OrígenesEditar
Un primer uso del término supermodelo apareció en 1891, en una entrevista con el artista Henry Stacy Marks para The Strand Magazine, en la que Marks le dijo al periodista Harry How: «Un buen número de modelos son adictos a la bebida y, después de estar sentados un rato, se duermen de repente. Entonces he tenido lo que yo llamo el «súper» modelo. Ya conoce el tipo de hombre; se dedica a los efectos teatrales…». El 6 de octubre de 1942, una escritora llamada Judith Cass utilizó el término «supermodelo» en su artículo del Chicago Tribune, que tituló «Se contratan supermodelos para un desfile de moda». Más tarde, en 1943, un agente llamado Clyde Matthew Dessner utilizó el término en un libro de «instrucciones» sobre el modelaje, titulado So You Want to Be a Model!, en el que Dessner escribió: «Será una supermodelo, pero la chica que hay en ella será como la chica que hay en ti: bastante corriente, pero ambiciosa y con ganas de desarrollarse personalmente». Según Model: The Ugly Business of Beautiful Women, de Michael Gross, el término supermodelo fue utilizado por primera vez por Dessner en la década de 1940. En 1947, el antropólogo Harold Sterling Gladwin escribió «supermodelo» en su libro Men Out of Asia. En 1949, la revista Cosmopolitan se refirió a Anita Colby, la modelo mejor pagada de la época, como «supermodelo»: «Ha sido supermodelo, supervendedora de cine y mandamás de Selznick y Paramount». El 18 de octubre de 1959, el Chinatown News de Vancouver describió a Susan Chew como «supermodelo».
El término supermodelo también se había utilizado varias veces en los medios de comunicación en las décadas de 1960 y 1970. En 1965, la guía enciclopédica American Jurisprudence Trials utilizó el término «supermodelo» («…en cuestión estaba la creencia de la paciente de que su marido tenía una aventura con una supermodelo»). El 21 de marzo de 1967, The New York Times se refirió a Twiggy como supermodelo; el artículo de febrero de 1968 de Glamour enumeraba las 19 «supermodelos»; The Chicago Daily Defender escribió «New York Designer Turns Super Model» en enero de 1970; The Washington Post y el Mansfield News Journal utilizaron el término en 1971; y en 1974, tanto el Chicago Tribune como The Advocate utilizaron el término «supermodelo» en sus artículos. American Vogue utilizó el término «supermodelo» para describir a Jean Shrimpton en la edición del 15 de octubre de 1965, y «supermodelo» en la portada para describir a Margaux Hemingway en la edición del 1 de septiembre de 1975. Hemingway volvió a ser descrita como «supermodelo» en la edición de Time del 25 de julio de 1977. Jet también describió a Beverly Johnson como «supermodelo» en la edición del 22 de diciembre de 1977.
La modelo Janice Dickinson ha declarado incorrectamente que ella acuñó el término supermodelo en 1979, como un compuesto de Superman y modelo. Durante una entrevista con Entertainment Tonight, Dickinson declaró que su agente, Monique Pilar, de Elite Model Management, le preguntó: «Janice, ¿quién te crees que eres, Superman?». Ella respondió: «No… Soy una supermodelo, cariño, y te referirás a mí como una supermodelo y crearás una división de supermodelos». Dickinson también afirma haber sido la primera supermodelo.
Lisa Fonssagrives está ampliamente considerada como la primera supermodelo del mundo, con una carrera que comenzó en la década de 1930. Apareció en la mayoría de las principales revistas de moda y de interés general desde los años 30 hasta los 50, incluyendo Town & Country, Life, Vogue, la Vanity Fair original, Harper’s Bazaar y Time. Evelyn Nesbit (con una carrera iniciada alrededor de 1900) y Dorian Leigh (su carrera iniciada en 1944) también han sido llamadas la primera supermodelo del mundo, así como Jean Shrimpton (a principios de los años 60), y Gia Carangi (a finales de los años 70).
La modelo nacida en Holanda, Wilhelmina Cooper, tiene el récord de más portadas en el Vogue americano, apareciendo 27 o 28 veces a lo largo de los años 50 y 60. Cooper llegaría a fundar la agencia de modelos y talentos Wilhelmina Models en 1967.
