Al final del día, especialmente a la luz de cómo nos gusta tratar nuestros productos, los cosméticos tienen que ser seguros de usar durante toda su vida útil y la única manera de que eso sea posible es la preservación y las pruebas de desafío, para asegurarse de que el producto puede soportar las presiones de los microbios del consumidor.
Algunos de los microbios que se han encontrado creciendo en productos cosméticos que van desde barras de labios a lociones incluyen: Pseudomonas sp. (la segunda infección más común en los hospitales), Acinetobacter sp (puede causar infecciones potencialmente mortales en personas inmunodeprimidas), Klebsiella (causante de neumonía), Citrobacter freundii (puede causar infecciones potencialmente mortales en personas inmunodeprimidas), Staphylococcus aureus & epidermidis (causa infecciones por estafilococo), Streptococcus sp. (causa faringitis estreptocócica y meningitis), Candida sp. (puede causar aftas o infecciones sistémicas que matan a cerca del 50% de los infectados), Aspergillus sp. (produce la toxina aflatoxina), y muchos más.
Para agravar aún más el asunto, los productos naturales suelen ser más propensos a la proliferación de microbios que los convencionales. Normalmente hay muchos más nutrientes biodisponibles para que las bacterias se alimenten y prosperen. Puede que a nuestra piel le gusten los extractos de plantas y las proteínas, pero, por desgracia, también a las bacterias. Dado que la mayoría de los productos cosméticos «sin conservantes» son del sector natural, esto puede convertirse en un gran problema. Además, muchas personas que se pasan a lo natural lo hacen después de un susto de salud o de una decepción con los productos o medicamentos convencionales, y estos consumidores no tienen necesariamente un sistema inmunitario fuerte. A fin de cuentas, no importa si el producto es sintético o natural, la conservación adecuada es de suma importancia.
¿Y qué? Qué es lo peor que puede pasar?
¿Crees que estoy exagerando la importancia de la conservación en los cosméticos? Pues hablemos de algunos casos recientes de contaminación de cosméticos. En un ejemplo presentado por Fórmula Botánica, En Barcelona 2006 en el Hospital Universitari del Mar, cinco pacientes se encontraban en estado crítico debido a una bacteriemia del tracto respiratorio inferior y del tracto urinario. La culpable era la bacteria Burkholderia cepacia, que normalmente vive en el suelo y el agua, pero que puede propagarse fácilmente de persona a persona y presentar un grave riesgo para los inmunodeprimidos. Finalmente, descubrieron que la bacteria procedía de la loción hidratante que el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos aplicaba a sus pacientes. La investigación posterior descubrió que la loción estaba contaminada en la producción, el envío o el almacenamiento. En este caso, nadie murió, pero no siempre es así. Por ejemplo, en el Hospital Universitario Rey Abdulaziz, en 2009, más de quince bebés se infectaron con Serratia marcescens a partir de su champú para bebés, con el resultado de una muerte. En cuanto a productos como los delineadores de ojos y las máscaras (que son intrínsecamente más arriesgados debido a la cantidad de microbios que introducimos en cada aplicación y al lugar donde se aplican), ha habido numerosos casos de consumidores que se han quedado ciegos a causa del maquillaje. Sólo tienes que entrar en Google y buscar «retiradas de productos cosméticos por contaminación» y verás que esto no es sólo un problema del pasado, sino que ocurre con demasiada regularidad hoy en día en 2018.
Ahora, siento ser un alarmista aquí con estos ejemplos, pero con lo que ya sabemos sobre la importancia de la conservación adecuada y esta creciente tendencia de los productos «sin conservantes» siento que la conciencia pública sobre el tema está en un lugar peligroso. Es especialmente vital que cualquiera que esté formulando entienda esto y también es útil para los consumidores para que sepan qué productos evitar. Brotes como los anteriores no sólo serían tristes para los afectados sino que también podrían acabar con un pequeño negocio sin el respaldo financiero de los conglomerados de la industria.
Entonces, ¿todos los productos necesitan conservantes?
