Nunca es un buen momento para sufrir una avería, siempre es incómodo y a veces estresante. Así que vamos a ver si podemos resolver esto con el mínimo de problemas.
Entonces, ¿por qué tu coche no arranca aunque las luces se enciendan? La avería más probable es una batería descargada, pero aquí tienes otras 10 posibles causas:
- Batería defectuosa
- Conexiones de la batería sueltas, sucias o dañadas
- Fallo en el código de la llave
- Interruptor de bloqueo de embrague/estacionamiento
- Fusible principal fundido
- Relé de arranque defectuoso
- Cableado de arranque suelto o dañado circuito
- Motor de arranque defectuoso
- Conmutador de encendido defectuoso
- Fallo mecánico
En la mayoría de los casos se trata de un fallo relacionado con la batería, por lo que realizaremos unas pruebas rápidas que nos ayudarán a reducir el campo de las posibles causas.
Si su coche es más joven que 1996, estará equipado con un conector de enlace de datos, el uso de un lector de códigos ayudará a acelerar el diagnóstico.
Usando nuestros oídos
Se pueden hacer algunas observaciones sencillas sin ninguna herramienta, sólo nuestros oídos.
- ¿Su coche hace un ruido de clic repetitivo, o un solo ruido de clic, cuando se gira la llave para arrancar (start). Si es así, su batería es más probable que sea plana, pero también podría sugerir un motor de arranque defectuoso.
- Si su coche no hace ningún ruido en absoluto cuando se gira la llave para arrancar (start) – esto también puede ser causado por una batería plana un interruptor de inercia activado es común también. La lista de causas posibles es mucho más grande y cubriremos las más comunes a continuación.
Comprobar si la batería está descargada o defectuosa
A menudo los coches modernos tienen luces que funcionan y sin embargo el motor no arranca, y eso es porque los coches modernos tienen un software de gestión de la batería integrado en el módulo de control del motor. En pocas palabras, esto significa que el encendido no intentará conectar el motor de arranque si la batería está baja.
Una forma rápida de probar su batería es encender los faros del coche y los limpiaparabrisas a toda velocidad. Si las luces parecen débiles y los limpiaparabrisas son lentos, entonces usted puede estar bastante seguro de que su batería está descargada.
Una batería descargada es fácil de arreglar, usted puede impulsar el arranque (jump start) de su coche desde otro coche o cualquier batería de 12 voltios que sea lo suficientemente fuerte. Esta es la solución más rápida para una batería descargada.
Saltar de arranque es sencillo, conecta el positivo rojo (+) al positivo rojo y el negro negativo (-) al negativo.
Usando la imagen de abajo como guía, pon los cables de arranque en la secuencia 1, 2, 3, 4. (No es importante qué coche tiene la batería descargada)
Encienda su coche y deje los cables conectados y su coche al ralentí durante unos minutos antes de retirarlos.
Ahora con el motor en marcha, retire los cables en orden inverso 4, 3, 2 y 1.
Otra opción es cargar la batería, sin embargo, esto puede tomar varias horas, dependiendo del tamaño de la batería y el amperaje del cargador utilizado.
La batería puede ser más que plana, puede ser defectuosa. Normalmente, un coche arrancado con un puente seguirá funcionando, incluso con una batería defectuosa, pero si se ponen en marcha demasiados consumidores como la calefacción, los limpiaparabrisas y las luces, el motor se parará.
Prueba de la batería
Prueba de la batería es fácil, usted puede comprar una herramienta de prueba de la batería de bajo costo. Probar la batería es un proceso de dos partes, primero probaremos el voltaje y luego comprobaremos la batería cuando esté cargada.
Prueba de voltaje de la batería
Las siguientes lecturas representan el estado de carga de una batería en reposo:
- 12,7 – 13,2 voltios es 100% cargado
- 12,4 voltios es 75% cargado
- 12,2 voltios es 50% cargado
- 12.0 voltios es 25% cargado
- 0 – 11,9 voltios es descargado (plano)
- Fusible demasiado pequeño
- Cortocircuito
- Motor de arranque defectuoso
- Atascamiento del motor de arranque
- Fallo mecánico del motor
- Usando su luz de prueba verifique la potencia en el Pin 30 de la placa de relés. Esta es la fuente de alimentación del solenoide de arranque. Ninguna luz indica un abierto en la fuente de alimentación, trabajar de nuevo maneras a la fuente de alimentación.
- Mueve tu pinza de cocodrilo a una fuente de energía, esto nos permitirá encontrar la tierra. Sonda de la placa de relés Pin número 87. No hay luz indica una mala tierra, rastrear el cableado de nuevo a la fuente de tierra.
