En nuestro último videochat de Facebook Live, charlamos sobre el robusto vino tinto Zinfandel.
¿Qué lo diferencia de otros vinos tintos? Qué relación tiene con el vino tinto italiano Primitivo?
¿Qué alimentos maridan mejor con el Zinfandel? ¿De qué trata el grupo Zinfandel Advocates and Producers (ZAP) y el Día Internacional del Zinfandel, el 19 de noviembre?
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La Zinfandel es una uva tinta vitis vinifera que produce vinos profundos y robustos, más famosos en California.
Encontrará mis reseñas y valoraciones más recientes sobre la Zinfandel aquí.
Hechos sorprendentes sobre la Zinfandel:
1. El alto contenido de azúcar del Zinfandel significa que puede ser fermentado en vinos altamente alcohólicos que a veces superan el 15%. 2. La Zinfandel es generalmente de maduración temprana en comparación con otras uvas y crece en racimos muy apretados.
Estos racimos apretados son propensos a la podredumbre del racimo y a una maduración desigual. La Zinfandel crece mejor en climas cálidos, pero hay Zinfandel de clima frío.
2. El origen de la Zinfandel parece ser Croacia, donde la Zinfandel fue la base de la elaboración del vino en el siglo XIX. Las huellas de ADN revelan que la Zinfandel está genéticamente vinculada a las uvas croatas Crljenak Kastelanski y Tribidrag.
3. La Primitivo se cultiva en la región italiana de Puglia y se estima que es la duodécima variedad más plantada de ese país. Históricamente, el Primitivo se fermentaba y se enviaba al norte, a la Toscana y al Piamonte, para ser mezclado con los vinos regionales y añadirles profundidad.
Hoy en día, el Primitivo se elabora en un estilo rústico con un alto nivel de alcohol de hasta el 16% y se envejece en roble americano para darle al Primitivo su estilo de Zinfandel americano.
4. El Zinfandel se abrió camino a través del Mar Mediterráneo hasta Puglia, Italia, donde el Zinfandel se conoce como Primitivo. La llegada del Zinfandel a los Estados Unidos puede haber sido en Long Island, Nueva York.
Ridge Geyserville Zinfandel 2014
Valle de Alexander, Condado de Sonoma, California, Estados Unidos
George Gibbs, un horticultor, recibió uvas para plantar desde la Croacia controlada por Austria entre 1820-1829. En esa época la Zinfandel era tratada como una uva de mesa.
La fiebre del oro de 1850 trajo la Zinfandel a California como uva de mesa. William Robert Prince y otros horticultores como Frederick W. Macondray se unieron a la Fiebre del Oro y fue durante ese tiempo que notaron la capacidad de Zinfandel de secarse en hermosas pasas.
Joseph W. Osborne fue el primero en hacer vino de Zinfandel con uvas que recibió de Macondray. Las plantó en su viñedo Oak Knoll, en la región del norte de Napa. Su vino fue alabado y
El Zinfandel despegó. A finales del siglo XIX era la variedad más plantada en California.
5. La Gran Depresión y la Prohibición durante la década de 1930 frenaron seriamente el crecimiento de la industria del vino Zinfandel. Cuando la Depresión y la Prohibición terminaron hubo una grave falta de uvas Zinfandel de calidad y esto dejó a la Zinfandel casi olvidada.
En 1972, un escritor de vinos británico escribió sobre «una fascinante uva de California». Los escritores estadounidenses empezaron a cantar las alabanzas de la Zinfandel llamándola «un original de California»
Hoy en día la Zinfandel es la tercera uva más plantada en California por detrás de la Chardonnay y la Cabernet Sauvignon.
Ravenswood Vintners Blend Old Vine Zinfandel 2014
California, Estados Unidos
Las características de la Zinfandel varían según el lugar donde se cultiva y la madurez de las uvas en la cosecha. El Zinfandel de clima cálido muestra un color profundo, una textura jugosa, mora, anís y pimienta. Frambuesa y fresa en climas más fríos.
El Zinfandel excepcional sale de Napa y Sonoma, Russian River Valley, Paso Robles, Amador y Santa Clara Valley en California.
Otros condados que cultivan pequeñas cantidades de Zinfandel son: Sudáfrica, Australia, México y Croacia.
Maridaje: Carnes a la barbacoa o platos de carne contundentes, lasaña, canelones, espaguetis a la boloñesa, cheddar curado, Asiago
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ZINZEN, ZINZEST, ZINFUL: Las matrículas del aparcamiento me advierten de que no se trata de una cata de vinos de pellizco. Más cerca de los muelles, una fila de tres mil personas, espesa como una anaconda, serpentea a lo largo del paseo marítimo de San Francisco.