Décadas de 1960-1970Editar
En febrero de 1968, un artículo de Glamour describía a 19 modelos como «supermodelos»: Cheryl Tiegs, Veruschka, Lisa Palmer, Peggy Moffitt, Sue Murray, Twiggy, Sunny Harnett, Marisa Berenson, Gretchen Harris, Heide Wiedeck, Irish Bianchi, Hiroko Matsumoto, Anne de Zogheb, Kathy Carpenter, Jean Shrimpton, Jean Patchett, Benedetta Barzini, Claudia Duxbury y Agneta Frieberg.
En la década de 1970, algunas modelos adquirieron mayor protagonismo a medida que sus nombres se hacían más reconocibles para el público en general. La editora de Sports Illustrated, Jule Campbell, abandonó las tendencias de los modelos de entonces para su incipiente Sports Illustrated Swimsuit Issue fotografiando a modelos californianas «más grandes y sanas», y subtitulando las fotografías con sus nombres, convirtiendo a muchas de ellas en nombres conocidos y estableciendo la edición de trajes de baño como piedra angular del estatus de supermodelo.
En 1973, Lauren Hutton se convirtió en la primera modelo en recibir un enorme contrato de una empresa de cosméticos, cuando Revlon la contrató para vender su línea Ultima. También ha aparecido en la portada de Vogue 26 veces. Se considera que Iman fue la primera supermodelo de color en Norteamérica.
En 1975, Margaux Hemingway consiguió un contrato millonario, entonces sin precedentes, como imagen del perfume Babe de Fabergé y, ese mismo año, apareció en la portada de la revista Time, etiquetada como una de las «Nuevas Bellezas», lo que dio un mayor reconocimiento al nombre de las modelos de moda.
Anna Bayle, modelo de origen filipino, es considerada la primera supermodelo estadounidense de origen asiático. Es conocida por su «Anna Bayle Walk».
Donyale Luna fue la primera modelo negra en aparecer en el Vogue británico, en marzo de 1966. Naomi Sims, a la que a veces se considera la primera supermodelo negra, fue la primera afroamericana en aparecer en la portada de Ladies’ Home Journal, en 1968. La primera modelo afroamericana que apareció en la portada del Vogue americano fue Beverly Johnson en 1974. Pat Cleveland, otra destacada modelo afroamericana, también ha sido descrita como una de las primeras supermodelos negras, en particular por el ex editor general de American Vogue André Leon Talley, en un artículo para el número de junio de 1980 de la revista Ebony, y de nuevo en sus memorias de 2003.
Edición de los 80
A principios de los años 80, Inés de La Fressange fue la primera modelo que firmó un contrato de modelaje exclusivo con una casa de moda de alta costura, Chanel. A principios de la década de 1980, los diseñadores de moda comenzaron a anunciarse en la televisión y en las vallas publicitarias. Figuras habituales de la pasarela como Gia Carangi, Tiegs, Christie Brinkley, Kim Alexis, Paulina Porizkova, Yasmin Le Bon, Kathy Ireland, Brooke Shields, Carol Alt y Elle Macpherson empezaron a promocionar productos con sus nombres, además de sus rostros, a través de la comercialización de marcas como Diet Pepsi y camiones Ford. En 1980, Shields, de 14 años, fue la modelo más joven en aparecer en la portada de Vogue. Ese mismo año, Shields apareció en polémicos anuncios impresos y televisivos para los vaqueros Calvin Klein. El anuncio de televisión la incluía diciendo el famoso eslogan: «¿Quieres saber qué se interpone entre mis Calvins y yo? Nada». Los anuncios de Brooke Shields ayudarían a catapultar la carrera de Klein al estatus de superdiseñador.
A medida que las modelos empezaban a abrazar el glamour de antaño, comenzaban a sustituir a las estrellas de cine como símbolos de lujo y riqueza. En este sentido, las supermodelos eran vistas no tanto como individuos sino como imágenes.
Dos años 90Editar
En la década de los 90, la supermodelo se hizo cada vez más prominente en los medios de comunicación. El título se convirtió en equivalente a superestrella, para significar que la fama de una supermodelo había surgido simplemente de la «personalidad». Las supermodelos hacían programas de entrevistas, eran citadas en columnas de cotilleo, salían de fiesta en los locales nocturnos más modernos, conseguían papeles en películas, inspiraban franquicias, salían con estrellas de cine o se casaban con ellas, y ganaban millones. La fama les permitía tomar las riendas de sus carreras, comercializarlas y exigir mayores honorarios.