- No arranca – Comprueba el cableado desde la caja de fusibles hasta el motor de arranque, si todo está bien, sospecha de un motor de arranque defectuoso.
- Se pone en marcha – Has comprobado que el cableado del motor de arranque y el motor de arranque están bien. El problema puede estar en el circuito de control o en el relé.
- Con la pinza de cocodrilo de la luz de prueba conectada a tierra y el relé retirado, sondea el pin 86 de la placa hembra de control del relé mientras un ayudante arranca el motor.
- Adelante, mueve tu pinza de cocodrilo a una fuente de alimentación, esto nos permitirá comprobar la tierra. Sonda Pin conector número 85, mientras que un ayudante manivela el motor.
- Cable de la batería desconectado
- Fusible principal fundido
- Relé principal defectuoso
- Interruptor de encendido defectuoso
- Terminal de batería suelto
- Terminal de batería sucio
- Cable de batería roto
- Correa de tierra del motor defectuosa
- Relé de arranque defectuoso
- Solenoide de arranque defectuoso
Una batería podría leer un saludable 12,65 voltios y todavía ser defectuoso, por lo que tenemos que probar la carga para asegurarse de que tiene la energía para encender el motor.
Prueba de carga de la batería
Para ejecutar esta prueba vamos a necesitar un ayudante y nuestro DVOM. Conecta el medidor según el diagrama de abajo y haz que el ayudante haga girar el motor. Una batería que cae por debajo de 9 voltios en el arranque es defectuosa.
Si el voltaje de la batería no se mueve cuando el encendido se gira a la posición de arranque, su batería no está en mal estado.
Comprobar si las conexiones de la batería están sueltas/sucias o defectuosas Conexiones
Como probablemente sepa, el voltaje se mueve en un circuito, cualquier ruptura o defecto en el círculo de flujo causará problemas. A menudo, los problemas eléctricos intermitentes son causados por conexiones de la batería sucias o débiles
La corrosión ácida en los terminales de la batería es común, parece un depósito calcáreo blanco/verde. Esto crea un bloqueo en el flujo de la corriente de la batería.
Usar bicarbonato de sodio y un poco de agua es la mejor manera de naturalizarlo. Las conexiones y los terminales de la batería tendrán que ser limpiados con papel de lija o un limpiador de postes de la batería.
Un cable de la batería se compone en realidad de varios cables individuales retorcidos y cubiertos por un aislante. La vibración del motor puede hacer que algunos de los cables individuales se rompan, lo que a su vez, al igual que la corrosión, puede causar una ralentización de la corriente a través del cable, no muy diferente a un atasco de tráfico.
Compruebe que tanto los terminales positivos como los negativos de la batería están apretados, los cables y las conexiones están libres de daños y corrosión.
La mejor prueba para los cables de la batería es la prueba de caída de voltios. No se preocupe, esto es sencillo. La prueba básicamente mide la diferencia de voltaje entre los dos puntos de prueba separados, una gran diferencia de voltaje le indica que hay una obstrucción en el sistema.
Una obstrucción podría ser cables rotos, malas conexiones rozando los cables, etc.
Para esta prueba necesitará un voltímetro y sólo será precisa si el circuito está cargado (llave en la posición de arranque).
Comprobando el sistema de seguridad de tu coche
Revisa tu salpicadero para ver si hay una luz de aviso de seguridad. La mayoría de los coches fabricados en los últimos veinte años utilizan un chip de seguridad en la llave de contacto. El chip está codificado en el módulo de control del motor y es leído por el lector de códigos del interruptor de encendido.
Si se utiliza la llave incorrecta o el chip no está siendo leído, las luces de encendido se encenderán pero el motor no girará.
Los chips de la llave a veces se estropean al igual que los lectores de códigos de la llave de encendido. La mayoría de los coches emitirán una luz de advertencia en el tablero si hay un problema con el sistema de seguridad.
Si tienes un código de seguridad o una luz de advertencia de la llave en el salpicadero, tendrás que visitar el concesionario principal ya que tu llave o módulo de control puede necesitar ser programado.
Si su coche es de arranque por botón, pruebe a pulsar el botón de arranque con el llavero, esto ayuda al lector de códigos de encendido a leer el chip del llavero.
Comprobando la luz interior
Habiendo comprobado que tu batería está en buen estado poniendo en marcha los limpiaparabrisas y las luces, ve encendiendo la luz interior del habitáculo, o los faros. Observe la luz al girar la llave a la posición de arranque.
