Nella nostra ultima Facebook Live Video chat, parliamo del robusto vino rosso Zinfandel.
Cosa lo rende diverso dagli altri vini rossi? Com’è legato al vino rosso italiano Primitivo?
Quali cibi si abbinano meglio con lo Zinfandel? Cos’è il gruppo Zinfandel Advocates and Producers (ZAP) e l’International Zinfandel Day il 19 novembre?
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Zinfandel è un vitis vinifera rossa che produce vini robusti e profondi, soprattutto in California.
Troverete le mie recensioni e valutazioni più recenti sullo Zinfandel qui.
Fatti sorprendenti sullo Zinfandel:
1. L’alto contenuto di zucchero dello Zinfandel significa che può essere fermentato in vini altamente alcolici che a volte superano il 15%. 2. Lo Zinfandel è generalmente a maturazione precoce rispetto ad altre uve e cresce in grappoli molto stretti.
Questi grappoli stretti sono soggetti a marciume del grappolo e a maturazione irregolare. Lo Zinfandel cresce meglio nei climi caldi, ma esiste anche lo Zinfandel da clima fresco.
2. L’origine dello Zinfandel sembra essere la Croazia, dove lo Zinfandel era la base della vinificazione nel XIX secolo. L’impronta del DNA rivela che lo Zinfandel è geneticamente legato alle uve croate Crljenak Kastelanski e Tribidrag.
3. Il Primitivo è coltivato nella regione Puglia in Italia e si stima che sia il dodicesimo vitigno più piantato del paese. Storicamente, il Primitivo veniva fermentato e spedito a nord in Toscana e in Piemonte per essere miscelato con i vini regionali per aggiungere profondità.
Oggi, il Primitivo è fatto in uno stile rustico con un’alta gradazione alcolica fino al 16% e invecchiato in quercia americana per dare al Primitivo il suo stile Zinfandel americano.
4. Lo Zinfandel si è fatto strada attraverso il Mar Mediterraneo fino alla Puglia, Italia dove lo Zinfandel è conosciuto come Primitivo. L’arrivo dello Zinfandel negli Stati Uniti potrebbe essere avvenuto a Long Island, New York.
Ridge Geyserville Zinfandel 2014
Alexander Valley, Sonoma County, California, Stati Uniti
George Gibbs, un orticoltore, ha ricevuto uva da piantare dalla Croazia controllata dagli austriaci tra il 1820-1829. A quel tempo lo Zinfandel era trattato come uva da tavola.
La corsa all’oro in California del 1850 portò lo Zinfandel in California come uva da tavola. William Robert Prince e altri orticoltori come Frederick W. Macondray si unirono alla corsa all’oro e fu in quel periodo che notarono la capacità dello Zinfandel di seccare in bellissime uve passite.
Joseph W. Osborne fu il primo a produrre vino da Zinfandel con uve ricevute da Macondray. Le piantò nel suo vigneto Oak Knoll nella regione nord di Napa. Il suo vino fu lodato e
lo Zinfandel decollò. Alla fine del XIX secolo era il vitigno più piantato in California.
5. La Grande Depressione e il Proibizionismo durante gli anni ’30 bloccarono seriamente la crescita dell’industria del vino Zinfandel. Con la fine della Depressione e del Proibizionismo ci fu una grave mancanza di uve Zinfandel di qualità e questo lasciò lo Zinfandel quasi dimenticato.
Nel 1972, uno scrittore inglese di vino scrisse di “un affascinante vitigno della California”. Gli scrittori americani cominciarono a cantare le lodi dello Zinfandel chiamandolo “un originale californiano”
Oggi lo Zinfandel è il terzo vitigno più piantato in California dopo lo Chardonnay e il Cabernet Sauvignon.
