Utilizzare la modalità manuale in fotografia è come guidare una macchina. Se usi il cambio automatico, non puoi guidare un’auto manuale. Se impari a guidare col cambio manuale, allora puoi fare entrambe le cose.
I principianti della fotografia usano le stesse macchine fotografiche dei professionisti. Ma le tue foto non vengono come le loro.
Ecco dove entra in gioco la modalità manuale.
Ecco come usare la modalità manuale.
Perché scattare in modalità manuale
La modalità manuale offre il controllo totale. Si è tentati di lasciare che la fotocamera controlli tutte le impostazioni. Non solo non si impara nulla, ma la macchina fotografica catturerà usando le impostazioni che ritiene giuste, non quello che vuoi tu.
Quando parliamo di impostazioni, stiamo guardando il triangolo dell’esposizione. Lo vedremo in modo più approfondito più avanti nell’articolo. Il triangolo consiste nelle tre impostazioni della fotocamera.
Queste influenzano direttamente la quantità di luce proveniente dalla tua scena. Aggiungono anche tecniche speciali, come la messa a fuoco differenziale e il congelamento del soggetto.
Se vuoi catturare il bokeh, allora devi conoscere la messa a fuoco differenziale e un’apertura ampia. Per catturare il motion blur, è necessario sapere come utilizzare una velocità dell’otturatore lunga o lenta.
Il triangolo fondamentalmente elabora la luce corretta per qualsiasi scena data, utilizzando ISO, apertura e velocità dell’otturatore. Non sarà in grado di capire che si vuole catturare il motion blur, quindi imposterà la fotocamera per un numero qualsiasi di impostazioni casuali.
Le fotografie stagionali e professionali sanno quando affidarsi a modalità di scatto specifiche come la priorità dell’otturatore e la priorità dell’apertura. Queste permettono loro di concentrarsi su una particolare impostazione, lasciando che la fotocamera cambi le altre.
La modalità manuale permette di sfruttare la potenza della fotocamera, consentendo di cambiare le impostazioni al variare delle scene e dei soggetti.
È una curva di apprendimento, ma tutti abbiamo dovuto farlo. E se posso farlo io, allora anche una scimmia ammaestrata non avrà problemi.
Come scattare in modalità manuale
Scattare in modalità manuale richiede di impostare la fotocamera sulla ‘M’ sul quadrante della fotocamera. Ora, tu sei responsabile di tutto, e nessuna impostazione cambierà senza il tuo consenso.
Qui, uno dei processi tipici necessari per catturare la tua scena può assomigliare a questo:
Prima di tutto, alza la tua fotocamera e guarda attraverso il mirino. Premi a metà il pulsante di cattura per darti una lettura della luce dall’in-camera. L’obiettivo è quello di ottenere il “ticker” dell’esposimetro allineato con lo “0” al centro.
Scegli un’impostazione ISO. Se sei fuori in una giornata di sole, allora puoi usare ISO 100. Se sei all’interno, allora potresti aver bisogno di usare 1600 o anche di più. Successivamente, scegli un’apertura basata su ciò che vuoi catturare. Se si tratta di un ritratto, allora vai per f/5.6 come buona base.
Scegli una velocità dell’otturatore. Lo dico come se avessi molta scelta, ma in realtà, se non stai usando un treppiede, devi avere una velocità dell’otturatore superiore alla dimensione del tuo obiettivo.
Per esempio, se stai usando un obiettivo da 50 mm, allora la tua velocità dell’otturatore non può scendere sotto 1/60 di secondo, perché prenderai le vibrazioni della fotocamera.
Scegli 1/250 di secondo per una buona base. Infine, è necessario cambiare il diaframma. Questa è una delle ultime cose che cambiamo, dato che siamo limitati dall’ISO (per la qualità) e dalla velocità dell’otturatore (per eliminare le vibrazioni della fotocamera).
Questa deve essere aumentata o diminuita secondo la registrazione del contatore di luce sul contatore incorporato della tua fotocamera. Se segui la regola del Sunny-16, il tuo diaframma dovrebbe essere intorno a f/8.
Se la lettura della luce è corretta, scatta.
Metro della luce
Quando guardi nel mirino, vedrai una linea di numeri in basso. Saranno qualcosa di simile a questi: 2…1…0…1…2+ (Canon) o +2…1…0…1…2- (Nikon).
Questo è l’esposimetro, e quando è allineato con ‘0’ sai che la tua foto verrà esposta correttamente.
Questo è solo se stai cercando quell’effetto specifico. Diciamo che state esponendo correttamente una parte di un edificio dove il sole colpisce. La parte in ombra ha qualche dettaglio, ma voi non ne volete nessuno.
La parte soleggiata dell’edificio è ancora ben illuminata se abbassate l’esposizione. Questo è quello che si fa per rendere le ombre (e l’intera immagine) più scure.
Il metro della luce è una grande guida, ma puoi usarlo come vuoi.
Triangolo dell’esposizione
Il triangolo dell’esposizione ci aiuta a capire meglio la luce. In fotografia, è tutto matematico dietro le quinte. Non ti sei mai chiesto perché i numeri sembrano strani e aumentano in modo ancora più strano?
Le aperture vanno da f/1.4 a f/2.8 e arrivano fino a f/22. I tempi di posa possono essere 1/125, o 1/250 e fino a 1/4000 (se siete fortunati). Lo stesso vale per l’ISO dove salta da 100 a 200 e continua fino a 3200.