Si la luz del habitáculo se atenúa, sugiere que la energía va al motor de arranque y que éste probablemente esté defectuoso. (Vea la prueba del motor de arranque más abajo)
Si su luz de techo no se atenúa, entonces su motor de arranque no está recibiendo una señal de arranque y tendremos que seguir buscando fallos.
Interruptor de inercia
Un interruptor de inercia es un interruptor de seguridad diseñado para activarse automáticamente en caso de accidente. Se encuentra discretamente en el interior de su vehículo y cuando se activa corta el combustible del motor, pero en algunos modelos también corta la energía del motor de arranque.
El interruptor es sensible a un golpe o sacudida y por lo tanto la conducción fuera de la carretera o un bache profundo podría activarlo. El sensor se encuentra comúnmente detrás del panel frontal (panel de plástico al lado de sus pies) puede estar en el lado del conductor o del pasajero. Cuando se activa el botón del interruptor estará en la posición de arriba, para restablecerlo presione hacia abajo.
Comprueba el interruptor de bloqueo del embrague/estacionamiento
El interruptor de bloqueo no está instalado en todos los coches, depende de su antigüedad. Si tu coche tiene transmisión automática, sabrás que no puedes arrancarlo, a no ser que esté en park (P). Si el interruptor PRNDL (Park, Reverse, Neutral, Drive, Low) está defectuoso, no reconocerá que el coche está en el parque y por lo tanto no le permitirá arrancar.
Una forma rápida de anularlo es poner la transmisión en punto muerto (N). Si tu coche ahora arranca, has diagnosticado un interruptor PRNDL fallado. Se trata de un componente electrónico que se instala en el exterior de la transmisión y que indica a la unidad de control del tren de potencia qué marcha se ha seleccionado. Si tienes acceso a herramientas básicas, es bastante sencillo de sustituir.
Interruptor de bloqueo del embrague
Si tu coche es manual, puede tener un interruptor de bloqueo del embrague, ¿tienes que pisar el pedal del embrague para arrancar el motor? Si es así, comprueba en la zona del hueco para los pies, encima del pedal del embrague, el interruptor, puede que tengas que quitar una tapa.
Presionar el pedal con la mano te ayudará a identificar el mecanismo correcto y el sensor. Comprueba que el cableado está en su sitio.
Si todo está en orden, retira el cableado y hazlo saltar usando un fusible o un cable de puente, esto puentea el interruptor del embrague y le dice a la ECU (unidad de control del motor) que el pedal está presionado. Si su coche ahora arranca, usted ha diagnosticado un interruptor de bloqueo del pedal de embrague fallado.
Este es un simple cambio de arreglo, no se necesitan herramientas especiales.
Comprueba si se ha fundido un fusible
Comprueba la caja de fusibles de tu coche, normalmente hay más de uno. La caja de fusibles que lleva los fusibles de arranque suelen vivir bajo el capó. La mayoría de las marcas útiles enumerarán todos los consumidores en la parte posterior de la caja de fusibles, ya sea impreso en la cubierta de plástico o en una etiqueta impresa.
Compruebe la sección de fusibles para un listado llamado «solenoide de arranque» o fusible de «arranque». Será un fusible de gran amperaje alrededor de 35 amperios.
Necesitarás una simple luz de prueba para comprobar la potencia de ambos lados del fusible. Si encontró un fusible fundido, entonces encontró su problema, sin embargo, a menudo reemplazar el fusible es sólo una solución temporal, puede fundirse de nuevo.
El propósito de un fusible es proteger un circuito (cableado y componentes). Cada circuito en un coche está diseñado para llevar un amperaje determinado. Algunos circuitos, como una simple luz de techo, soportan alrededor de 1 amperio, pero el circuito de arranque medio soporta mucho más, más de 200 amperios.
Si tratara de empujar 200 amperios a través de un circuito de luz de techo, el cableado simplemente se incendiaría. La colocación de un fusible en el circuito, que tiene un filamento que está diseñado para quemar (fundir el fusible) por encima de, digamos, 2 amperios salva el circuito de los daños.
Los fusibles vienen en pocas variedades y amperajes, algunos están incorporados en el propio cable y cuando se funden, requieren un nuevo cable. Es muy importante utilizar el tamaño de fusible correcto, compruebe su manual o la tapa de la caja de fusibles.
Usar un fusible demasiado grande podría provocar daños en el circuito o un incendio, usar un fusible demasiado pequeño hará que se funda.
Las razones por las que un fusible de arranque se funde continuamente, incluyen:
.
Relé defectuoso
Un relé contiene dos circuitos separados, un lado de Control, (controlado por el operador o ECU) y el lado de Carga, componente que recibe la energía, en nuestro caso – el motor de arranque.
