Non è mai un buon momento per rompere, è sempre scomodo e a volte stressante. Quindi vediamo se riusciamo a risolvere questo problema con il minimo sforzo.
Allora, perché la tua auto non parte anche se le luci si accendono? La colpa più probabile è una batteria scarica, ma ecco altre 10 possibili cause:
- Batteria difettosa
- Collegamenti della batteria allentati, sporchi o danneggiati
- Guasto al codice della chiave
- Interruttore di blocco frizione/parcheggio
- Fusibile principale bruciato
- Relè d’avviamento difettoso
- Cablaggio dell’avviamento allentato/danneggiato circuito difettoso
- Avviamento difettoso
- Interruttore di accensione difettoso
- Guasto meccanico
Nella maggior parte dei casi si tratta di un guasto legato alla batteria e quindi faremo alcuni test rapidi che ci aiuteranno a restringere il campo delle possibili cause.
Se la vostra auto è più giovane del 1996, sarà dotata di un connettore data link, l’uso di un lettore di codici ci aiuterà a velocizzare la diagnosi.
Usando le nostre orecchie
Possono essere fatte alcune semplici osservazioni senza alcuno strumento, solo le nostre orecchie.
- La vostra auto fa un click ripetuto, o un singolo click, quando si gira la chiave per farla partire. Se è così la vostra batteria è molto probabilmente scarica, ma potrebbe anche suggerire un motorino d’avviamento difettoso.
- Se la vostra auto non fa alcun rumore quando si gira la chiave per farla partire – anche questo può essere causato da una batteria scarica, anche un interruttore inerziale attivato è comune. La lista delle possibili cause è molto più ampia e noi copriremo le più comuni qui sotto.
Checking For Flat Or Faulty Battery
Spesso le auto moderne hanno i fari funzionanti eppure il motore non si avvia, e questo perché le auto moderne hanno un software di gestione della batteria incorporato nel modulo di controllo del motore. In parole povere questo significa che l’accensione non tenterà di coinvolgere il motorino d’avviamento se la batteria è scarica.
Un modo veloce per testare la batteria è quello di accendere i fari dell’auto e i tergicristalli a tutta velocità. Se le luci sembrano fioche e i tergicristalli sono lenti, allora si può essere abbastanza sicuri che la batteria è scarica.
Una batteria scarica è facile da riparare, è possibile avviare l’auto con un’altra auto o qualsiasi batteria da 12 volt che sia abbastanza forte. Questa è la soluzione più veloce per una batteria scarica.
Jump starting è semplice, collegare il rosso positivo (+) al rosso positivo e il nero negativo (-) al negativo.
Utilizzando l’immagine qui sotto come guida, mettete i cavi di collegamento in sequenza 1, 2, 3, 4. (Non è importante quale auto ha la batteria scarica)
Avvia l’auto e lascia i cavi attaccati e l’auto al minimo per qualche minuto prima di rimuoverli.
Ora con il motore acceso, rimuovi i cavi in ordine inverso 4, 3, 2 e 1.
Un’altra opzione è quella di caricare la batteria, ma questo può richiedere diverse ore, a seconda delle dimensioni della batteria e dell’ampiezza del caricabatterie utilizzato.
La batteria potrebbe essere più che scarica, potrebbe essere difettosa. Normalmente un’auto avviata con il salto rimarrà in funzione, anche con una batteria difettosa, ma se si eseguono troppe utenze come il riscaldamento, i tergicristalli e le luci, il motore andrà in stallo.
Testare la batteria
Testare la batteria è facile, è possibile acquistare uno strumento economico per il test della batteria. Testare la batteria è un processo in due parti, prima testeremo la tensione e poi controlleremo la batteria quando è carica.
Test di tensione della batteria
Le seguenti letture rappresentano lo stato di carica di una batteria a riposo:
- 12.7 – 13.2 volt è 100% carica
- 12.4 volt è 75% carica
- 12.2 volt è 50% carica
- 12.0 volt è carica al 25%
- 0 – 11,9 volt è scarica (Flat)
Una batteria potrebbe leggere un sano 12,65 volt ed essere ancora difettosa, quindi abbiamo bisogno di fare un test di carico per essere sicuri che abbia la potenza per far girare il motore.
Test di carico della batteria
Per eseguire questo test abbiamo bisogno di un aiutante e del nostro DVOM. Collegate il misuratore come da schema qui sotto e fate girare il motore con l’aiutante. Una batteria che scende sotto i 9 volt alla messa in moto è difettosa.