La nueva era comenzó en 1990, con la portada del Vogue británico de Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell y Tatjana Patitz, fotografiada por Peter Lindbergh, que causó tal impresión en el mundo de la moda que llegó a encarnar el término «supermodelo». Cada una de las modelos había alcanzado gradualmente la fama desde mediados de la década de 1980 y se encontraba ahora entre las principales estrellas de la industria. ¡Seleccionada por Lindbergh para la portada de enero de Vogue, la portada inspiró al cantante George Michael a incluir a las mismas cinco modelos en el vídeo musical de su canción «Freedom! ’90», dirigido por David Fincher. La otra fotografía que capturó a esta nueva generación de modelos de moda es el desnudo en blanco y negro de Crawford, Patitz, Campbell y Stephanie Seymour tomado por Herb Ritts que apareció originalmente en el número de mayo de 1989 de Rolling Stone, hasta que en los años 90 se publicó una variación de esta imagen que incluía a Turlington, sólo después de que expirara un contrato que la unía en exclusiva a Calvin Klein, revelando así públicamente la imagen, ahora icónica, «Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood 1989». Las imágenes grupales de Lindbergh y Ritts ayudaron a que cada modelo alcanzara la fama mundial compartiendo portadas de todas las ediciones internacionales de Vogue, desfilando por las pasarelas de los principales diseñadores del mundo y siendo conocidas sólo por sus nombres de pila.
Hoy en día, Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz y Turlington son consideradas las «Supermodelos originales».
En 1991, Turlington firmó un contrato con Maybelline que le pagaba 800.000 dólares por doce días de trabajo al año. Cuatro años más tarde, Claudia Schiffer habría ganado 12 millones de dólares por sus diversos trabajos como modelo. Las autoridades, desde Karl Lagerfeld hasta Time, habían declarado que las supermodelos eran más glamurosas que las estrellas de cine.
Campbell, Evangelista y Turlington pasaron a ser conocidas como La Trinidad, un término utilizado por primera vez por el fotógrafo Steven Meisel y señalado por el periodista Michael Gross. Evangelista era conocida como el «Camaleón», por su capacidad para transformar su look y reinventarse. Turlington era conocida como la «modelo del seguro», pues decía que «los clientes saben que si me contratan, nada saldrá mal». Campbell fue la primera modelo negra en aparecer en las portadas de Time, Vogue francés, Vogue británico y el número de septiembre de Vogue americano, tradicionalmente el número más importante del año.
Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz y Turlington fueron el grupo original que se consideró como «Las cinco grandes» supermodelos de la década de 1990. El término «Las Cinco Grandes» se utilizó posteriormente para describir a Campbell, Crawford, Evangelista, Turlington y Claudia Schiffer, y con la incorporación de Kate Moss, pasaron a ser conocidas como «Las Seis Grandes». Fueron Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Naomi Campbell, Christy Turlington y Kate Moss las que aparecieron juntas en la campaña publicitaria con mayor presupuesto de todos los tiempos, protagonizada por las supermodelos originales (4,5 millones de dólares en 1992, ajustados a la inflación en 2021, 8,5 millones de dólares) y que dio lugar a un anuncio de televisión, ahora icónico, para el automóvil Vauxhall Corsa.
En el libro de 2006 In Vogue: The Illustrated History of the World’s Most Famous Fashion Magazine (Rizzoli), los editores citan a las «supermodelos originales» y a Schiffer al citar a la editora en jefe de la revista Vogue, Anna Wintour, quien dijo: «Esas chicas eran tan fabulosas para la moda y reflejaban totalmente esa época… eran como estrellas de cine». Los editores nombran a famosas modelos de décadas anteriores, pero explican que «ninguna de ellas alcanzó la fama y el renombre mundial que tuvieron Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Yasmeen Ghauri y Karen Mulder, a finales de los 80 y principios de los 90. Estas modelos irrumpieron más allá de las páginas de las revistas. Muchas se convirtieron en los rostros de marcas de cosméticos y perfumes, tuvieron sus propios programas de televisión y vídeos de fitness, y sus propias líneas de lencería… Sus vidas, actividades, influencias e imágenes fueron objeto de todo tipo de análisis sociológico e histórico». Tyra Banks había comenzado su carrera como modelo, reservando un récord de 25 desfiles en 1991, durante su año de despegue. Alcanzó el estatus de supermodelo y rivalizó con Naomi Campbell como la mejor modelo negra del mundo.
