Alla fine della giornata, soprattutto alla luce di come ci piace trattare i nostri prodotti, i cosmetici devono essere sicuri da usare durante tutta la loro vita di scaffale e l’unico modo in cui ciò è possibile è la conservazione e i test di sfida, per assicurarsi che il prodotto possa resistere alle pressioni microbiche del consumatore.
Alcuni dei microbi che hanno trovato crescere nei prodotti cosmetici che vanno dai rossetti alle lozioni includono: Pseudomonas sp. (seconda infezione più comune negli ospedali), Acinetobacter sp (può causare infezioni pericolose per la vita in persone che sono immunocompromesse), Klebsiella (che causa polmonite), Citrobacter freundii (può causare infezioni pericolose per la vita in persone che sono immunocompromesse), Staphylococcus aureus & epidermidis (causa infezioni da Staph), Streptococcus sp. (causa lo streptococco della gola e la meningite), Candida sp. (può causare mughetto o infezione sistemica che uccide circa il 50% degli infetti), Aspergillus sp. (produce la tossina aflatossina), e molti altri.
Per aggravare ulteriormente la questione, i prodotti naturali tendono ad essere più inclini alla crescita di microbi rispetto a quelli convenzionali. Di solito ci sono molti più nutrienti biodisponibili per i batteri che si nutrono e fioriscono. La nostra pelle può amare gli estratti e le proteine vegetali, ma purtroppo anche i batteri. Dato che la maggior parte delle indicazioni “senza conservanti” sui prodotti cosmetici sono nel settore naturale, questo può diventare un grosso problema! Inoltre, molte persone che passano al naturale lo fanno dopo uno spavento per la loro salute o dopo le delusioni con i prodotti convenzionali o i farmaci, e questi consumatori non hanno necessariamente un sistema immunitario forte. Alla fine della giornata, non importa se il prodotto è sintetico o naturale, la corretta conservazione è della massima importanza.
E allora? Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere?
Pensi che stia esagerando l’importanza della conservazione nei cosmetici? Bene, parliamo di alcuni casi recenti di contaminazione dei cosmetici. In un esempio presentato da Formula Botanica, A Barcellona 2006 presso l’Ospedale Universitari del Mar, cinque pazienti erano in condizioni critiche a causa di una batteriemia delle vie respiratorie inferiori e un’infezione del tratto urinario. Il colpevole era il batterio Burkholderia cepacia, che normalmente vive nel suolo e nell’acqua, ma può diffondersi facilmente da persona a persona e presentare un grave rischio per gli immunocompromessi. Alla fine, hanno scoperto che il batterio proveniva dalla lozione idratante che il personale dell’unità di terapia intensiva applicava ai pazienti. Ulteriori indagini hanno scoperto che la lozione è stata contaminata durante la produzione, la spedizione o la conservazione. In questo caso, nessuno è morto, ma non è sempre così. Per esempio, al King Abdulaziz University Hospital nel 2009, più di quindici bambini sono stati infettati da Serratia marcescens dallo shampoo per bambini, causando una morte. Per quanto riguarda i prodotti come gli eyeliner e i mascara (che sono intrinsecamente più rischiosi a causa di quanti microbi introduciamo per applicazione e dove vengono applicati), ci sono stati numerosi casi di consumatori diventati ciechi a causa del loro trucco. Basta fare un salto su Google e cercare “richiami di prodotti cosmetici dalla contaminazione” e vedrete che questo non è solo un problema del passato, che si verifica troppo regolarmente oggi nel 2018.
Ora, mi dispiace essere un mongoloide con questi esempi, ma con quello che già sappiamo sull’importanza della corretta conservazione e questa tendenza crescente di prodotti “senza conservanti” mi sento la coscienza pubblica sulla questione è in un posto pericoloso. È particolarmente vitale che chiunque stia formulando lo capisca e anche utile per i consumatori in modo che sappiano quali prodotti evitare. Focolai come quelli di cui sopra non solo sarebbero tristi per le persone colpite, ma potrebbero anche porre fine a una piccola impresa senza il sostegno finanziario dei conglomerati del settore.
Quindi, tutti i prodotti hanno bisogno di conservanti?
