permitirá que ele arranque.

Uma forma rápida de o ultrapassar é colocar a transmissão em neutro (N). Se o seu carro arrancar agora, diagnosticou uma falha no interruptor PRNDL. É um componente electrónico que é montado no exterior da transmissão e diz à unidade de controlo do trem de potência que engrenagem foi seleccionada. Se tiver acesso a ferramentas básicas, é bastante simples de substituir.

Interruptor de bloqueio da embraiagem

Se o seu carro é manual, pode ter um interruptor de bloqueio da embraiagem, tem de carregar no pedal da embraiagem para ligar o motor? Em caso afirmativo, verifique na área do poço do pé acima do pedal de embraiagem para o interruptor, poderá ter de remover uma tampa.

Prensar o pedal com a mão ajudá-lo-á a identificar o mecanismo correcto e o sensor. Verifique se os cabos estão no lugar.

Se tudo estiver em ordem, retire os cabos e salte-os usando um fusível ou um fio de saltar, isto faz passar o interruptor da embraiagem e diz à ECU (unidade de controlo do motor) que o pedal está premido. Se o seu carro arrancar agora, diagnosticou uma falha no interruptor de bloqueio do pedal da embraiagem.

Esta é uma simples correcção de troca, não são necessárias ferramentas especiais.

Check For Blown Fuse

Check your cars fuse box, há normalmente mais do que um. A caixa de fusíveis que transporta os fusíveis de arranque geralmente vive debaixo do capô. As marcas mais úteis listarão todos os consumidores na parte de trás da caixa de fusíveis, quer impressos na capa de plástico ou numa etiqueta impressa.

Cheque a secção de fusíveis para uma listagem chamada “solenóide de arranque” ou “rastilho de arranque”. Será um fusível de grande ampère cerca de 35 amp.

Vai precisar de uma luz de teste simples para verificar a potência de ambos os lados do fusível. Se encontrou um fusível queimado, então encontrou o seu problema, no entanto, muitas vezes substituir o fusível é apenas uma reparação temporária, pode queimar novamente.

O objectivo de um fusível é proteger um circuito (cabos e componentes). Cada circuito de um carro é concebido para transportar uma amperagem definida. Alguns circuitos como uma simples luz de cúpula transportarão cerca de 1 ampère, mas o circuito de arranque médio transportará muito mais, mais de 200 ampères.

Se tentasse empurrar 200 ampères através de um circuito de luz de cúpula, a cablagem simplesmente pegaria fogo. A colocação de um fusível no circuito, que tem um filamento concebido para queimar (fusível de sopro) acima, digamos 2 amperes salva o circuito de danos.

Fusíveis vêm em poucas variedades e classificações de amperes, alguns são incorporados no próprio cabo e quando explodem, requerem um novo cabo. É muito importante usar o tamanho correcto do fusível, verifique o seu manual ou a tampa da caixa de fusíveis.

Usar um fusível demasiado grande pode levar a danos no circuito ou a um incêndio, usando um fusível demasiado pequeno causará o seu sopro.

Razões pelas quais um rastilho de arranque explode continuamente, inclua:

• Fusível demasiado pequeno
• circuito corrompido
• Motor de arranque avariado
• Ligação do motor de arranque

Lig>Falha mecânica do motor

Faulty Relay

Um relé contém dois circuitos separados, um lado Controlo, (controlado pelo operador ou ECU) e o lado Carga, componente que recebe a potência, no nosso caso – o motor de arranque.

O relé é um tipo de interruptor que controla um circuito de alta amperagem (Carga) como o nosso motor de arranque, ligando e desligando a energia a um circuito separado de baixa amperagem (Controlo).

Nos carros mais antigos, um típico relé solenóide tem um circuito de controlo que é alimentado rodando o interruptor de ignição para a posição de manivela (arranque). Isto faz com que um enrolamento dentro do relé se torne magnético, e por simples mecânica completa o circuito do motor de arranque (lado da carga).

Nos carros modelo atrasados, a ignição não é ligada directamente ao relé de arranque, em vez disso, o comando de arranque é enviado para o módulo de controlo do motor e controla o relé.

Testar o relé

Existem algumas formas diferentes de testar um relé, puxar o relé e sacudi-lo, se ouvir um som de chocalhar, a armadura caiu, substituir o relé é a solução.

Se não ouvir o som do chocalho não significa que seja um bom relé, por isso o próximo teste – puxar outro relé de um limpa pára-brisas ou circuito de luz, se tiverem o mesmo pino para fora, ligá-lo e tentar ligar o motor.