ISO
ISO è la sensibilità della tua fotocamera alla luce, con un range tipico di 100-1600. Alcune fotocamere possono scendere fino a 50 o 64, e arrivare fino a 12.600, ma queste si trovano in corpi macchina molto costosi.
In pratica, più basso è il numero ISO, meno luce colpisce il sensore.
Più luce è necessaria alle gamme più basse per ottenere una buona esposizione, il che significa più luce per le gamme più alte. Più basso è il numero, migliore è la risoluzione e la qualità delle immagini risultanti.
I numeri ISO più alti ti permettono di fotografare in condizioni di scarsa luminosità, ma queste impostazioni portano più grana.
Le fotocamere DSLR possono far fronte bene a numeri ISO elevati poiché i loro sensori, i processori e le grandi dimensioni dei pixel sono in grado di gestire il rumore digitale. Tuttavia, come regola, usa un ISO con un valore il più basso possibile.
Per scattare in una giornata di sole, gli ISO 100-200 sono perfetti. Se ti dirigi in interni, potresti scoprire che avrai bisogno di usare ISO 800-1600.
Apertura
L’apertura è il foro all’interno del tuo obiettivo, che agisce come “iride” simile ai tuoi occhi. Un’apertura ampia o a basso numero, come f.2/8 avrà una lunghezza focale molto piccola.
Questo significa che ovunque si metta a fuoco, solo una piccola parte del soggetto apparirà chiara.
Un’apertura stretta, come f/16 metterà a fuoco l’intera scena, poiché ha una grande area focale. I fotografi di paesaggio sono più propensi a usare un’apertura stretta se vogliono mostrare il primo piano e lo sfondo come chiari e nitidi.
Più basso è il f-stop, più luce è permesso di entrare nell’obiettivo, e quindi, colpire il sensore. Per mantenere il mio valore ISO basso, per mantenere la qualità, sparo ai musicisti dal vivo con un’apertura ampia. Questo mi dà più luce utilizzabile.
Un alto numero di f-stop mi dà meno luce con cui giocare, il che tende a significare che è necessaria un’esposizione più lunga. Per creare immagini con uno sfondo bokeh, si usa un’apertura ampia.
Velocità dell’otturatore
La velocità dell’otturatore può essere considerata come la quantità di tempo in cui l’otturatore della fotocamera rimane aperto. Più a lungo rimane aperto, più luce entra nella tua scena e quindi nella tua immagine.
Questi numeri sono mostrati in frazioni di secondo, dove 1/250 di secondo è un valore tipico.
La velocità dell’otturatore ha un effetto sulla nitidezza del tuo soggetto. Un tempo di posa più lento fa entrare più luce, ma permette anche una maggiore sfocatura del soggetto, specialmente se in movimento.
Un tempo di posa più veloce fa entrare meno luce, ma ti dà un’immagine più nitida perché il soggetto è “congelato”.
Senza un treppiede, non raccomanderei un’impostazione inferiore a 1/100 di secondo, a meno che tu non stia approfittando di un mosso creativo.
Combinando le impostazioni
Bene, i numeri hanno un modello e sono scelti così. Guarda l’apertura, per esempio, e vedi se riesci a individuarla. Una gamma tipica sarebbe f/1.4, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/16 e f/22. I numeri raddoppiano quasi ogni volta.
Per quelli che non lo fanno (f/4 e f/22), sono di solito i due numeri precedenti sommati (o giù di lì).
Lo stesso vale per ISO, dove i numeri raddoppiano ogni volta. Da 100 si passa a 200, poi 400, 800, 1600 e infine 3200. La velocità dell’otturatore segue l’esempio con 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000.
Ognuno di questi numeri è uno stop. Aggiungono o sottraggono uno stop di luce dalla tua immagine. La ragione per cui li mostriamo in un triangolo è che lavorano tutti insieme.
Per esempio, hai una scena di illuminazione corretta a ISO 100, velocità dell’otturatore a 1/125 e un’apertura di f/16. Ma cosa succede quando il sole scompare dietro una nuvola? La scena è appena diventata due stop più scura.
Questo significa che è necessario aggiungere altri due stop di luce nelle impostazioni per un’esposizione corretta.
Si potrebbe aggiungere usando ISO, cambiandolo da 100 a 400 (100 ->> 400). Qui, si compromette la risoluzione e la qualità dell’immagine. Un ISO più alto porta grana e rumore digitale.
Il tuo tempo di posa potrebbe cambiare di due stop da 1/125 a 1/30 (1/125 ->> 1/30). Facendo questo, avrete un alto livello di vibrazioni della fotocamera nella vostra immagine. non possiamo cambiarle senza compromettere l’immagine.
In questo caso, cambieremmo l’apertura da f/16 a f/8 (f/16 -> f/11 -> f/8).
Ci siamo. Tutto quello che c’è da sapere sulla modalità manuale, e come scattare le tue prime fotografie usandola.
Fondamentalmente, stai puntando ad ottenere una corretta esposizione dalla tua scena, e la tua fotocamera ti dà tre impostazioni per farlo.
Queste tre impostazioni ti permettono anche di catturare la scena in un certo numero di modi diversi. Ci vuole solo un po’ di tempo per abituarsi, ma in poco tempo sarai in grado di scattare in modalità manuale.