A mediados de los años 90, la era inicial de la supermodelo terminó y comenzó una nueva era para la supermodelo impulsada por la heroína chic. A finales de los 90, actrices, cantantes de pop y otras celebridades del mundo del espectáculo empezaron a sustituir gradualmente a las modelos en las portadas de las revistas de moda y en las campañas publicitarias. El péndulo del protagonismo dejó a muchas modelos en el anonimato. Una popular «teoría de la conspiración» que explica la desaparición de la supermodelo es que los diseñadores y editores de moda se cansaron de la actitud de «no me levantaré de la cama por menos de 10.000 dólares al día» y se aseguraron de que ningún pequeño grupo de modelos volviera a tener el poder de las Seis Grandes.
Charles Gandee, editor asociado de Vogue, ha dicho que los altos precios y las malas actitudes contribuyeron menos al declive de la supermodelo. A medida que la ropa se volvía menos llamativa, los diseñadores recurrían a modelos menos glamurosas, para que no sobrecargaran la ropa. Mientras que muchas supermodelos de la época anterior habían nacido en Estados Unidos y su acento facilitaba la transición al estrellato, la mayoría de las modelos empezaron a proceder de países y culturas no anglófonas, lo que dificultó el paso a portavoz y estrella de portada. Sin embargo, el término siguió aplicándose a modelos notables como Kristen McMenamy, Laetitia Casta, Eva Herzigová, Carla Bruni, Tatiana Sorokko, Yasmin Le Bon, Amber Valletta, Shalom Harlow, Nadja Auermann, Helena Christensen, Patricia Velásquez, Adriana Karembeu, Valeria Mazza y, más tarde, Milla Jovovich.
Años 2000 y actualidadEditar
Surgida a finales de los 90, Gisele Bündchen se convirtió en la primera de una oleada de modelos brasileñas en ganar popularidad en la industria y entre el público. Con numerosas portadas de Vogue en su haber, incluida una edición que la bautizó como «El regreso de la modelo sexy», se atribuyó a Bündchen el mérito de poner fin a la era de las modelos «heroin chic». Siguiendo sus pasos al firmar contratos con Victoria’s Secret, las también brasileñas Adriana Lima y Alessandra Ambrosio saltaron a la fama; sin embargo, no pudieron cruzar al mundo de la televisión, el cine y los programas de entrevistas con la misma facilidad que sus predecesoras, debido a su acento extranjero.
Varias temporadas más tarde, les siguieron las europeas del este, que apenas llegaban a la adolescencia, eran pálidas y «rozaban la anorexia». Eran demasiado jóvenes para convertirse en estrellas de cine o salir con celebridades; demasiado esqueléticas para conseguir contratos con Victoria’s Secret; y la falta de inglés no auguraba una amplia carrera en los medios de comunicación». Las oportunidades de alcanzar el superestrellato disminuían en el mundo del modelaje, y modelos como Heidi Klum y Tyra Banks se lanzaron a la televisión con realities como Project Runway y Germany’s Next Topmodel, y America’s Next Top Model, respectivamente, para no sólo seguir siendo relevantes sino establecerse como magnates de los medios de comunicación.
A diferencia de la tendencia de las celebridades de la industria de la moda de la década anterior, el minorista de lencería Victoria’s Secret sigue preparando y lanzando a jóvenes talentos al estatus de supermodelos, otorgando a sus «ángeles» de alto perfil contratos de varios años y multimillonarios.
American Vogue apodó a diez modelos (Doutzen Kroes, Agyness Deyn, Hilary Rhoda, Raquel Zimmermann, Coco Rocha, Lily Donaldson, Chanel Iman, Sasha Pivovarova, Caroline Trentini y Jessica Stam) como la nueva cosecha de supermodelos en su portada de mayo de 2007, mientras que figuras de la talla de Christie Brinkley, Christy Turlington y Linda Evangelista volvieron a reclamar contratos prominentes a celebridades y modelos más jóvenes.