Ravenswood Vintners Blend Old Vine Zinfandel 2014
California, Stati Uniti
Le caratteristiche dello Zinfandel variano a seconda del luogo di coltivazione e del grado di maturazione delle uve al momento del raccolto. Lo Zinfandel da clima caldo mostra colore profondo, consistenza succosa, mora, anice e pepe. Lampone e fragola nei climi più freddi.
Lo Zinfandel eccezionale viene fuori da Napa e Sonoma, Russian River Valley, Paso Robles, Amador e Santa Clara Valley in California.
Altre contee che coltivano piccole quantità di Zinfandel sono: Sud Africa, Australia, Messico e Croazia.
Abbinamento alimentare: Carni al barbecue o pasti a base di carne, lasagne, cannelloni, spaghetti alla bolognese, cheddar stagionato, Asiago
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ZINZEN, ZINZEST, ZINFUL: Le targhe nel parcheggio mi avvertono che questa non è una degustazione di vini tweedy. Più vicino ai moli, una fila di tremila persone, densa come un’anaconda, si snoda lungo il lungomare di San Francisco.
Dietro di loro svetta il Golden Gate Bridge; l’isola di Alcatraz cova in lontananza; e la baia luccicante è costellata di piccole vele di tessuto. Ma nessuno sta ammirando la vista da cartolina: tutti gli occhi sono fissi sulle porte scrostate del magazzino, in attesa che si aprano per la degustazione di Zinfandel Advocates and Producers, il più grande evento di vino monovarietale del mondo secondo il Guinness dei Primati.
Quando le porte si aprono, gli zinofili si fanno avanti in due edifici grandi come un campo da calcio per assaggiare i campioni di botte. Gli attributi vitali per questa degustazione sono papille gustative di teflon, gomiti affilati e un talento per origliare: di tanto in tanto, un brusio attraversa la folla, con sussurri febbrili su questo o quel nuovo zin.
La conseguente corsa in quella direzione non è diversa dal fuggi fuggi che segue quando K-Mart annuncia un Blue Light Special nella corsia sei. Molti bevitori qui sono in missione per trovare la prossima grande cosa, prima che sia valutata in quel modo.
Le tabelle sono allineate in ordine alfabetico da 255 aziende vinicole, molte delle quali a conduzione familiare che producono solo poche centinaia di casi all’anno. Le cantine boutique includono D-Cubed, Tria, Brown Estate Vineyards, Kunin, Tarius, Outpost e S. E. Chase Family Cellars.
Seghesio Zinfandel 2014
Contea di Sonoma, California, Stati Uniti
Si stanno versando 510 diversi zinfandel da far assaggiare a circa 9.200 partecipanti. Un aumento del 50 per cento rispetto all’anno scorso e in modo esponenziale rispetto alla prima degustazione di vent’anni fa, che attirò solo 22 cantine e 100 partecipanti.
La folla più folta preme intorno alla sezione “R”: Ridge, Rosenblum, Ravenswood, Rafanelli e Rochioli sono alcuni dei produttori di vino zin più quotati. Ridge è spesso considerato il produttore originale di zinfandel: l’enologo Paul Draper è stato uno dei primi esponenti del vino alla fine degli anni ’60.
Quando ha accettato il premio Uomo dell’anno 2000 della rivista Decanter, Draper ha detto: “Vorrei ringraziare lo zinfandel, senza il quale sono sicuro che nessuno saprebbe chi sono.”
Lo zinfandel è stato definito l’uva più incompresa del mondo. Fino a poco tempo fa, molti appassionati di vino pensavano che l’uva rossa potesse produrre solo uno sciroppo rosa, e non si rendevano conto che era anche capace di creare un vino rosso denso, opulento e strutturato.
Con 46.000 acri coltivati a vite, lo zinfandel ora è secondo solo al cabernet tra le uve rosse in California. Ma anche se lo zin è stato un vino domestico popolare per anni, non è nativo della California.
La storia dello zin è americana come i personaggi da straccioni a ricchi in un romanzo di E.L. Doctorow. Come le migliaia di uomini e donne che hanno lasciato la loro patria e sono arrivati a Ellis Island, si crede che la vite di zinfandel abbia viaggiato con i primi viticoltori immigrati.