Detrás de ellos se eleva el puente Golden Gate; la isla de Alcatraz se posa melancólica en la distancia; y la bahía reluciente está salpicada de pequeñas velas de tejido. Pero nadie está admirando la vista de postal: todos los ojos están fijos en las puertas pintadas del almacén, esperando que se abran para la cata de Defensores y Productores de Zinfandel, el mayor evento de vinos monovarietales del mundo según el Libro Guinness de los Récords.
Cuando se abren las puertas, los zinófilos avanzan hacia dos edificios del tamaño de un campo de fútbol para probar las muestras de las barricas. Los atributos vitales para esta cata son las papilas gustativas de teflón, los codos afilados y el talento para escuchar a escondidas: de vez en cuando, un murmullo recorre la multitud, con susurros febriles sobre este o aquel nuevo zin.
La prisa resultante en esa dirección no es diferente de la estampida que se produce cuando K-Mart anuncia un Blue Light Special en el pasillo seis. Muchos bebedores tienen la misión de encontrar la Próxima Gran Cosa, antes de que tenga ese precio.
Las mesas están alineadas alfabéticamente por las 255 bodegas, muchas de ellas familiares que producen sólo unos cientos de cajas al año. Entre las bodegas boutique se encuentran D-Cubed, Tria, Brown Estate Vineyards, Kunin, Tarius, Outpost y S. E. Chase Family Cellars.
Seghesio Zinfandel 2014
Condado de Sonoma, California, Estados Unidos
Se están sirviendo 510 zinfandels diferentes para ser degustados por unos 9.200 asistentes. Esto supone un aumento del 50% con respecto al año pasado, y un incremento exponencial con respecto a la primera cata de hace veinte años, que sólo atrajo a 22 bodegas y 100 participantes.
La multitud más numerosa se agolpa en torno a la sección «R»: Ridge, Rosenblum, Ravenswood, Rafanelli y Rochioli son algunos de los fabricantes de vinos de zin mejor valorados. Ridge suele ser considerado el productor original de zinfandel: el enólogo Paul Draper fue uno de los primeros exponentes de este vino a finales de la década de 1960.
Cuando aceptó el premio Hombre del Año 2000 de la revista Decanter, Draper dijo: «Me gustaría dar las gracias a la zinfandel, sin la cual estoy seguro de que nadie sabría quién soy»
La zinfandel ha sido calificada como la uva más incomprendida del mundo. Hasta hace poco, muchos entusiastas del vino pensaban que esta uva tinta sólo podía producir un jarabe rosado, y no se daban cuenta de que también era capaz de crear un vino tinto denso, opulento y estructurado.
Con 46.000 acres de viñedo, la zinfandel ocupa ahora el segundo lugar, después de la cabernet, entre las uvas tintas de California. Pero aunque la zin ha sido un vino doméstico popular durante años, no es nativa de California.
La historia de la zin es tan americana como la de los personajes de una novela de E.L. Doctorow que se hacen ricos. Al igual que los miles de hombres y mujeres que abandonaron sus países de origen y llegaron a la isla de Ellis, se cree que la cepa zinfandel viajó con los primeros viticultores inmigrantes.
Frei Brothers Winery Reserve Zinfandel 2014
Dry Creek Valley, Sonoma County, California, Estados Unidos
Hijo bastardo sin dinero antiguo ni linaje europeo conocido, el zinfandel ni siquiera se contaba entre las uvas nobles como la chardonnay o la cabernet. Tuvo que abrirse camino desde abajo.
Su primera prueba fue la Prohibición, y la pasó al estilo Horatio-Alger. Algunos cultivadores vendían el «mosto» de zinfandel, el material de uva seco y comprimido en forma de ladrillo, a las familias italianas, advirtiendo que el ladrillo no debía entrar nunca en contacto con la levadura, o el resultado podría ser vino sin querer. Por supuesto, la mayoría de los que compraban los ladrillos eran viticultores caseros.
La segunda gracia salvadora de Zinfandel, y su maldición, fue el zinfandel blanco. En la década de 1970, Bob Trinchero, de Sutter Home, decidió embotellar y vender el zumo de escorrentía claro del prensado del zin rojo. Los clientes se quejaron de que el vino resultante era demasiado seco, así que lo endulzó y luego apenas pudo satisfacer la demanda. Otras bodegas se subieron al carro, pero Sutter Home sigue liderando el mercado: en 1999, produjo cuatro de los veinte millones de cajas de zin blanco que se venden en Estados Unidos.
Cardinal Zin Big House Zinfandel 2013
California, Estados Unidos
A pesar de su popularidad, sin embargo, la zin blanca sigue siendo vista como «premezcla industrial» y «accesible», el beso de la muerte descriptivo entre los snobs del vino. Algunos bebedores consideran el zin blanco como un vino de transición que salva la distancia de sabor entre el zumo y la gaseosa, y los vinos de mesa secos -incluido el zinfandel tinto-. Según la investigación de Sutter, el 60% de los bebedores se queda con el zin blanco, el 20% se pasa a otros estilos de vino y un 20%, desilusionado, deja de beber vino por completo.
