OriginsEdit
Um uso precoce do termo supermodelo apareceu em 1891, numa entrevista com o artista Henry Stacy Marks para The Strand Magazine, na qual Marks disse ao jornalista Harry How, “Um bom número de modelos são viciados em bebida, e, depois de se sentarem um pouco, de repente vão dormir. Depois tive aquilo a que chamo o modelo ‘super’. Conhece-se o tipo de homem; ele vai para o efeito teatral …”. A 6 de Outubro de 1942, uma escritora chamada Judith Cass tinha usado o termo super modelo para o seu artigo no Chicago Tribune, que intitulava “Super Modelos São Assinadas para o Desfile de Moda”. Mais tarde, em 1943, um agente chamado Clyde Matthew Dessner usou o termo num livro “how-to” sobre modelismo, intitulado So You Want to Be a Model!, no qual Dessner escreveu: “Ela será uma super-modelo, mas a rapariga nela será como a rapariga no you-quite vulgar, mas ambiciosa e ansiosa por desenvolvimento pessoal”. De acordo com Modelo: The Ugly Business of Beautiful Women de Michael Gross, o termo supermodelo foi usado pela primeira vez por Dessner na década de 1940. Em 1947, o antropólogo Harold Sterling Gladwin escreveu “supermodelo” no seu livro “Men Out of Asia”. Em 1949, a revista Cosmopolitan referiu-se a Anita Colby, o modelo mais bem pago na altura, como um “super modelo”: “Ela tem sido super-modelo, super vendedora de filmes, e top brass na Selznick e Paramount”. A 18 de Outubro de 1959, a Chinatown News de Vancouver descreveu Susan Chew como uma “super modelo”.
O termo supermodelo também tinha sido usado várias vezes nos meios de comunicação social nas décadas de 1960 e 1970. Em 1965, o guia enciclopédico American Jurisprudence Trials utilizou o termo “super modelo” (“…em questão estava a crença da paciente de que o seu marido estava a ter um caso com um super modelo”). A 21 de Março de 1967, o The New York Times referiu-se a Twiggy como um supermodelo; o artigo de Fevereiro de 1968 do Glamour listou todas as 19 “supermodelos”; The Chicago Daily Defender escreveu “New York Designer Turns Super Model” em Janeiro de 1970; The Washington Post e o Mansfield News Journal usaram o termo em 1971; e em 1974, tanto o Chicago Tribune como o The Advocate usaram o termo “supermodelo” nos seus artigos. A American Vogue usou o termo “super-modelo” para descrever Jean Shrimpton na edição de 15 de Outubro de 1965, e “supermodelo” na página de capa para descrever Margaux Hemingway na edição de 1 de Setembro de 1975. Hemingway foi novamente descrito como um “supermodelo” na edição de 25 de Julho de 1977 da Time. Jet também descreveu Beverly Johnson como “supermodelo” na edição de 22 de Dezembro de 1977.
Modelo Janice Dickinson declarou incorrectamente que cunhou o termo supermodelo em 1979, como um composto de Super-Homem e modelo. Durante uma entrevista com Entertainment Tonight, Dickinson declarou que a sua agente, Monique Pilar da Elite Model Management, lhe perguntou: “Janice, quem pensa que é, Super-Homem? Ela respondeu: “Não … Eu sou uma supermodelo, querida, e tu vais referir-te a mim como supermodelo e vais começar uma divisão de supermodelos”. Dickinson afirma também ter sido o primeiro supermodelo.
Lisa Fonssagrives é amplamente considerado como tendo sido o primeiro supermodelo do mundo, com uma carreira que começou na década de 1930. Ela esteve na maioria das principais revistas de moda e revistas de interesse geral desde os anos 30 até aos anos 50, incluindo Town & Country, Life, Vogue, a Vanity Fair original, Harper’s Bazaar, e Time. Evelyn Nesbit (com uma carreira lançada por volta de 1900) e Dorian Leigh (a sua carreira lançada em 1944) foram também chamadas a primeira supermodelo do mundo, assim como Jean Shrimpton (início dos anos 60), e Gia Carangi (final dos anos 70).