Frei Brothers Winery Reserve Zinfandel 2014
Dry Creek Valley, Sonoma County, California, Stati Uniti
Figlio bastardo senza vecchi soldi o noto lignaggio europeo, lo zinfandel non era nemmeno annoverato tra le uve nobili come lo chardonnay o il cabernet. La sua prima prova fu il proibizionismo, e lo superò in stile Horatio-Alger. Alcuni coltivatori vendevano il “mosto” di zinfandel, il materiale d’uva essiccato e compresso in forma di mattoni, alle famiglie italiane, avvertendo che il mattone non doveva mai entrare in contatto con il lievito, o si sarebbe potuto inavvertitamente ottenere del vino. Naturalmente, la maggior parte di coloro che compravano i mattoni erano viticoltori casalinghi.
La seconda grazia salvifica dello zinfandel, e la sua maledizione, era lo zinfandel bianco. Negli anni ’70, Bob Trinchero di Sutter Home decise di imbottigliare e vendere il chiaro succo di scarico della pressatura dello zin rosso. I clienti si lamentavano che il vino risultante era troppo secco, così lo addolcì – e poi riuscì a malapena a tenere il passo con la domanda. Altre cantine saltarono sul carro, ma Sutter Home è ancora in testa al mercato: nel 1999, ha prodotto quattro dei venti milioni di casse di zin bianco vendute negli Stati Uniti.
Cardinal Zin Big House Zinfandel 2013
California, Stati Uniti
Nonostante la sua popolarità, però, lo zin bianco è ancora visto come “premiscelato industriale” e “accessibile” – la descrizione del bacio della morte tra gli snob del vino. Alcuni bevitori pensano allo zin bianco come a un vino di transizione che colma il divario di gusto tra il succo e la soda pop, e i vini da tavola secchi, compreso lo zinfandel rosso. Secondo la ricerca di Sutter, il 60 per cento dei bevitori rimane con lo zin bianco, il 20 per cento passa ad altri stili di vino e un 20 per cento disilluso smette di bere vino del tutto.
È stata l’ascesa dello zin bianco che, nel 1991, ha motivato un piccolo gruppo di aficionados a fondare Zinfandel Advocates and Producers (ZAP), un’organizzazione dedicata a riportare lo zinfandel rosso al suo status di uva patrimonio dell’America.
Il motto informale di ZAP divenne: “Il primo obbligo del vino è di essere rosso”. Oggi è uno dei più grandi gruppi di difesa del vino basati sui consumatori nel mondo, con circa 6.000 membri che portano la carta viola, un quarto dei quali vive fuori dalla California. (Un gruppo di sostegno per un’uva – potrebbe accadere solo in America. Quale potrebbe essere il nostro equivalente canadese: Baco Buddies?)
Anche lo zinfandel rosso, però, non è acclamato per la sua eleganza: è Calibano contro Ariel del Borgogna. Con livelli alcolici strappalacrime del 17%, molti zin incarnano il motto di Ravenswood: Nullum vinum flaccidum (Nessun vino debole). Il frutto denso e la consistenza opulenta dello zin fanno sembrare lo sciroppo un po’ acquoso al confronto. Come ha osservato un viticoltore, invecchiare lo zin in rovere francese è come mettere il profumo su John Wayne.
Anche i nomi vanno per il peso sulla grazia: The Monster, Wild Thing, Monga Zin e Blockheadia. Altri produttori hanno un approccio comico con nomi come Victor Hugo, Commander Zinskey, Zin Man e Zebra Zin. L’etichetta frontale del Cardinal Zin dell’azienda vinicola Bonny Doon mostra un cardinale che sputa zinfandel; l’etichetta posteriore descrive il vino in termini di “sette zin mortali” e suggerisce di abbinare il vino con la selvaggina e altri animali selvatici, compreso il bradipo.