No tutti i prodotti non hanno bisogno di conservanti. Qualsiasi formula che incorpora acqua, con un paio di eccezioni, ha bisogno di un conservante. Questi prodotti includono lozioni, creme, shampoo e trucco. Se il prodotto può essere contaminato, per esempio nell’eyeliner o nel mascara, anche se il prodotto non ha acqua, avrà bisogno di un conservante. I prodotti che non richiedono necessariamente un conservante includono prodotti senza acqua (anidri) come balsami o sieri a base di olio, o prodotti che hanno un pH molto alto o basso, come il sapone di castile e il sapone da bar. Anche alcune confezioni possono aiutare a ridurre il fabbisogno di conservanti. Per esempio, gli aerosol hanno meno contatto con l’aria e con il consumatore, quindi richiedono molta meno conservazione.
Per i formulatori naturali, ci sono molte opzioni, ma creare un sistema di conservazione efficace può essere abbastanza complicato e richiede un po’ più di innovazione. Per i consumatori, se c’è acqua in una formulazione e nessun conservante, questa dovrebbe essere una grande bandiera rossa. Se il prodotto è a base d’acqua, stabile e vive per tutta la sua durata di conservazione con una dichiarazione senza conservanti, è chiaro che stanno mentendo. Per esempio, le aziende spesso nascondono i loro ingredienti conservanti negli ingredienti del profumo/oli essenziali o in altri ingredienti non definiti classicamente come conservanti, per esempio l’alcol. Un altro trucco è usare ingredienti che sono stati conservati con un parabene, e includere solo quell’ingrediente nella lista degli ingredienti. Personalmente penso che il claim “senza conservanti” dovrebbe essere illegale sui prodotti cosmetici a causa della confusione che sta diffondendo tra i consumatori, ma ne riparleremo più avanti.
Preservativi presenti nei prodotti cosmetici.
Comuni conservanti convenzionali
Il grande vantaggio dei conservanti sintetici è la loro efficacia ad ampio spettro a concentrazioni molto basse. Inoltre, molti conservanti sintetici sono effettivamente meno allergenici, soprattutto perché sono necessari in quantità così basse, rispetto alle loro controparti naturali. Per i contro, la maggior parte degli allarmi per la salute nei cosmetici sembrano trovarsi in questa categoria di ingredienti. Di seguito vi porterò attraverso alcune delle controversie. Mentre passate attraverso questa sezione, è importante tenere a mente alcune cose. In primo luogo, questi ingredienti sono utilizzati a concentrazioni molto basse (ad esempio, circa lo 0,3% di una formula). Secondo e più importante, un prodotto conservato correttamente, con qualsiasi tipo di conservante cosmetico disponibile, sintetico o no, sarà sempre più sicuro di un prodotto non conservato o conservato male. Esempio: preferireste scoprire di avere un’allergia o un’infezione da stafilococco?
Parabeni:
Disclaimer: A causa della controversia sui parabeni oggi, mi sento un po’ a disagio a pubblicare questa sezione. Detto questo, sto cercando di darvi informazioni corrette e i parabeni sono uno strato importante della discussione. Nello scrivere questo, ho cercato di rimanere il più imparziale possibile mentre esaminavo tutta la letteratura disponibile. Mentre ci sono assolutamente persone che scrivono che i parabeni stanno per rovinare il mondo, penso che un approccio più scettico sia importante. Ecco cosa mi è venuto in mente.
Diversi tipi includono metile, etile, propile, isobutile-parabene, ecc. I parabeni sono ampiamente utilizzati perché sono molto efficaci a basse dosi, soprattutto rispetto a tutti gli altri conservanti in circolazione. Non hanno odore né colore, sono molto facili da usare e sono generalmente ben tollerati dalla nostra pelle. Allo stesso tempo, i parabeni sono uno degli ingredienti più vilipesi nell’industria cosmetica. Lo scrutinio sembra derivare da uno studio del 2004, che ha trovato tracce di parabeni nei tumori al seno. È importante notare che questo studio non ha confrontato i livelli di parabeni nel tessuto mammario normale con il tessuto mammario canceroso. Invece, i giornalisti che riportano questo studio hanno tratto le loro conclusioni basandosi sul presupposto che i parabeni sono stati trovati ad un livello più alto negli individui con il cancro al seno.