Com um Dvom pode verificar a continuidade do relé mas precisará de uma sonda de energia para disparar o relé ou zombar de alguns fios.

Check For Faulty Starter Circuit

Antes de tentar qualquer teste, aplicar o travão de estacionamento e colocar os carros de transmissão manual em ponto morto.

Desligar cablagem, roedores, vibração, corrosão e calor podem todos danificar um circuito de cablagem. Já vi muitas falhas de cablagem, algumas só podem ser descritas como uma num milhão.

Os carros de modelo recente funcionam com vários módulos de controlo, todos eles baseados em leituras precisas de tensão para comunicar, qualquer variação fora desta janela de tensão define uma luz de controlo do motor.

Fiação danificada

Loose fiação tem de ser a causa mais comum de problemas eléctricos. Vibração e terreno acidentado podem causar a soltura de conectores. A vibração constante pode também causar agitação e corrosão dos pinos dos conectores, o que cria dois problemas, corrosão entre os pinos e má tensão de ligação.

A mecânica sabe muito bem que os ratos adoram o isolamento da cablagem automática e podem causar bastantes danos quando deixados à sua sorte. Suspeita de danos na cablagem se vir provas sob a forma de excrementos e mordiscar a prova de som.

Danos na cablagem (friccionar a cablagem) é outra falha comum, no entanto, um fio de fricção geralmente dá problemas intermitentes antes de finalmente se estabelecer. A fricção é comum no compartimento do motor onde há muita vibração.

Fios fraturados são normalmente encontrados onde um feixe de cabos muda de direcção acentuadamente em torno de um compartimento do motor ou ao longo de uma calha do chassis. Alguns feixes de cabos são famosos por se partirem, vale sempre a pena verificar falhas conhecidas para a sua marca e modelo específicos.

Corrosão nos cabos e os conectores é pior em estados salinos, mas um clima húmido irá obviamente causar mais problemas de corrosão nos cabos do que um clima seco. A cablagem à volta ou por baixo da bateria ficará muitas vezes corroída à medida que o ácido da bateria vaza, por isso verifique esta área quanto a cabos e conectores danificados.

Verificar o circuito de arranque

Carro deve estar em Park com o travão de estacionamento ligado. Para verificar o circuito de arranque, é preciso uma luz de teste e alguma paciência.

O circuito de arranque é realmente dois circuitos separados, o lado da ignição (Controlo) e o lado do solenóide de arranque (Carga). O lado do circuito de ignição controla o solenóide de arranque utilizando o relé de arranque. Vamos agora testar cada circuito separadamente.

Vá em frente e retire o relé de arranque e identifique o circuito de controlo. Um relé típico terá quatro pinos (marcados) dois pinos mais pequenos para o circuito de ignição (85 & 86 Controlo) e dois pinos maiores transportam os pinos mais altos para o solenóide do motor de arranque (pinos 30 & 87 Lado de carga)

Teste do lado de arranque

Carro tem de estar no parque com o travão de estacionamento ligado. Na segunda parte deste teste vamos aquecer o motor de arranque, passando o circuito do interruptor de ignição. Se o motor se manivela, sabemos que a placa de relés para a cablagem do solenóide, solenóide e motor de arranque são todos bons.

li>Utilizando a sua luz de teste verifique a potência no Pino 30 da placa de relés. Esta é a fonte de energia do solenóide de partida. Nenhuma luz indica uma abertura na fonte de alimentação, trabalhar de volta para a fonte de alimentação.



>ul>>>>li>Vá em frente e mova o seu clipe de crocodilo para uma fonte de energia, isto permitir-nos-á encontrar terra. Placa de retransmissão da sonda Pino número 87. Nenhuma luz indica um mau aterramento, rastreie a cablagem de volta à fonte de terra.

Se ambos os testes acenderem a luz de teste, vá em frente e ligue o solenóide ao fio quente.

Solenóide do motor de arranque do fio quente

AVISO – A ligação dos terminais incorrectos causará danos PCM, se estiver em dúvida quanto à identificação do pino, não prossiga.

Utilizando um fio de jumper adequado, ligue momentaneamente o conector do pino 30 ao conector fêmea do pino oposto, conector número 87. Este é o lado de carga de arranque, e enviará energia directamente para o solenóide de arranque.

AVISO – O motor pode virar – O carro deve estar em Park com o E-brake ligado.

Neste ponto, o motor de arranque:

• Não manivela – Verifique os cabos da caixa de fusíveis até ao motor de arranque, se todos estiverem OK, suspeite de um motor de arranque defeituoso.
• Mandarra – Verificou que a cablagem para o motor de arranque e para o motor de arranque estão bons. O problema pode residir no circuito de controlo ou no relé.