El relé es un tipo de interruptor que controla un circuito de alto amperaje (carga), como nuestro motor de arranque, encendiendo y apagando la energía a un circuito separado de bajo amperaje (control).
En los coches más antiguos, un relé de solenoide típico tiene un circuito de control que se alimenta al girar el interruptor de encendido a la posición de arranque. Esto hace que un devanado dentro del relé se vuelva magnético, y por simple mecánica completa el circuito del motor de arranque (lado de carga).
En los coches de último modelo, el encendido no está conectado al relé de arranque directamente, en su lugar el comando de arranque se envía al módulo de control del motor y éste controla el relé.
Probando el relé
Hay varias formas de probar un relé, Si escuchas un sonido de traqueteo, la armadura se ha caído, reemplazar el relé es la solución.
Si no oyes el sonido de traqueteo no significa que sea un relé bueno, así que la siguiente prueba – tira de otro relé de un circuito de limpiaparabrisas o de luz, si tienen la misma salida de pines, conéctalo e intenta arrancar el motor.
Con un Dvom puedes comprobar la continuidad en el relé pero necesitarás una sonda de potencia para disparar el relé o hacer un simulacro de cableado.
Comprobar si el circuito de arranque está defectuoso
Antes de intentar cualquier prueba, pon el freno de mano y coloca los coches de transmisión manual en punto muerto.
El cableado suelto, los roedores, la vibración, la corrosión y el calor pueden dañar un circuito de cableado. He visto muchos fallos de cableado, algunos sólo pueden ser descritos como uno en un millón.
Los coches de último modelo funcionan con varios módulos de control, todos los cuales se basan en lecturas precisas de voltaje para comunicarse, cualquier variación fuera de esta ventana de voltaje establece una luz de verificación del motor.
Cableado dañado
El cableado suelto tiene que ser la causa más común de problemas eléctricos. La vibración y el terreno accidentado pueden hacer que los conectores se aflojen. La vibración constante también puede hacer que las clavijas de los conectores se agiten y se corroan, lo que crea dos problemas, la corrosión entre las clavijas y la mala tensión de la conexión.
Los mecánicos saben muy bien que a los ratones les encanta el aislamiento del cableado de los automóviles y pueden hacer mucho daño cuando se les deja. Sospeche que el cableado está dañado si ve evidencias en forma de excrementos y aislamiento acústico mordisqueado.
El daño por rozamiento del mazo de cables es otro fallo común, sin embargo, un cable que se roza suele dar problemas intermitentes antes de que finalmente se desprenda. El roce es común en la bahía del motor donde hay mucha vibración.
Los cables rotos se encuentran generalmente donde un mazo de cables cambia de dirección bruscamente alrededor de la bahía del motor o a lo largo de un carril del chasis. Algunos mazos de cables son famosos por romperse, siempre vale la pena comprobar los fallos conocidos para su marca y modelo en particular.
La corrosión en el cableado y los conectores es peor en los estados de sal, pero un clima húmedo obviamente causará más problemas de corrosión del cableado que uno seco. El cableado alrededor o debajo de la batería a menudo se corroe a medida que el ácido de la batería se filtra, así que revise esta área para ver si hay cables y conectores dañados.
Comprobar el circuito de arranque
El coche debe estar en Park con el freno de mano puesto. Para comprobar su circuito de arranque necesitará una luz de prueba y algo de paciencia.
El circuito de arranque es en realidad dos circuitos separados, el lado del encendido (Control) y el lado del solenoide de arranque (Carga). El lado del circuito de encendido controla el solenoide de arranque utilizando el relé de arranque. Ahora probaremos cada circuito por separado.
Adelante, retire el relé de arranque e identifique el circuito de control. Un relé típico tendrá cuatro pines (marcados) dos pines más pequeños para el circuito de encendido (85 & 86 Control) y dos pines más grandes llevan los amperios más altos al solenoide del motor de arranque (pines 30 & 87 Lado de carga)
Prueba del lado del motor de arranque
El coche debe estar en Park con el freno de mano puesto. En la segunda parte de esta prueba vamos a conectar en caliente el motor de arranque por, pasando el circuito del interruptor de encendido. Si el motor arranca, sabemos que el cableado de la placa de relés al solenoide, el solenoide y el motor de arranque están bien.
Si ambas pruebas encendieron la luz de prueba, seguir adelante y el cableado caliente del solenoide.
Cablear en caliente el solenoide del motor de arranque
ADVERTENCIA – Conectar los terminales incorrectos causará daños en el PCM, si tiene dudas sobre la identificación de los pines, no proceda.