No todos los productos necesitan conservantes. Cualquier fórmula que incorpore agua, con un par de excepciones, necesita un conservante. Estos productos incluyen lociones, cremas, champús y maquillaje. Si el producto es susceptible de contaminarse, por ejemplo en el delineador de ojos o la máscara de pestañas, aunque el producto no tenga agua, necesitará un conservante. Entre los productos que no requieren necesariamente un conservante se encuentran los productos sin agua (anhidros), como los bálsamos o los sueros a base de aceite, o los productos que tienen un pH muy alto o bajo, como el jabón de castilla y el jabón en barra. Algunos envases también pueden ayudar a reducir las necesidades de conservantes. Por ejemplo, los aerosoles tienen menos contacto con el aire y el consumidor, por lo que requieren mucha menos conservación.
Para los formuladores naturales, hay muchas opciones, pero crear un sistema de conservación eficaz puede ser bastante complicado y requiere un poco más de innovación. Para los consumidores, si hay agua en una formulación y no hay conservantes, esto debería ser una gran bandera roja. Si el producto se basa en el agua, es estable y se mantiene durante toda su vida útil con la afirmación de que no tiene conservantes, es que están mintiendo. Por ejemplo, las empresas suelen ocultar sus ingredientes conservantes en los ingredientes de las fragancias/aceites esenciales o en otros ingredientes que no se definen clásicamente como conservantes, por ejemplo, el alcohol. Otro truco es utilizar ingredientes que han sido conservados con un parabeno, y sólo incluir ese ingrediente en la lista de ingredientes. Personalmente, creo que la afirmación «sin conservantes» debería ser ilegal en los productos cosméticos debido a la confusión que está generando entre los consumidores, pero hablaremos de ello más adelante.
Conservantes presentes en los productos cosméticos.
Conservantes convencionales comunes
La gran ventaja de los conservantes sintéticos es su eficacia de amplio espectro a concentraciones muy bajas. Además, muchos conservantes sintéticos son realmente menos alergénicos, sobre todo porque se necesitan en cantidades tan bajas, que sus homólogos naturales. En cuanto a los contras, la mayoría de los temores sobre la salud de los cosméticos parecen estar en esta categoría de ingredientes. A continuación, le mostraré algunas de las controversias. Mientras repasa esta sección, es importante que tenga en cuenta algunas cosas. En primer lugar, estos ingredientes se utilizan en concentraciones muy bajas (por ejemplo, alrededor del 0,3% de una fórmula). En segundo lugar, y lo más importante, un producto correctamente conservado, con cualquier tipo de conservante cosmético disponible, sintético o no, siempre será más seguro que un producto no conservado o mal conservado. Ejemplo, ¿prefieres descubrir que tienes una alergia o una infección por estafilococos?
Parabenos:
Descargo de responsabilidad: Debido a la controversia de los parabenos hoy en día, me siento un poco incómodo publicando esta sección. Dicho esto, estoy tratando de darle información correcta y los parabenos son una capa importante de la discusión. Al escribir esto, traté de permanecer lo más imparcial posible mientras revisaba toda la literatura disponible. Si bien es cierto que hay personas que escriben que los parabenos van a arruinar el mundo, creo que es importante adoptar un enfoque más escéptico. Esto es lo que se me ocurrió.
Los diferentes tipos incluyen metil-, etil-, propil-, isobutil-parabeno, etc. Los parabenos son muy utilizados porque son muy eficaces a una dosis baja, especialmente en comparación con todos los demás conservantes que existen. No tienen olor ni color, son muy fáciles de usar y generalmente son bien tolerados por nuestra piel. Al mismo tiempo, los parabenos son uno de los ingredientes más denostados en la industria cosmética. El escrutinio parece provenir de un estudio de 2004, que encontró rastros de parabenos en tumores de mama. Es importante señalar que este estudio no comparó los niveles de parabenos en el tejido mamario normal con el tejido mamario canceroso. En cambio, los periodistas que informaron sobre este estudio sacaron sus conclusiones basándose en la suposición de que los parabenos se encontraban en un nivel más alto en los individuos con cáncer de mama.