Se la tensione della batteria non si muove quando l’accensione viene portata in posizione di avviamento, la batteria non è difettosa.
Controllo dei collegamenti della batteria allentati / sporchi o difettosi Connessioni
Come probabilmente sapete, la tensione si muove in un circuito, qualsiasi interruzione o difetto nel cerchio del flusso causerà problemi. Spesso i problemi elettrici intermittenti sono causati da connessioni della batteria sporche o deboli
La corrosione acida sui terminali della batteria è comune, si presenta come un deposito gessoso bianco/verde. Questo crea un blocco nel flusso di corrente della batteria.
Utilizzare bicarbonato di sodio e un po’ d’acqua è il modo migliore per naturalizzarlo. Le connessioni e i terminali della batteria dovranno essere puliti con carta vetrata o con un detergente per pali della batteria.
Un cavo della batteria è in realtà composto da diversi fili individuali intrecciati e coperti da un isolante. Le vibrazioni del motore possono causare la rottura di alcuni dei singoli fili, che a sua volta, proprio come la corrosione, può causare un rallentamento della corrente attraverso il filo, non diversamente da un ingorgo stradale.
Controlla che entrambi i terminali positivi e negativi della batteria siano stretti, che i cavi e le connessioni siano liberi da danni e corrosione.
Il miglior test per i cavi della batteria è il test di caduta dei volt. Non preoccuparti, è semplice. Il test fondamentalmente misura la differenza di tensione tra i due punti di test separati, una grande differenza di tensione ti dice che c’è un blocco nel sistema.
Un blocco potrebbe essere costituito da fili rotti, connessioni sbagliate che sfregano i fili ecc.
Per questo test avrai bisogno di un voltmetro e sarà accurato solo se il circuito è carico (chiave in posizione di avviamento).
Controllare il sistema di sicurezza dell’auto
Controllare il cruscotto per una spia di sicurezza. La maggior parte delle auto prodotte negli ultimi venti anni usano un chip di sicurezza nella chiave di accensione. Il chip è codificato nel modulo di controllo del motore e viene letto dal lettore di codici dell’interruttore di accensione.
Se viene usata la chiave sbagliata o il chip non viene letto, le luci di accensione si accendono ma il motore non si accende.
I chip delle chiavi a volte vanno a male, così come i lettori di codici delle chiavi di accensione. La maggior parte delle auto fa lampeggiare una spia sul cruscotto se c’è un problema con il sistema di sicurezza.
Se hai un codice di sicurezza o una spia luminosa sul cruscotto, dovrai visitare il concessionario principale perché la chiave o il modulo di controllo potrebbero aver bisogno di essere programmati.
Se la vostra auto ha un avviamento a pulsante, provate a spingere il pulsante di avviamento con il portachiavi, questo aiuta il lettore di codici di accensione a leggere il chip del portachiavi.
Controllo delle luci interne
Avendo controllato che la batteria sia in buona forma facendo funzionare tergicristalli e luci, vai avanti e accendi la luce interna o i fari. Guarda la luce mentre giri la chiave nella posizione di partenza.
Se la luce di cortesia si affievolisce, suggerisce che l’alimentazione va al motorino di avviamento e che il motorino di avviamento è probabilmente difettoso. (Vedi test del motorino di avviamento qui sotto)
Se la luce di cortesia non si affievolisce, allora il motorino di avviamento non sta ricevendo un segnale di avvio e dovremo continuare a cercare i guasti.
Interruttore a inerzia
Un interruttore a inerzia è un interruttore di sicurezza progettato per attivarsi automaticamente in caso di incidente. Si trova discretamente all’interno del vostro veicolo e quando viene attivato taglia il carburante al motore, ma su alcuni modelli uccide anche l’alimentazione del motorino d’avviamento.
L’interruttore è sensibile a una botta o a una scossa e quindi la guida fuori strada o una buca profonda potrebbe scattare. Come questi interruttori possono diventare super sensibile e diventare fastidioso.
Il sensore è comunemente trovato dietro il pannello anteriore kick (pannello di plastica accanto ai vostri piedi) può essere nel lato driver o passeggero anteriore. Quando attivato, il pulsante dell’interruttore sarà in posizione alta, per resettarlo premilo verso il basso.