Usando un cable de puente adecuado, conecte momentáneamente el conector de pines 30 al conector de pines hembra opuesto, el conector número 87. Este es el lado de carga del motor de arranque, y enviará la energía directamente al solenoide del motor de arranque.
AVISO – El motor puede arrancar – El coche debe estar en Park con el freno E activado.
En este punto, el motor:
Prueba del lado del encendido
Esta prueba comprobará el lado del encendido del control del motor de arranque, y eso incluye el interruptor de encendido, el módulo(s) de control de arranque, todo el cableado a la placa de relés y la placa de relés.
Los coches controlados por el módulo de los últimos modelos funcionan tanto con una tierra en el pin 85 como con una potencia en el pin 86, pero sólo cuando arranca. Típicamente esto está abierto en todos los otros tiempos.
Vamos a seguir adelante y comprobar utilizando sólo nuestra luz de prueba de tierra y el poder del lado de control del relé.
Si no tienes corriente, tendrás que trabajar hacia atrás hasta la alimentación de la caja de fusibles, comprobando que no haya cables rotos o corroídos hasta llegar a la ECU.
Como sabes un circuito no funcionará hasta que tenga una toma de tierra, así que ahora comprobaremos el lado de la tierra.
Si la luz de prueba no se enciende esperar a rastrear la tierra de nuevo a la ECU, la comprobación de las roturas o la corrosión.
Prueba de un motor de arranque
Los motores de arranque lo tienen difícil, si alguna vez has tratado de encender un motor a mano sabrás lo que quiero decir. Los problemas con los motores de arranque incluyen un émbolo atascado, un solenoide defectuoso, un bobinado roto, cojinetes desgastados, escobillas desgastadas, un engranaje de transmisión de arranque desgastado.
Aplique el freno de estacionamiento y coloque los coches de transmisión manual en punto muerto antes de intentar estas pruebas.
Puede probar el motor de arranque y el solenoide aplicando un suministro de 12 voltios al cable de control del solenoide. Si el motor de arranque arranca, vuelva a echar un vistazo al circuito de cableado del motor de arranque.
Si el motor de arranque no arranca, siga adelante y pase el solenoide saltando con un cable de puente (cable azul), vea el diagrama anterior.
Esto no probará el solenoide, sólo el motor de arranque. Pero antes de intentar esta prueba, es importante como antes aplicar el freno de estacionamiento y colocar los coches de transmisión manual en punto muerto.
Si el motor de arranque arranca, siga adelante y reemplace el solenoide de arranque. Algunos fabricantes le venderán sólo el solenoide y otros sólo suministrarán un motor de arranque completo que incluya el solenoide.
Si el motor sigue sin arrancar, consiga una llave inglesa o una carraca y una llave de tubo adecuadas, intente girar el motor a mano sólo para asegurarse de que no hay un fallo mecánico. Si el motor gira, siga adelante y sustituya el motor de arranque.
Prueba de caída de voltios
Si tiene un voltímetro a mano, pruebe la caída de voltios en el lado de alimentación del motor de arranque, en el lado de tierra y también en el circuito de control del solenoide. La prueba de caída de voltios mide la diferencia de voltaje en un circuito. Una gran diferencia indica un fallo (alta resistencia) en ese circuito.
La prueba de caída de voltios de un circuito de una manera sistemática es a menudo la forma más rápida de encontrar el fallo, sin embargo entiendo que el acceso a los diversos componentes a menudo impide el progreso.
La prueba de caída de voltios sólo será precisa cuando el circuito está en vivo, así que tenga un ayudante que gire la llave mientras registra sus valores. Tenga en cuenta también que la electrónica de los coches modernos drena enormemente la batería de un coche cuando se deja el encendido durante períodos prolongados.
Los coches más antiguos de más de 10 años pueden mostrar una lectura más alta en el lado de alimentación del circuito de arranque. Los coches más modernos deben leer menos, alrededor de 0,3v es bueno.
Se aconseja utilizar un mantenedor de baterías mientras se realizan las pruebas.
Preguntas relacionadas
¿No hay luces en el tablero cuando giro la llave? La causa más común de que no haya luces en el tablero es una batería completamente descargada, otras posibles causas incluyen:
¿El coche con batería nueva no arranca sólo hace clic? La batería nueva puede necesitar ser cargada, pero otras posibles causas del sonido de clic incluyen:
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John Cunningham es un técnico de automoción y escritor en Rustyautos.com. He sido mecánico durante más de veinte años, utilizo mis conocimientos y experiencia para escribir artículos que ayuden a los compañeros de equipo con todos los aspectos de la propiedad de coches clásicos, desde los neumáticos a las antenas de techo y todo lo demás.
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