Hoy en día, se cree que los parabenos son débiles imitadores del estrógeno y potenciales disruptores endocrinos, implicados en una variedad de problemas relacionados con las hormonas, como el cáncer de mama, el cáncer testicular y la disminución del recuento de esperma. Dicho esto, en mi investigación a través de la literatura disponible, la mayoría de las conclusiones relacionadas con los efectos adversos para la salud se hicieron a partir de suposiciones anecdóticas o tenían métodos realmente irreales. ¿A qué me refiero? No ha habido un estudio replicado que demuestre que los parabenos (especialmente los más utilizados en los cosméticos, el metil & etil-) causen alteraciones endocrinas u hormonales (especialmente en la dosis de sus productos cosméticos) en los seres humanos, y no ha habido un estudio que concluya con pruebas significativas que estas sustancias químicas causen los problemas de salud mencionados. El hecho de que se vea en los tejidos no significa que cause daños. Correlación no significa causalidad. Se necesitan más estudios para comparar las concentraciones de parabenos en los tejidos sanos con los tejidos enfermos, y para determinar los efectos biológicos reales (a partir de cantidades comparables a nuestra exposición). En cuanto a los métodos poco realistas, la mayoría de estos estudios incluían modelos de ratón. En los estudios, a menudo incluían la ingestión de altas dosis o la aplicación frecuente de parabenos. Digo poco realistas porque estas serían concentraciones más de 100 veces mayores para los ratones que lo que hay en un producto cosmético completo. Además, no solemos utilizar un producto en una sola aplicación. En su lugar, lo utilizamos durante un periodo de tiempo más largo, como un mes en el caso del champú. No voy a concluir que los parabenos son buenos o malos para nuestra salud, pero es importante conocer las limitaciones de la investigación. Hay que hacer más estudios para decir de forma concluyente que los parabenos, a los bajos niveles que se utilizan en los cosméticos, son perjudiciales para nuestra salud.
Cabe destacar que, con respecto a la alteración endocrina, mientras que los parabenos son un débil imitador del estrógeno, el butilparabeno (uno de los parabenos más estrogénicos, estos efectos aumentan con la longitud de la cadena de carbono / ramificación) es 10.000 veces menos potente que el estradiol, con el que compiten para unirse a los receptores y tener un efecto estrogénico. Debido al rápido metabolismo de los parabenos, si tienen efectos estrogénicos, probablemente no sea a través de la activación directa de los receptores de estrógeno.
Las conclusiones más concretas y preocupantes parecen estar en los estudios medioambientales. Por ejemplo, aunque más del 90% de los parabenos se eliminan de nuestras aguas residuales a través de las plantas de tratamiento, todavía se encuentran con mucha frecuencia en los ecosistemas acuáticos de todos nuestros océanos, en particular el metil y el propilparabeno, a pesar de ser biodegradables. Dicho esto, aunque se encuentran en nuestros ecosistemas acuáticos de todo el mundo, no sabemos realmente si tienen un efecto adverso en ellos. Es necesario realizar más estudios, de nuevo, para determinar los impactos biológicos de estos ingredientes. Dado que nuestras propias hormonas son mucho más potentes, especialmente cuando tomamos cosas como las píldoras anticonceptivas, ¿cómo interactúan los parabenos con el medio ambiente en comparación con nuestro pis? Hay muchas preguntas por responder.
En los cosméticos, se ha comprobado que muchos tipos de parabenos son bien tolerados por nuestra piel hasta niveles del 25%. En cambio, estos ingredientes suelen estar entre el 0,01 y el 0,3% en un producto. Tras numerosas pruebas, los parabenos parecen ser los conservantes menos alergénicos del mercado. Pero, debido a algunas de las investigaciones mencionadas anteriormente, ha habido una increíble presión sobre la industria para encontrar alternativas. Por desgracia, las alternativas suelen ser más alergénicas… lo que no es una buena noticia para nuestra emergente epidemia de alergias cutáneas. Esta epidemia puede estar siendo impulsada por agentes antibacterianos, como los parabenos y otros conservantes, al alterar nuestra microflora cutánea… Hay mucho en juego y mucha incertidumbre ahora que estamos aprendiendo más sobre nuestros habitantes bacterianos (¡Lee nuestra guía sobre la microflora de la piel aquí!).