Modelo nascido na Holanda, Wilhelmina Cooper, detém o recorde da maioria das capas da American Vogue, aparecendo 27 ou 28 vezes ao longo dos anos 50 e 60. Cooper fundaria a Wilhelmina Models em 1967.
s 1960-1970sEdit
Em Fevereiro de 1968, um artigo no Glamour descrevia 19 modelos como “supermodelos”: Cheryl Tiegs, Veruschka, Lisa Palmer, Peggy Moffitt, Sue Murray, Twiggy, Sunny Harnett, Marisa Berenson, Gretchen Harris, Heide Wiedeck, Irish Bianchi, Hiroko Matsumoto, Anne de Zogheb, Kathy Carpenter, Jean Shrimpton, Jean Patchett, Benedetta Barzini, Claudia Duxbury e Agneta Frieberg.
Nos anos 70, alguns modelos tornaram-se mais proeminentes à medida que os seus nomes se tornaram mais reconhecíveis para o público em geral. A editora Sports Illustrated Jule Campbell abandonou as tendências então correntes da modelagem pela sua edição de fatos de banho Sports Illustrated, fotografando modelos “maiores e mais saudáveis” da Califórnia, e legendando as fotografias com os seus nomes, transformando muitas delas em nomes familiares e estabelecendo a edição de fatos de banho como pedra angular do estatuto de supermodelo.
Em 1973, Lauren Hutton tornou-se a primeira modelo a receber um enorme contrato de uma empresa de cosméticos, quando a Revlon a contratou para vender a sua linha Ultima. Ela também apareceu na capa da Vogue 26 vezes. Iman é considerada como tendo sido a primeira supermodelo de cor na América do Norte.
Em 1975, Margaux Hemingway conseguiu um contrato de um milhão de dólares então inédito como rosto do perfume Babe da Fabergé e, no mesmo ano, apareceu na capa da revista Time, rotulada como uma das “New Beauties”, dando mais um reconhecimento ao nome dos modelos de moda.
Anna Bayle, uma modelo de ascendência filipina, é apelidada como a primeira supermodelo americana de ascendência asiática. Ela é conhecida pela sua “Anna Bayle Walk”.
Donyale Luna foi a primeira modelo negra a aparecer na Vogue Britânica, em Março de 1966. Naomi Sims, que é por vezes considerada como a primeira supermodelo negra, tornou-se a primeira afro-americana a aparecer na capa do Ladies’ Home Journal, em 1968. O primeiro modelo afro-americano a aparecer na capa da American Vogue foi Beverly Johnson, em 1974. Pat Cleveland, outro modelo afro-americano proeminente, foi também descrito como uma das primeiras supermodelos negras, em particular pelo antigo editor geral da American Vogue André Leon Talley, num artigo para a edição de Junho de 1980 da revista Ebony, e novamente na sua memória de 2003.
1980sEdit
Em Outubro de 1981, Life citou Shelley Hack, Lauren Hutton, e Iman para Revlon, Margaux Hemingway para Fabergé, Karen Graham para Estee Lauder, Cristina Ferrare para Max Factor, e Cheryl Tiegs para CoverGirl, proclamando-lhes os “rostos de milhões de dólares” da indústria da beleza. Estas modelos, que negociaram negócios lucrativos e exclusivos anteriormente inéditos com as gigantescas empresas de cosméticos, foram imediatamente reconhecidos, e os seus nomes tornaram-se bem conhecidos do público em geral.
No início dos anos 80, Inès de La Fressange foi a primeira modelo a assinar um contrato de modelismo exclusivo com uma casa de moda de alta costura, Chanel. Durante o início da década de 1980, os estilistas de moda começaram a fazer publicidade na televisão e em outdoors. Passarelas regulares como Gia Carangi, Tiegs, Christie Brinkley, Kim Alexis, Paulina Porizkova, Yasmin Le Bon, Kathy Ireland, Brooke Shields, Carol Alt, e Elle Macpherson começaram a subscrever produtos com os seus nomes, bem como os seus rostos, através da comercialização de marcas, tais como Diet Pepsi e camiões Ford. Em 1980, Shields, de 14 anos, foi o modelo de moda mais jovem de sempre a aparecer na capa da Vogue. Mais tarde nesse mesmo ano, Shields apareceu em anúncios controversos na imprensa e na TV para calças de ganga Calvin Klein. O anúncio televisivo incluía o seu famoso slogan: “Queres saber o que se passa entre mim e os meus Calvins? Nada”. Os anúncios da Brooke Shields ajudariam a catapultar a carreira de Klein para o estatuto de super-designer.
As modelos começaram a abraçar o glamour do estilo antigo, estavam a começar a substituir as estrelas de cinema como símbolos de luxo e riqueza. A este respeito, as supermodelos eram vistas não tanto como indivíduos mas como imagens.