Controllare l’interruttore di blocco frizione/parcheggio
L’interruttore di blocco non è montato su tutte le auto, dipende da quanto è vecchio. Se la tua auto ha una trasmissione automatica, saprai che non puoi avviarla, a meno che non sia in parcheggio (P). Se l’interruttore PRNDL (Park, Reverse, Neutral, Drive, Low) è difettoso, non riconoscerà che l’auto è in parcheggio e quindi non le permetterà di avviarsi.
Un modo veloce per annullarlo è mettere la trasmissione in folle (N). Se l’auto ora parte, avete diagnosticato un interruttore PRNDL guasto. È un componente elettronico che si trova all’esterno della trasmissione e dice all’unità di controllo della catena cinematica quale marcia è stata selezionata. Se avete accesso a strumenti di base, è abbastanza semplice da sostituire.
Interruttore di blocco della frizione
Se la vostra auto è manuale, potrebbe avere un interruttore di blocco della frizione, dovete premere il pedale della frizione per avviare il motore? Se è così, controlla nella zona del vano piedi sopra il pedale della frizione per l’interruttore, potrebbe essere necessario rimuovere un coperchio.
Premendo il pedale con la mano ti aiuterà a identificare il meccanismo corretto e il sensore. Controllate che il cablaggio sia a posto.
Se tutto è in ordine, rimuovete il cablaggio e saltate usando un fusibile o un cavo di collegamento, questo bypassa l’interruttore della frizione e dice alla ECU (unità di controllo del motore) che il pedale è premuto. Se l’auto ora si avvia, avete diagnosticato un interruttore di blocco del pedale della frizione fallito.
Questa è una semplice soluzione di swap out, non sono necessari strumenti speciali.
Controllare il fusibile bruciato
Controllare la scatola dei fusibili dell’auto, di solito ce n’è più di uno. La scatola dei fusibili che porta i fusibili di avviamento di solito vivono sotto il cofano. La maggior parte delle marche utili elencherà tutti i consumatori sul retro della scatola dei fusibili o stampati nel coperchio di plastica o su un’etichetta stampata.
Controlla la sezione dei fusibili per un elenco chiamato “solenoide di avviamento” o fusibile “starter”. Sarà un grande fusibile da circa 35 amp.
Avrete bisogno di una semplice luce di prova per controllare la potenza su entrambi i lati del fusibile. Se hai trovato un fusibile bruciato, allora hai trovato il tuo problema, tuttavia, spesso sostituire il fusibile è solo una soluzione temporanea, potrebbe saltare di nuovo.
Lo scopo di un fusibile è quello di proteggere un circuito (cablaggio e componenti). Ogni circuito in un’auto è progettato per portare un determinato amperaggio. Alcuni circuiti, come una semplice luce di cortesia, sopporteranno circa 1 ampere, ma il circuito medio del motorino di avviamento ne sopporterà molti di più, in eccesso di 200 ampere.
Se provaste a spingere 200 ampere attraverso un circuito di luce di cortesia, il cablaggio semplicemente prenderebbe fuoco. Mettendo un fusibile nel circuito, che ha un filamento che è progettato per bruciare (fusibile blow) sopra, diciamo 2 ampere salva il circuito dai danni.
I fusibili sono disponibili in poche varietà e valori nominali, alcuni sono incorporati nel cavo stesso e quando saltano, richiedono un nuovo cavo. È molto importante usare la dimensione corretta del fusibile, controlla il tuo manuale o il coperchio della scatola dei fusibili.
Utilizzare un fusibile troppo grande potrebbe portare a danni al circuito o a un incendio, usare un fusibile troppo piccolo lo farà saltare.
I motivi per cui un fusibile d’avviamento salta continuamente sono:
- Fusibile troppo piccolo
- Circuito corto
- Motore di avviamento guasto
- Blocco del motorino di avviamento
- Guasto meccanico del motore
Relè difettoso
Un relè contiene due circuiti separati, un lato di controllo, (controllato dall’operatore o dalla ECU) e il lato di carico, componente che riceve l’alimentazione, nel nostro caso – il motorino di avviamento.
Il relè è un tipo di interruttore che controlla un circuito ad alto amperaggio (carico) come il nostro motorino d’avviamento, accendendo e spegnendo un circuito separato a basso amperaggio (controllo).
Nelle vecchie auto, un tipico relè a solenoide ha un circuito di controllo che viene alimentato portando l’interruttore d’accensione in posizione di avviamento. Questo fa sì che un avvolgimento all’interno del relè diventi magnetico, e per semplice meccanica completa il circuito del motorino d’avviamento (lato carico).