Teste do lado de ignição

Este teste verificará o lado de ignição do controlo de arranque, e isso inclui a chave de ignição, o(s) módulo(s) de controlo de arranque, toda a cablagem para a placa de relé e a placa de relé.

Os carros controlados por um módulo de modelo tardio funcionam tanto com uma ligação à terra no pino 85 como com uma potência no pino 86, mas apenas quando manivela. Normalmente, isto está aberto em todas as outras vezes.

Vamos prosseguir e verificar utilizando apenas o nosso teste de terra e a potência do lado de controlo do relé.

• Com o seu crocodilo de luz de ensaio ligado à terra e o relé removido, sonda o pino fêmea de controlo de relé 86 enquanto um ajudante manivela o motor.

Se não tiver potência, terá de trabalhar de trás para a alimentação da caixa de fusíveis, verificando se a cablagem está partida ou corroída até à ECU.

Como sabe que um circuito não funcionará enquanto não tiver terra, então agora vamos verificar o lado da terra.

• Vá em frente e mova o seu clipe de crocodilo para uma fonte de energia, isto permitir-nos-á verificar a terra. Pino de ligação da sonda número 85 enquanto um ajudante liga o motor.

Se a luz de teste não acender esperar que a terra volte para a ECU, verificando se há quebras ou corrosão.

Testar um motor de arranque

Motores de arranque têm-no duro, se alguma vez tentou virar um motor à mão, saberá o que quero dizer. Os problemas com motores de arranque incluem o êmbolo de engate, solenóide defeituoso, enrolamento partido, rolamentos gastos, escovas gastas, engrenagem de arranque gasta.

Aplique o travão de estacionamento e coloque os carros de transmissão manual em ponto morto antes de tentar estes testes.

Pode testar o motor de arranque e o solenóide aplicando uma alimentação de 12 volts ao fio de controlo do solenóide. Se o motor de arranque se manivela, volte atrás e dê outra vista de olhos ao circuito de arranque.

Se o motor de arranque não se manivela, vá em frente e, ao passar o solenóide, salte-o usando um fio de arranque (fio azul), ver diagrama acima.

Isto não testará o solenóide, apenas o motor de arranque. Mas antes de tentar este teste, é importante como antes aplicar o travão de estacionamento e colocar os carros de transmissão manual em ponto morto.

Se o motor de arranque arranca, vá em frente e substitua o solenóide de arranque. Alguns fabricantes vender-lhe-ão apenas o solenóide e outros apenas fornecerão um motor de arranque completo que inclui o solenóide.

Se o motor ainda assim não arrancar, arranje uma chave inglesa ou uma catraca e uma tomada adequadas, tente virar o motor à mão apenas para ter a certeza de que não há uma falha mecânica. Se o motor virar, vá em frente e substitua o motor de arranque.

Teste de queda de volts

Se tiver um voltímetro para testar manualmente a queda de volts, tente testar o lado de potência do motor de arranque, o lado de terra e também o circuito de controlo do solenóide. O teste de queda de volts mede uma diferença na tensão num circuito. Uma grande diferença indica uma falha (alta resistência) nesse circuito.

Teste de queda de volts um circuito de uma forma sistemática é muitas vezes a forma mais rápida de encontrar uma falha, no entanto compreendo que o acesso aos vários componentes impede frequentemente o progresso.

Teste de queda de volts só será preciso quando o circuito estiver em tensão, por isso tenha um ajudante a rodar a chave enquanto regista os seus valores. Note também que a electrónica moderna dos carros põe um enorme dreno na bateria de um carro quando a ignição é deixada ligada durante longos períodos.

Carros mais antigos 10 mais anos podem mostrar uma leitura superior no lado da potência do circuito de arranque. Carros mais modernos devem ler menos, cerca de .3v é bom.

Utilizar um manutencão de bateria enquanto os testes são aconselhados.

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P>Sem luzes de traço quando giro a chave? A causa mais comum da ausência de luzes do tablier é uma bateria completamente descarregada, outras causas possíveis incluem:

• Fio de bateria desligado
• Fusível principal queimado
• Falha do relé principal
• Falha do interruptor de ignição

Novo carro com bateria não arranca só com cliques? A nova bateria pode precisar de ser carregada, mas outras causas possíveis do som do clique incluem:

• Perda do terminal de bateria
• Bateria suja
• Cabo de bateria avariado
• Pega de terra do motor avariada
• Relé de arranque defeituoso
• Solenóide de arranque defeituoso

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