Fue el auge del zin blanco lo que, en 1991, motivó a un pequeño grupo de aficionados a fundar Zinfandel Advocates and Producers (ZAP), una organización dedicada a devolver al zinfandel tinto su condición de uva patrimonio de Estados Unidos.
El lema informal de ZAP pasó a ser: «La primera obligación del vino es ser tinto». En la actualidad, es uno de los mayores grupos de defensa del vino basados en el consumidor del mundo, con unos 6.000 miembros con tarjeta púrpura, una cuarta parte de los cuales vive fuera de California. (Un grupo de apoyo a una uva sólo podría darse en Estados Unidos. ¿Cuál podría ser nuestro equivalente canadiense?
Incluso el zinfandel tinto, sin embargo, no es aclamado por su elegancia: es el Calibán del Ariel de la Borgoña. Con niveles de alcohol de 17% que rompen los dientes, muchos zins encarnan el lema de Ravenswood: Nullum vinum flaccidum (No hay vinos débiles). La fruta densa y la textura opulenta de la zin hacen que el jarabe parezca líquido en comparación. Como observó un vinicultor, envejecer zin en roble francés es como ponerle perfume a John Wayne.
Los nombres también apuestan por el peso sobre la gracia: The Monster, Wild Thing, Monga Zin y Blockheadia. Otros productores adoptan un enfoque cómico con nombres como Victor Hugo, Commander Zinskey, Zin Man y Zebra Zin. La etiqueta frontal de la bodega Bonny Doon, Cardinal Zin, muestra a un cardenal escupiendo zinfandel; la contraetiqueta describe el vino en términos de los «siete zins mortales», y sugiere maridar el vino con animales de caza y otros animales salvajes, incluido el perezoso.
Pero sea cual sea el desprecio de los expertos por el rosado, la gente lo compra y su popularidad ha ayudado a salvar los viejos viñedos de ser arrancados y replantados con los más de moda chardonnay, cabernet y merlot. Parte del éxito de la cepa es que parece cosechar más rápido que la ambrosía: no son raros los rendimientos de diez a doce toneladas por acre.
El cabernet, por el contrario, sólo rinde entre cinco y ocho toneladas por acre. La Zinfandel madura pronto, aunque de forma desigual, y prospera incluso en lugares cálidos, aunque requiere una poda rigurosa, un cultivo en seco y mimos para obtener los bajos rendimientos que producen un vino más concentrado.
La Zinfandel de bajo rendimiento ofrece una de las expresiones más puras del terroir, la razón por la que los productores de vino fino designan el viñedo en la etiqueta. Rosenblum, por ejemplo, produce diecisiete zins diferentes, algunos en lotes de sólo 75 cajas. De hecho, el sistema de viñedo único se asemeja más a los pequeños lotes de Borgoña que a las grandes mezclas de Burdeos. El zinfandel rojo favorece a los pequeños productores, mientras que muchas grandes operaciones se centran en el zin blanco.
Aunque el zin se produce en toda California y en otros quince estados, su hogar es el Valle de Dry Creek de Sonoma – donde muchos inmigrantes italianos plantaron por primera vez las vides, y donde todavía se puede encontrar la mayor concentración de viñas viejas.
Cantina Due Palme Primitivo 2014
Salento, Puglia I.G.P., Italia
Napa puede presumir de cabernet, y Carneros de pinot noir, pero el fino zinfandel prospera en su proximidad al Océano Pacífico. Los días cálidos elevan los azúcares de la uva y las noches frescas preservan la acidez, ralentizando la maduración para una mayor intensidad y complejidad. Sonoma también tiene más microclimas que Napa, lo que da lugar a muchos más estilos de zin.
La cepa de zinfandel es una de las pocas que envejece deliberadamente más allá de su mejor momento: algunas tienen más de un siglo. Las plantas nudosas y artríticas aparecen a menudo en libros de sobremesa, en anuncios sobre el estilo de vida del vino y en las etiquetas: muchas botellas de la cata del ZAP llevan denominaciones como vides nudosas, vides nudosas, vides del siglo y vides antiguas. Los viñedos de Burdeos, por ejemplo, tienen que replantarse cada 25 o 45 años, pero muchos en el sector coinciden en que las uvas de zin tardan cincuenta años en desarrollar los sabores profundos que hacen que el vino sea superior. A medida que las vides envejecen, su fruto se concentra cada vez más y confiere carácter al vino. Pero las viñas viejas no garantizan necesariamente un mejor producto final: algunos sostienen que no es la edad lo que importa, sino los lugares de plantación superiores.