Nei modelli più recenti, l’accensione non è collegata direttamente al relè di avviamento, ma il comando di avviamento viene inviato al modulo di controllo del motore che controlla il relè.
Test del relè
Ci sono diversi modi per testare un relè, tirare il relè e scuoterlo, se si sente un suono sferragliante, l’armatura è caduta, la sostituzione del relè è la soluzione.
Se non sentite il suono sferragliante non significa che sia un buon relè, quindi il prossimo test – tirate un altro relè da un tergicristallo o da un circuito luminoso, se hanno lo stesso pin out, collegatelo e provate ad avviare il motore.
Con un Dvom potete controllare la continuità del relè, ma avrete bisogno di una sonda di potenza per accendere il relè o per prendere in giro qualche cablaggio.
Controllare se il circuito di avviamento è difettoso
Prima di tentare qualsiasi test, inserire il freno a mano e mettere in folle le auto con cambio manuale.
Cablaggio allentato, roditori, vibrazioni, corrosione e calore possono danneggiare un circuito di cablaggio. Ho visto un sacco di difetti di cablaggio, alcuni possono essere descritti solo come uno su un milione.
Le auto degli ultimi modelli eseguono diversi moduli di controllo che si basano tutti su precise letture di tensione per comunicare, qualsiasi variazione al di fuori di questa finestra di tensione imposta una spia del motore.
Cablaggio danneggiato
Il cablaggio allentato è la causa più comune dei problemi elettrici. Le vibrazioni e il terreno accidentato possono causare l’allentamento dei connettori. Le vibrazioni costanti possono anche far sì che i perni dei connettori si agitino e si corrodano, questo crea due problemi, la corrosione tra i perni e la scarsa tensione di connessione.
I meccanici sanno fin troppo bene che i topi amano l’isolamento del cablaggio delle auto e possono fare un bel po’ di danni se li lasciano fare. Sospettate un danno al cablaggio se vedete delle prove sotto forma di escrementi e di isolamento acustico rosicchiato.
Il danno da chaffing (sfregamento del cablaggio) è un altro guasto comune, tuttavia un filo chaffing di solito dà problemi intermittenti prima che finalmente si stenda. Lo sfregamento è comune nel vano motore dove ci sono molte vibrazioni.
I fili rotti si trovano di solito dove un cablaggio cambia bruscamente direzione nel vano motore o lungo una guida del telaio. Alcuni cablaggi sono famosi per rompersi, vale sempre la pena di controllare i difetti noti per la vostra particolare marca e modello.
La corrosione dei cablaggi e dei connettori è peggiore negli stati salini, ma un clima umido ovviamente causerà più problemi di corrosione dei cablaggi di uno secco. Il cablaggio intorno o sotto la batteria sarà spesso corroso dalle perdite di acido della batteria, quindi controllate quest’area per cavi e connettori danneggiati.
Controllo del circuito di avviamento
L’auto deve essere in parcheggio con il freno a mano inserito. Per controllare il vostro circuito di avviamento avrete bisogno di una luce di prova e un po’ di pazienza.
Il circuito di avviamento è in realtà due circuiti separati, il lato dell’accensione (controllo) e il lato del solenoide di avviamento (carico). Il lato del circuito d’accensione controlla il solenoide d’avviamento usando il relè d’avviamento. Ora testeremo ogni circuito separatamente.
Vai avanti e rimuovi il relè di avviamento e identifica il circuito di controllo. Un tipico relè avrà quattro perni (contrassegnati) due più piccoli per il circuito di accensione (85 & 86 Controllo) e due perni più grandi portano gli ampere più alti al solenoide del motorino di avviamento (perni 30 & 87 Lato carico)
Test lato avviamento
La macchina deve essere in Park con il freno di stazionamento inserito. Nella seconda parte di questo test, collegheremo a caldo il motorino d’avviamento, facendo passare il circuito dell’interruttore d’accensione. Se il motore si mette in moto, sappiamo che la scheda relè al cablaggio del solenoide, il solenoide e il motorino d’avviamento sono tutti buoni.
- Utilizzando la luce di prova verificare l’alimentazione al pin 30 della scheda relè. Questa è la fonte di alimentazione del solenoide d’avviamento. Nessuna luce indica un’apertura nell’alimentazione, lavorare a ritroso fino alla fonte di alimentazione.
- Vai avanti e sposta il tuo morsetto a coccodrillo su una fonte di alimentazione, questo ci permetterà di trovare la terra. Sonda la scheda del relè Pin numero 87. Nessuna luce indica una cattiva terra, rintracciare il cablaggio a terra.