1990sEdit
até aos anos 90, a supermodelo tornou-se cada vez mais proeminente nos meios de comunicação social. O título tornou-se equivalente a superestrela, para significar a fama de uma supermodelo tendo subido simplesmente de “personalidade”. Supermodelos falavam de programas, eram citados em colunas de fofocas, participavam nos locais mais badalados da noite, aterraram em papéis de cinema, inspiraram franquias, namoraram ou casaram estrelas de cinema, e ganharam a si próprios milhões. A fama deu-lhes poder para se encarregarem das suas carreiras, para se comercializarem a si próprios, e para comandarem taxas mais elevadas.
A nova era começou em 1990, com a capa era-definidora da Vogue Britânica de Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, e Tatjana Patitz, fotografada por Peter Lindbergh, que criou uma tal impressão no mundo da moda que eles vieram a encarnar o termo “supermodelo”. Cada modelo tinha gradualmente atingido a fama desde meados dos anos 80 e estava agora entre as principais estrelas da indústria. Seleccionada por Lindbergh para a capa de Janeiro da Vogue, a capa inspirou o cantor George Michael a lançar os mesmos cinco modelos no vídeo musical da sua canção, “Freedom! ’90”, dirigida por David Fincher. A outra fotografia que captou esta nova geração de modelos de moda foi a nua a preto e branco de Crawford, Patitz, Campbell e Stephanie Seymour tirada por Herb Ritts que originalmente funcionava na edição de Maio de 1989 da Rolling Stone, até que uma variação desta imagem que incluía Turlington foi lançada nos anos 90, apenas depois de um contrato que a vinculava exclusivamente a Calvin Klein ter expirado – revelando assim publicamente a agora icónica imagem “Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood 1989”. As imagens do grupo de Lindbergh e Ritts ajudaram cada modelo a alcançar a fama mundial, partilhando capas de todas as edições internacionais da Vogue, percorrendo as passarelas para os melhores designers do mundo, e tornando-se conhecido apenas pelos seus primeiros nomes.
Today, Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz e Turlington são considerados como os “Supermodelos Originais”.
Em 1991, Turlington assinou um contrato com Maybelline que lhe pagava 800.000 dólares por doze dias de trabalho por ano. Quatro anos mais tarde, Claudia Schiffer terá ganho 12 milhões de dólares pelos seus vários trabalhos de modelação. Autoridades, desde Karl Lagerfeld até Time, tinham declarado as supermodelos mais glamorosas que as estrelas de cinema.
Campbell, Evangelista e Turlington ficaram conhecidas como A Trindade, um termo usado pela primeira vez pelo fotógrafo Steven Meisel e notado pelo jornalista Michael Gross. Evangelista era conhecida como o “Camaleão”, pela sua capacidade de transformar o seu olhar e de se reinventar. Turlington era conhecido como o “modelo de seguro”, dizendo “os clientes sabem que se me contratarem, nada correrá mal”. Campbell foi o primeiro modelo preto a aparecer nas capas da Time, Vogue Francesa, Vogue Britânica, e a edição de Setembro da Vogue Americana, tradicionalmente a maior e mais importante edição do ano.
Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz e Turlington foram o grupo original a ser considerado como “Os Cinco Grandes” supermodelos dos anos 90. O termo “Os Cinco Grandes” foi mais tarde utilizado para descrever Campbell, Crawford, Evangelista, Turlington e Claudia Schiffer, e com a adição de Kate Moss, tornaram-se conhecidos como “os Seis Grandes”. Foram Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Naomi Campbell, Christy Turlington, e Kate Moss que apareceram juntas na maior campanha publicitária orçamentada de todos os tempos, protagonizada pelas supermodelos originais ($4,5 milhões USD em 1992, ajustados à inflação em 2021, $8,5 milhões USD) e que resultou num anúncio televisivo agora icónico para o automóvel Vauxhall Corsa.