Ma qualunque sia il disprezzo degli esperti per la roba rosa, la gente la compra e la sua popolarità ha contribuito a salvare vecchi vigneti dall’essere strappati e ripiantati con i più alla moda chardonnay, cabernet e merlot. Parte del successo di questo vitigno è il fatto che sembra raccogliere più velocemente dell’ambrosia: rese da dieci a dodici tonnellate per acro non sono rare.
Il cabernet, al contrario, produce solo da cinque a otto tonnellate per acro. Lo zinfandel matura presto, anche se in modo irregolare, e prospera anche nei siti caldi, anche se richiede una potatura rigorosa, una coltivazione a secco e la coccolatura per ottenere le basse rese che producono un vino più concentrato.
Lo zinfandel a bassa resa dà una delle espressioni più pure del terroir, la ragione per cui i produttori di vino pregiato designano il vigneto sull’etichetta. Rosenblum, per esempio, produce diciassette diversi zin, alcuni in lotti di sole 75 casse. In effetti, il sistema del singolo vigneto assomiglia ai piccoli lotti della Borgogna piuttosto che alle grandi miscele del Bordeaux. Lo zinfandel rosso favorisce i piccoli produttori, mentre molte grandi aziende si concentrano sullo zin bianco.
Mentre lo zin viene prodotto in tutta la California e in altri quindici stati, la sua casa è la Dry Creek Valley di Sonoma – dove molti immigrati italiani piantarono per primi le viti e dove si trova ancora la più alta concentrazione di vecchie viti.
Cantine Due Palme Primitivo 2014
Salento, Puglia I.G.P., Italia
Napa può vantare il cabernet e il pinot nero di Carneros, ma il pregiato zinfandel prospera nella sua vicinanza all’Oceano Pacifico. Le giornate calde aumentano gli zuccheri dell’uva e le notti fresche preservano l’acidità, rallentando la maturazione per una maggiore intensità e complessità. Sonoma ha anche un maggior numero di microclimi rispetto a Napa, con il risultato di molti più stili di zin.
La vite di zinfandel è una delle poche deliberatamente invecchiate ben oltre il suo massimo – alcune hanno più di un secolo. Le piante nodose e artritiche appaiono spesso in libri da caffè, in annunci di lifestyle del vino e sulle etichette: molte bottiglie alla degustazione ZAP portano denominazioni come viti nodose, viti nodose, viti secolari e viti antiche. I vigneti di Bordeaux, per esempio, devono essere ripiantati ogni 25-45 anni; ma molti nel settore concordano sul fatto che ci vogliono cinquant’anni perché le uve zin sviluppino i sapori profondi che rendono il vino superiore. Man mano che le viti invecchiano, il loro frutto diventa sempre più concentrato e conferisce carattere al vino. Ma le vecchie viti non garantiscono necessariamente un prodotto finale migliore: alcuni sostengono che non è l’età che conta, ma i siti di impianto superiori.
In ogni caso, ci sono solo poche centinaia di acri di vecchie viti di zin rimaste nel mondo. James Wolpert, presidente del dipartimento di viticoltura ed enologia dell’Università della California, Davis, ha fondato lo Zinfandel Heritage Vineyard all’inizio degli anni 90 come un ponte vinicolo verso il passato. Lui e i suoi colleghi hanno piantato seicento talee di vite, alcune vecchie di più di un secolo, a Oakville, in California.
Molte sono state raccolte nel corso di “Old Zin Safaris”, durante i quali il team ha guidato per la California alla ricerca di viti perdute, spesso prendendo le talee appena prima del bulldozer. Questa Arca di Noè di viti sarà coltivata per aiutare i futuri viticoltori e per preservare la diversità dello zinfandel contro il diluvio di vini al cioccolato, vaniglia e fragola. (Leggi: versioni omogenee di cabernet, chardonnay e merlot.)