Donantes de formaldehído:
Los diferentes tipos de donantes de formaldehído incluyen DMDM hydantoin, imidazolidinyl urea y glutaraldehído. Después de los parabenos, estos ingredientes son los siguientes conservantes más comunes y a menudo se utilizan ahora como sustituto de los parabenos. Muchos de estos productos se han convertido en productos ecológicos al incluir en sus etiquetas la mención «sin parabenos». El formaldehído, en general, se utilizaba antes como conservante debido a su eficacia, pero debido a la toxicidad, alergenicidad y carcinogenicidad, este tipo de ingrediente ya no se utiliza. En su lugar, se desarrollaron donantes de formaldehído. En cambio, el formaldehído se disocia en formaldehído cuando se introduce en una solución acuosa. Dado que estos ingredientes siguen dando lugar a formaldehído en el producto final, un tipo de conservante diferente sería mi referencia personal.
Derivados del fenol:
Esto incluye el fenoxietanol. Hoy en día, el fenoxietanol se ha convertido en el principal sustituto de los parabenos en las fórmulas más naturales debido a su eficacia a baja concentración en las fórmulas finales. Dicho esto, la mayoría de los organismos certificadores consideran que el fenoxietanol es un ingrediente tabú en los productos naturales. Este ingrediente es sintético, y no creo que eso sea necesariamente un problema, pero los fabricantes deberían ser honestos con sus clientes en sus afirmaciones. Sólo estamos cambiando un ingrediente sintético por otro. En cuanto a los riesgos potenciales de este ingrediente, la mayor parte de la investigación sobre la salud se ha centrado en los dos ingredientes anteriores, no hay mucha investigación relacionada con la toxicología del fenoxietanol. Dicho esto, ha habido un número creciente de alergias cutáneas relacionadas con este ingrediente. Según Lene Still (cofundadora de AllergyCertified) en una entrevista de podcast que hicimos en noviembre de 2017, ella anticipa que con el gran número de fabricantes que están cambiando al fenoxietanol y con su potencial alergenicidad, que el fenoxietanol se convertirá en un alérgeno común en aproximadamente una década (¡haga clic aquí para escuchar el episodio de podcast con Lene!). Un dato para reflexionar.
Más conservantes naturales
La mayor desventaja de los conservantes «naturales» (nota, más comúnmente «idénticos a los naturales», por ejemplo, el benzoato de sodio) es que son menos eficaces que los conservantes sintéticos anteriores. Por ejemplo, la mayoría no son de amplio espectro y tienen que usarse en una dosis mucho mayor para ser eficaces. Por ello, es importante que el formulador tenga más habilidad para crear un sistema de conservación con múltiples conservantes naturales que trabajen juntos para conseguir una protección de amplio espectro. Además, muchos conservantes naturales pueden ser bastante alergénicos, sobre todo en concentraciones elevadas, dependiendo de los ingredientes. Los conservantes naturales suelen ser mucho más caros que sus homólogos sintéticos. Dado que la mayoría de los conservantes naturales son ácidos débiles, por ejemplo, el ácido salicílico, el ácido sórbico, el ácido láctico, el ácido cítrico, el ácido benzoico, etc., normalmente sólo son estables bajo un pH de alrededor de 5-5,5, lo que puede suponer un reto para los productos con un pH más alto, por ejemplo, el champú sin lágrimas, o incluso la deriva general del pH (por ejemplo, si se ajusta el pH a 5,5, el producto puede seguir aumentando o disminuyendo su pH a lo largo de su vida útil). Por último, los conservantes naturales pueden añadir un aroma o color a su producto, lo que no es necesariamente algo malo.