No livro In Vogue 2006: The Illustrated History of the World’s Most Famous Fashion Magazine (Rizzoli), os editores citam as “supermodelos originais” e Schiffer quando citam a editora em chefe da revista Vogue, Anna Wintour, que disse: “Aquelas raparigas eram tão fabulosas para a moda e totalmente reflectidas naquela época … eram como estrelas de cinema”. Os editores nomearam modelos famosas de décadas anteriores, mas explicam que, “nenhuma delas alcançou a fama e renome mundial conferido a Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Yasmeen Ghauri, e Karen Mulder, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Estes modelos irromperam para além das páginas das revistas. Muitos tornaram-se os rostos das marcas de cosméticos e perfumes, tinham os seus próprios programas de televisão e vídeos de aptidão física, e as suas próprias linhas de lingerie … As suas vidas, actividades, influências e imagens eram os temas de todos os tipos de análise sociológica e histórica”. Tyra Banks tinha começado a sua carreira como modelo, marcando um recorde de 25 espectáculos em 1991, durante o seu ano de fuga. Ela alcançou o estatuto de Supermodelo, e rivalizou com Naomi Campbell como a melhor modelo negra do mundo.
Em meados dos anos 90, a era inicial do supermodelo terminou e uma nova era para o supermodelo começou impulsionada pela heroína chic. No final dos anos 90, actrizes, cantoras pop, e outras celebridades do entretenimento começaram gradualmente a substituir modelos em capas de revistas de moda e campanhas publicitárias. O pêndulo das luzes da ribalta deixou muitas modelos no anonimato. Uma popular “teoria da conspiração” que explica o desaparecimento da supermodelo é que os estilistas e editores de moda se cansaram da atitude “Não saio da cama por menos de 10.000 dólares por dia” e asseguraram que nenhum pequeno grupo de modelos voltaria a ter o poder das Seis Grandes.
Charles Gandee, editor associado da Vogue, disse que os preços elevados e as atitudes pobres contribuíram menos para o declínio da supermodelo. À medida que as roupas se tornavam menos vistosas, os estilistas voltaram-se para modelos menos glamorosos, para não dominarem o vestuário. Enquanto muitas supermodelos da era anterior eram americanas, com os seus sotaques a facilitar a transição para o estrelato, a maioria das modelos começou a vir de países e culturas que não falavam inglês, tornando difícil o cruzamento com o porta-voz principal e a estrela da capa. No entanto, o termo continuou a ser aplicado a modelos notáveis como Kristen McMenamy, Laetitia Casta, Eva Herzigová, Carla Bruni, Tatiana Sorokko, Yasmin Le Bon, Amber Valletta, Shalom Harlow, Nadja Auermann, Helena Christensen, Patricia Velásquez, Adriana Karembeu, Valeria Mazza e mais tarde, Milla Jovovich.
2000s e presente diaEdit
Emergindo no final dos anos 90, Gisele Bündchen tornou-se a primeira numa onda de modelos brasileiros a ganhar popularidade na indústria e junto do público. Com inúmeras capas da Vogue debaixo do seu cinto, incluindo uma edição que a apelidou de “Retorno do Modelo Sexy”, Bündchen foi creditada com o fim da era “heroína chique” dos modelos. Seguindo os seus passos, assinando contratos com a Victoria’s Secret, as colegas brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrosio subiram à proeminência; contudo, não conseguiram atravessar para o mundo da televisão, filmes e talk shows tão facilmente como os seus antecessores, devido aos seus sotaques estrangeiros.
Estações de Verão mais tarde, foram seguidas pelos europeus orientais, apenas até à adolescência, pálidos, e “beira do anoréctico”. Eram demasiado jovens para se tornarem estrelas de cinema ou celebridades de encontros; demasiado esqueléticos para conseguirem contratos com a Victoria’s Secret; e a falta de inglês não augurava nada de bom para uma ampla carreira mediática”. As oportunidades para o superstardom estavam a diminuir no mundo da modelação, e modelos como Heidi Klum e Tyra Banks levaram à televisão com reality shows como o Project Runway e o Next Topmodel da Alemanha, e o America’s Next Topmodel, respectivamente, para não só permanecerem relevantes, mas estabelecerem-se como magnatas dos media.
Contrário da tendência das celebridades da indústria da moda da década anterior, a retalhista de lingerie Victoria’s Secret continua a preparar e a lançar jovens talentos para o estatuto de supermodelo, atribuindo os seus contratos plurianuais e multimilionários “Anjos” de alto perfil.
American Vogue dublou dez modelos (Doutzen Kroes, Agyness Deyn, Hilary Rhoda, Raquel Zimmermann, Coco Rocha, Lily Donaldson, Chanel Iman, Sasha Pivovarova, Caroline Trentini e Jessica Stam) como a nova colheita de supermodelos na sua reportagem de capa de Maio de 2007, enquanto que as figuras como Christie Brinkley, Christy Turlington e Linda Evangelista regressaram para recuperar contratos proeminentes de celebridades e modelos mais jovens.