Oggi si pensa che i parabeni siano deboli estrogeni mimici e potenziali interferenti endocrini, implicati in una varietà di problemi ormonali come il cancro al seno, il cancro ai testicoli e il calo del numero di spermatozoi. Detto questo, nella mia ricerca attraverso la letteratura disponibile, la maggior parte delle conclusioni relative agli effetti negativi sulla salute erano fatte da ipotesi aneddotiche o avevano metodi davvero irrealistici. Cosa voglio dire? Non c’è stato uno studio replicato che dimostri che i parabeni (specialmente quelli più comunemente usati nei cosmetici, il metile & etile-) causano disturbi endocrini o ormonali (specialmente al dosaggio nei vostri prodotti cosmetici) negli esseri umani, e non c’è stato uno studio che abbia concluso con prove significative che queste sostanze chimiche causino i problemi di salute di cui sopra. Solo perché si vede nei tessuti, non significa che provochi danni. La correlazione non significa causalità. Più studi hanno bisogno di confrontare le concentrazioni di parabeni nei tessuti sani con i tessuti malati, e di determinare gli effetti biologici reali (da quantità paragonabili alla nostra esposizione). Per quanto riguarda i metodi non realistici, la maggior parte di questi studi includeva modelli di topi. Negli studi, spesso includevano l’ingestione di alte dosi o l’applicazione frequente di parabeni. Dico irrealistico perché si tratterebbe di concentrazioni oltre 100 volte maggiori per i topi di quello che c’è in un intero prodotto cosmetico. Per aggiungere, di solito non usiamo un prodotto in una sola applicazione. Invece, lo usiamo per un periodo di tempo più lungo, come un mese nel caso dello shampoo. Non ho intenzione di concludere che i parabeni siano buoni o cattivi per la nostra salute, ma è importante conoscere i limiti della ricerca. Altri studi devono essere fatti per dire definitivamente che i parabeni, ai bassi livelli usati nei cosmetici, sono dannosi per la nostra salute.
Vale la pena notare che, per quanto riguarda il disturbo endocrino, mentre i parabeni sono un debole estrogeno mimico, Butylparaben (uno dei parabeni più estrogenici, questi effetti aumentano con la lunghezza della catena di carbonio / ramificazione) è 10.000 volte meno potente di estradiolo, con cui competono per legare i recettori per avere un effetto estrogenico. A causa di un rapido metabolismo dei parabeni, se hanno effetti estrogenici, probabilmente non è attraverso l’attivazione diretta dei recettori degli estrogeni.
Conclusioni più concrete e preoccupanti sembrano trovarsi negli studi ambientali. Per esempio, anche se più del 90% dei parabeni sono rimossi dalle nostre acque reflue attraverso impianti di trattamento, sono ancora molto frequentemente trovati negli ecosistemi acquatici in tutti i nostri oceani, in particolare metil- e propilparabene, nonostante siano biodegradabili. Detto questo, anche se si trovano in tutti i nostri ecosistemi acquatici del mondo, non sappiamo veramente se hanno effettivamente un effetto negativo su di essi. Devono essere fatti più studi, di nuovo, per determinare gli impatti biologici di questi ingredienti. Dato che i nostri ormoni sono molto più potenti, specialmente quando prendiamo cose come la pillola anticoncezionale, come interagiscono i parabeni con l’ambiente rispetto alla nostra pipì? Tante domande ancora senza risposta.
Nei cosmetici, molti tipi di parabeni sono stati testati per essere ben tollerati sulla nostra pelle fino a livelli del 25%. Al contrario, questi ingredienti vanno in genere dallo 0,01 allo 0,3% in un prodotto. Dopo test approfonditi, i parabeni sembrano essere i conservanti meno allergenici sul mercato. Ma, a causa di alcune delle ricerche menzionate sopra, c’è stata un’incredibile pressione sull’industria per trovare delle alternative. Sfortunatamente, le alternative sono spesso più allergeniche… il che non è una buona notizia per la nostra emergente epidemia di allergie cutanee. Questa epidemia può essere guidata da agenti antibatterici, come parabeni e altri conservanti, alterando la nostra microflora cutanea? C’è così tanto che sta succedendo qui e così tanta incertezza ora che stiamo imparando di più sui nostri abitanti batterici (Leggi la nostra guida alla microflora della pelle qui!).