Aún así, sólo quedan unos pocos cientos de acres de viñas viejas de zin en el mundo. James Wolpert, director del departamento de viticultura y enología de la Universidad de California, Davis, creó el Zinfandel Heritage Vineyard a principios de los años 90 como un puente vinícola hacia el pasado. Él y sus colegas plantaron seiscientos esquejes de vid, algunos de ellos de más de un siglo de antigüedad, en Oakville, California.
Muchos de ellos se recogieron en los «Safaris de la Vieja Zin», en los que el equipo recorrió California en busca de vides perdidas, a menudo tomando esquejes justo antes de la excavadora. Este Arca de Noé de vides se cultivará para ayudar a los futuros viticultores y para preservar la diversidad de la zinfandel frente a la avalancha de vinos de chocolate, vainilla y fresa. (Léase: versiones homogéneas de cabernet, chardonnay y merlot.)
Es la creciente escasez de viñas viejas, y en consecuencia la disminución de los rendimientos, lo que está haciendo subir el coste de la buena zin. Lo más difícil de digerir de la zinfandel hoy en día suele ser su precio. El zin, que antes se consideraba más asequible que la mayoría de los tintos, se está encareciendo a medida que gana aceptación. Pocos vinos de la cata de ZAP costaban menos de 30 dólares, y los vinos de culto cuestan ahora fácilmente más de 75 dólares.
A pesar de la escalada de precios -o quizás a causa de ella- el futuro del zin ya no parece estar en duda. El año pasado, las ventas canadienses de zin tinto fueron de 300.000 cajas, un 26% más que el año anterior, y un 371% desde 1995. La incansable labor de presión de la ZAP, reforzada por la mayor calidad de los vinos y la mayor presencia en las listas de los restaurantes, ha llevado a la legislatura de California a designar el zinfandel como vino patrimonial del estado.
Pero la prueba más convincente de la llegada del zinfandel como uno de los grandes vinos del mundo está aquí, en el suelo. Mientras que tomar copiosas notas puede ser una buena forma en la sala de preestreno de Christie’s o en una cata de futuros de Burdeos, pocos lo hacen en el evento de hoy. Pero el disfrute de los catadores está escrito en sus rostros y en sus sonrisas manchadas de púrpura.
Apollonio Terragnolo Primitivo 2011
Salento, Puglia I.G.T., Italia
Barra lateral: recientes descubrimientos de ADN
¿Dónde se originó el zinfandel? Carol Meredith, profesora de viticultura de la Universidad de California en Davis, pensó inicialmente que el zinfandel procedía de Italia, ya que la uva italiana primitivo y el zinfandel son el mismo clon. Sin embargo, la primitivo llegó a Italia hace poco tiempo, por lo que no pudo ser el ancestro de la zinfandel que se plantó por primera vez en California hace 150 años. (Pero esto no impidió que los viticultores italianos reconocieran el éxito de la zinfandel e intentaran revitalizar la primitivo. En una inversión del tradicional robo de marcas, varios viticultores del Viejo Mundo etiquetan ahora sus vinos como zinfandel para aprovechar el éxito del Nuevo Mundo.)
Meredith cree ahora que el zinfandel está estrechamente relacionado con una uva croata llamada plavac mali, cultivada en la costa dálmata de la antigua Yugoslavia. Ha encontrado todos los «hermanos, hermanas y primos» de la zinfandel, pero sigue buscando el clon original. Para ello cuenta con la ayuda de los recientes avances en la ciencia del ADN de la vid, similares a las técnicas de genética humana que se utilizan ahora para identificar a los delincuentes. Además de rastrear las raíces de la uva, Meredith también está elaborando un mapa genético de la zinfandel, muy parecido al mapa más amplio del genoma humano.
Barra lateral: Envejecimiento de la Zin
Una de las características del vino serio es que envejece bien, hasta varias décadas. Sin embargo, el zinfandel tinto de calidad no se ha elaborado lo suficiente como para conocer su potencial después de guardarlo durante muchos años. Los zinófilos con los que pude conversar en la cata dijeron que disfrutaban de sus zins jóvenes y con mermelada, aunque esto puede tener más que ver con una inclinación hacia la gratificación instantánea que con una preferencia por el vino joven.
Según una cata de Wine Spectator de 37 zinfandels, con edades que varían entre los siete y los diez años, los vinos no evolucionaron hacia un carácter más complejo como lo hacen Burdeos y Borgoña, pero tampoco se deshicieron y se volvieron delgados e insípidos. Simplemente se mantuvieron.
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¿Es el Zinfandel el vino más incomprendido del mundo?
El Padrino del Zin: Catando Zinfandel con Ravenswood Wines con Joel Peterson