È la crescente rarità delle vecchie vigne, e di conseguenza la diminuzione delle rese, a far salire il costo del buon zin. La cosa più difficile da digerire riguardo allo zinfandel oggi è spesso il suo prezzo. Una volta considerato più abbordabile della maggior parte dei rossi, lo zin sta ora diventando più costoso man mano che guadagna maggiore accettazione. Pochi vini alla degustazione ZAP erano meno di 30 dollari, e i vini di culto ora costano facilmente più di 75 dollari.
Nonostante l’escalation dei prezzi – o forse a causa di essi – il futuro dello zin non sembra più in dubbio. L’anno scorso, le vendite canadesi del solo zin rosso sono state di 300.000 casse, in aumento del 26% rispetto all’anno precedente e del 371% dal 1995. Gli instancabili sforzi di lobbying di ZAP, sostenuti da vini di qualità superiore e da una maggiore presenza nelle liste dei ristoranti, hanno portato la legislatura californiana a designare lo zinfandel come vino patrimonio dello stato.
Ma la prova più convincente dell’arrivo dello zinfandel come uno dei grandi vini del mondo è qui sul pavimento. Mentre prendere note copiose può essere una buona forma nella sala di anteprima di Christie’s o in una degustazione di Bordeaux futures, pochi lo fanno all’evento di oggi. Ma il piacere dei degustatori è scritto sui loro volti e nei loro sorrisi macchiati di viola.
Apollonio Terragnolo Primitivo 2011
Salento, Puglia I.G.T., Italia
Sidebar: recenti scoperte sul DNA
Dove ha avuto origine lo zinfandel? Carol Meredith, professore di viticoltura all’Università della California, Davis, inizialmente pensava che lo zinfandel venisse dall’Italia – dato che l’uva italiana primitivo e lo zinfandel sono lo stesso clone. Tuttavia, il primitivo è arrivato in Italia solo recentemente, quindi non poteva essere l’antenato dello zinfandel piantato per la prima volta in California 150 anni fa (ma questo non ha impedito ai viticoltori italiani di riconoscere il successo dello zinfandel e di cercare di rivitalizzare il primitivo. In un’inversione del tradizionale furto di marchio, diversi viticoltori del Vecchio Mondo stanno ora etichettando i loro vini zinfandel per incassare il successo del Nuovo Mondo.)
Meredith ora crede che lo zinfandel sia strettamente legato a un’uva croata chiamata plavac mali, coltivata sulla costa dalmata della ex Jugoslavia. Ha trovato tutti i “fratelli, sorelle e cugini” dello zinfandel, ma continua a cercare il clone originale. Ora è aiutata in questo dai recenti progressi nella scienza del DNA della vite – simile alle tecniche di genetica umana ora usate per identificare i criminali. E oltre a rintracciare le radici dell’uva, Meredith sta anche facendo una mappa genetica dello zinfandel – molto simile alla più grande mappa del genoma umano.
Sidebar: Invecchiamento dello Zin
Uno dei segni del vino serio è che invecchia bene – fino a diversi decenni. Tuttavia, lo zinfandel rosso pregiato non è stato fatto abbastanza a lungo per conoscere il suo potenziale dopo un invecchiamento di molti anni. Gli zinofili che sono riuscito a rallentare a passo d’uomo per chiacchierare con me durante la degustazione hanno detto che si sono goduti i loro zin giovani e inceppati – anche se questo può avere più a che fare con una tendenza alla gratificazione istantanea che con una preferenza per il vino giovane.
Secondo una degustazione di Wine Spectator di 37 zinfandel, di età variabile da sette a dieci anni, i vini non si sono evoluti in un carattere più complesso come fanno Bordeaux e Burgundies – ma non sono nemmeno crollati e diventati sottili e insipidi. Hanno semplicemente tenuto duro.
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Il Padrino dello Zin: Degustazione di Zinfandel con Ravenswood Wines con Joel Peterson