Donatori di formaldeide:
Diversi tipi di donatori di formaldeide includono DMDM hydantoin, imidazolidinyl urea e glutaraldeide. Dopo i parabeni, questi ingredienti sono i prossimi conservanti più comuni e sono spesso usati ora come sostituti dei parabeni. Da notare che molti di questi prodotti sono ulteriormente “greenwashed” facendo affermazioni “senza parabeni” sulle loro etichette. La formaldeide, in generale, una volta era comunemente usata come conservante per la sua efficacia, ma a causa della tossicità, allergenicità e carcinogenicità, questo tipo di ingrediente non è più usato. Invece, sono stati sviluppati i donatori di formaldeide. La formaldeide invece si dissocia in formaldeide quando viene messa in una soluzione d’acqua. Poiché questi ingredienti producono ancora formaldeide nel prodotto finale, il mio riferimento personale sarebbe un altro tipo di conservante.
Derivati del fenolo:
Questo include il fenossietanolo. Oggi, il fenossietanolo è diventato il principale sostituto dei parabeni nelle formulazioni più naturali grazie alla sua efficacia ad una bassa concentrazione nelle formule finali. Detto questo, la maggior parte degli organismi di certificazione considerano il fenossietanolo un ingrediente tabù nei prodotti naturali. Questo ingrediente è un sintetico, non che io pensi che sia necessariamente un problema, ma i produttori dovrebbero essere onesti con i loro clienti con le loro affermazioni. Stiamo solo scambiando un ingrediente sintetico con un altro. Per quanto riguarda i rischi potenziali per questo ingrediente, la maggior parte della ricerca sulla salute si è concentrata sui due ingredienti di cui sopra, non c’è un sacco di ricerca tossicologica sul fenossietanolo. Detto questo, c’è stato un numero crescente di allergie cutanee legate a questo ingrediente. Secondo Lene Still (co-fondatrice di AllergyCertified) in un’intervista podcast che abbiamo fatto nel novembre 2017, lei prevede che con il numero di produttori che passano al fenossietanolo e con la sua potenziale allergenicità, il fenossietanolo diventerà un allergene comune in circa un decennio (clicca qui per ascoltare l’episodio podcast con Lene!). Cibo per la mente.
Più conservanti naturali
Il più grande contro dei conservanti “naturali” (nota, più comunemente “identici alla natura”, per esempio il benzoato di sodio) è che sono meno efficaci dei conservanti sintetici di cui sopra. Per esempio, la maggior parte non sono ad ampio spettro e devono essere usati ad un dosaggio molto più alto per essere efficaci. Di conseguenza, è importante una maggiore abilità da parte del formulatore per creare un sistema di conservanti con più conservanti naturali che lavorano insieme per ottenere una protezione ad ampio spettro. Inoltre, molti conservanti naturali possono essere piuttosto allergenici, soprattutto a concentrazioni elevate, a seconda degli ingredienti. I conservanti naturali sono generalmente molto più costosi delle loro controparti sintetiche. Poiché la maggior parte dei conservanti naturali sono acidi deboli, per esempio l’acido salicilico, l’acido sorbico, l’acido lattico, l’acido citrico, l’acido benzoico, ecc., di solito sono stabili solo sotto un pH di circa 5-5,5, il che può rappresentare una sfida per i prodotti con un pH più alto, per esempio lo shampoo senza lacrime, o anche solo una deriva generale del pH (per esempio, se si regola il pH a 5,5, il prodotto può ancora aumentare o diminuire il pH nel corso della sua durata di conservazione). Infine, i conservanti naturali possono aggiungere un profumo o un colore al vostro prodotto, il che non è necessariamente un male.