Nota, si un ingrediente tiene un efecto conservante, yo lo clasificaría como conservante. También puedes ser como Lush y decir que es autoconservante… pero de nuevo, la afirmación «sin conservantes» es una completa tontería
NO es un conservante
Los antioxidantes NO son conservantes. Veo que aparecen cada vez más en las fórmulas naturales a base de agua, sobre todo con los artesanos de casa y Etsy, y esto es una gran preocupación. Mientras que los antioxidantes se pueden utilizar para extender la vida útil de un aceite y ayudar a evitar que se vuelva rancio antes de tiempo, no tienen cualidades antimicrobianas. Algunos ejemplos de antioxidantes comunes son el extracto de semilla de pomelo, el extracto de romero y la vitamina E. Hay otras razones para añadir estos ingredientes a su fórmula, pero la conservación no es una de ellas.
Declaraciones de ausencia de conservantes
Si hay una declaración en la industria cosmética que me irrite más, probablemente sea esta. Un producto realmente libre de conservantes supondría un grave riesgo para la salud de los consumidores. Los fabricantes que hacen estas afirmaciones o no saben lo que hacen o lo hacen y están comercializando una mentira en el peor de los casos o información errónea en el mejor, para apaciguar la naturaleza de moda de la industria. Si un producto con base de agua es estable y puede sobrevivir a lo largo de su vida útil con todas las presiones del consumidor, no hay forma posible de que esto ocurra sin un conservante. De nuevo, los productos sin agua no necesitan necesariamente un conservante. Parece que muchos fabricantes utilizan las lagunas legales para hacer estas afirmaciones. Incluso si un ingrediente no es uno de los clásicos «conservantes» que existen para los fabricantes, si tiene un efecto antimicrobiano/conservante, es por definición un conservante. También existen técnicas como los «sistemas de obstáculos naturales» que hacen que toda la fórmula sea inhóspita para los microbios mediante cosas como un pH bajo de la fórmula en combinación con diferentes extractos, aceites esenciales, etc. Aunque estos sistemas son muy innovadores y serían mi preferencia personal para la conservación, son sólo eso, conservación. Sinceramente, no entiendo por qué los fabricantes que han desarrollado estos geniales sistemas de obstáculos naturales no lo anuncian. Más bien me parece que se quedan en el alarmismo….
Definición de conservante del diccionario Merriam-Webster: algo que conserva o tiene el poder de conservar; específicamente: un aditivo utilizado para proteger contra la decadencia, la decoloración o el deterioro
Estas afirmaciones engañosas han creado una inmensa cantidad de confusión para los consumidores y, en última instancia, han perpetuado mucha desinformación. No soy partidario de este tipo de tácticas de marketing basadas en el miedo. Es más, personalmente creo que esta afirmación debería ser ilegal. Vale la pena señalar que muchos organismos internacionales están de acuerdo. En Europa, actualmente se habla de prohibir este tipo de marketing engañoso de libre circulación.
Según el Reglamento de la UE sobre productos cosméticos (CE nº 1223/2009, artículo 20), la aceptabilidad de una declaración hecha en un producto cosmético se determina por su cumplimiento de los criterios comunes (cumplimiento legal, veracidad, apoyo probatorio, honestidad, imparcialidad y toma de decisiones informada). La Comisión de la UE y los Estados miembros de la UE publicaron una versión revisada de las directrices para la aplicación del criterio común que incluye las declaraciones «libre de» (anexo III).
Con respecto a los conservantes:
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«Sin conservantes» es incorrecto si el producto contiene un ingrediente que no está en la lista oficial de conservantes (anexo V) pero que tiene propiedades antimicrobianas.
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Esta declaración es aceptable excepto si el producto contiene un ingrediente que tiene propiedades de esta familia de ingredientes como función secundaria.
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Ojo, esto aún no es legalmente vinculante, pero no creo que los fabricantes puedan alegar ignorancia en la UE con estas recomendaciones disponibles. Lee más aquí.
Hoy en día esta posible prohibición es todavía un trabajo en curso, pero parece ser una posible decisión de la Comisión Europea en los próximos años. Debería Canadá seguir su ejemplo?
¡Y con esto terminamos! Como siempre, si tienes algún comentario, duda, enigma o inquietud, déjalo en la sección de comentarios, en cualquiera de nuestras redes sociales @theecowell o envíanos un email!
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