Nota, se un ingrediente ha un effetto conservante, lo classifico come conservante. Si può anche essere come Lush e dire autoconservante… ma ancora una volta, il claim ‘senza conservanti’ è una completa stronzata
Non è un conservante
Gli antiossidanti NON sono conservanti. Li vedo spuntare sempre più spesso nelle formule naturali a base d’acqua, soprattutto con gli artigiani di casa e di Etsy, e questa è una grande preoccupazione. Mentre gli antiossidanti possono essere usati per estendere la durata di conservazione di un olio e aiutare a prevenire l’irrancidimento precoce, non hanno qualità antimicrobiche. Esempi di antiossidanti comuni sono l’estratto di semi di pompelmo, l’estratto di rosmarino e la vitamina E. Ci sono altre ragioni per aggiungere questi ingredienti alla vostra formula, ma la conservazione non è una di queste.
Rivendicazioni senza conservanti
Se c’è una rivendicazione nell’industria cosmetica che mi irrita di più, è probabilmente questa. Un prodotto veramente privo di conservanti presenterebbe un serio rischio per la salute dei consumatori. I produttori che fanno queste affermazioni o non sanno cosa stanno facendo o lo fanno e stanno commercializzando una bugia nel peggiore dei casi o disinformazione nel migliore, per placare la natura trendy dell’industria. Se un prodotto a base d’acqua è stabile e può sopravvivere durante la sua vita di scaffale con tutte le pressioni del consumatore, non è possibile che ciò avvenga senza un conservante. Di nuovo, i prodotti senza acqua non hanno necessariamente bisogno di un conservante. Sembra che molti produttori stiano usando delle scappatoie nella legge per fare queste dichiarazioni. Anche se un ingrediente non è uno dei classici “conservanti” in circolazione per i produttori, se ha un effetto antimicrobico/conservante, è per definizione un conservante. Ci sono anche tecniche come i “sistemi a ostacoli naturali” che rendono l’intera formula inospitale per i microbi attraverso cose come un basso pH della formula in combinazione con diversi estratti, oli essenziali, ecc. Mentre questi sistemi sono molto innovativi e sarebbero la mia preferenza personale per la conservazione, sono solo questo, la conservazione. Onestamente non capisco perché i produttori che hanno sviluppato questi fantastici sistemi naturali non lo pubblicizzino. Più spesso, trovo che si attacchino alla propaganda della paura…
Definizione di conservante dal dizionario Merriam-Webster: qualcosa che conserva o che ha il potere di conservare; in particolare: un additivo usato per proteggere dal decadimento, dallo scolorimento o dal deterioramento
Queste affermazioni ingannevoli hanno creato un’immensa confusione per i consumatori e alla fine hanno perpetuato molta disinformazione. Non sono un fan delle tattiche di marketing della paura come questa. Inoltre, personalmente penso che questo reclamo dovrebbe essere illegale. Vale la pena notare che molte agenzie internazionali sono d’accordo. In Europa, attualmente si parla di vietare questo tipo di marketing ingannevole e gratuito.
Come richiesto dal regolamento UE sui cosmetici (CE n. 1223/2009, articolo 20), l’accettabilità di un claim fatto su un prodotto cosmetico è determinata dalla sua conformità ai criteri comuni (Conformità legale, veridicità, supporto probatorio, onestà, correttezza e processo decisionale informato). La Commissione europea e gli Stati membri dell’UE hanno pubblicato una versione rivista delle linee guida per l’applicazione del criterio comune, comprese le dichiarazioni “free from” (allegato III).
Per quanto riguarda i conservanti:
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‘Senza conservanti’ è sbagliato se il prodotto contiene un ingrediente, non presente nella lista ufficiale dei conservanti (allegato V) ma con proprietà antimicrobiche.
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Questa indicazione è accettabile tranne se il prodotto contiene un ingrediente che ha proprietà di questa famiglia di ingredienti come funzione secondaria.
Nota, questo non è ancora legalmente vincolante, ma non credo che i produttori possano dichiararsi ignoranti in UE con queste raccomandazioni disponibili. Leggi di più qui.
Oggi questo potenziale divieto è ancora un lavoro in corso, ma sembra essere una possibile decisione della Commissione europea nei prossimi anni. Il Canada dovrebbe seguirne l’esempio?
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