Se entrambi questi test hanno acceso la luce di prova, andare avanti e collegare a caldo il solenoide.
Filare a caldo il solenoide del motorino d’avviamento
AVVERTENZA – Collegare i terminali sbagliati causerà danni al PCM, se siete in dubbio sull’identificazione dei pin, non procedete.
Utilizzando un filo jumper adatto, collegate momentaneamente il connettore pin 30 al connettore pin femmina di fronte, il numero 87. Questo è il lato di carico del motorino d’avviamento, e invierà l’alimentazione direttamente al solenoide del motorino d’avviamento.
AVVERTENZA – Il motore potrebbe mettersi in moto – L’auto deve essere in parcheggio con il freno a mano inserito.
A questo punto, il motore:
- Non si avvia – Controllare il cablaggio dalla scatola dei fusibili al motorino di avviamento, se è tutto ok, sospettare un motorino di avviamento difettoso.
- Si mette in moto – Avete verificato che il cablaggio al motorino di avviamento e il motorino di avviamento sono buoni. Il problema potrebbe risiedere nel circuito di controllo o nel relè.
Test lato accensione
Questo test controllerà il lato accensione del controllo dell’avviamento, e questo include l’interruttore di accensione, il modulo(i) di controllo dell’avviamento, tutto il cablaggio alla scheda del relè e la scheda del relè.
Le auto controllate dal modulo dell’ultimo modello eseguono sia una massa al pin 85 che una potenza al pin 86, ma solo quando si avvia. Tipicamente questo è aperto in tutti gli altri momenti.
Andiamo avanti e controlliamo usando solo la nostra luce di prova terra e potenza del lato di controllo del relè.
- Con la vostra luce di prova pin a coccodrillo a terra e il relè rimosso, sondare il pin 86 della scheda femmina di controllo del relè mentre un aiutante fa girare il motore.
Se non avete corrente, dovrete lavorare a ritroso fino all’alimentazione della scatola dei fusibili, controllando che non ci siano cavi rotti o corrosi fino alla ECU.
Come sapete un circuito non funziona finché non ha una massa, quindi ora controlleremo il lato terra.
- Vai avanti e sposta il tuo morsetto a coccodrillo su una fonte di alimentazione, questo ci permetterà di controllare la terra. Sonda il connettore numero 85 mentre un aiutante fa girare il motore.
Se la luce di prova non si accende aspettatevi di rintracciare la terra fino alla ECU, controllando se ci sono rotture o corrosione.
Testare un motorino d’avviamento
I motori d’avviamento sono difficili, se avete mai provato a girare un motore a mano saprete cosa intendo. I problemi con i motorini d’avviamento sono: pistone bloccato, solenoide difettoso, avvolgimento rotto, cuscinetti usurati, spazzole usurate, ingranaggio del motorino d’avviamento usurato.
Applicare il freno di stazionamento e mettere le auto a trasmissione manuale in folle prima di tentare questi test.
Si può testare l’avviamento e il solenoide applicando un’alimentazione di 12 volt al filo di controllo del solenoide. Se il motorino d’avviamento si mette in moto, torna indietro e dai un’altra occhiata al circuito di cablaggio del motorino d’avviamento.
Se il motorino d’avviamento non si mette in moto, vai avanti e fai passare il solenoide saltando con un filo di collegamento (filo blu), vedi schema sopra.
Questo non testerà il solenoide, solo il motorino d’avviamento. Ma prima di tentare questo test, è importante come prima applicare il freno di stazionamento e mettere le auto a trasmissione manuale in folle.
Se il motorino di avviamento si muove, andate avanti e sostituite il solenoide del motorino di avviamento. Alcuni produttori vi venderanno solo il solenoide e altri forniranno solo un motorino d’avviamento completo che include il solenoide.
Se il motore ancora non si avvia, prendete una chiave adatta o un cricchetto e una presa, provate a girare il motore a mano solo per essere sicuri che non ci sia un difetto meccanico. Se il motore gira, andate avanti e sostituite il motorino d’avviamento.
Test di caduta di tensione
Se avete un voltmetro a portata di mano, provate a testare la caduta di tensione sul lato di alimentazione del motorino d’avviamento, sul lato terra e anche sul circuito di controllo del solenoide. Il test di caduta di tensione misura la differenza di tensione in un circuito. Una grande differenza indica un guasto (alta resistenza) in quel circuito.
Il test di caduta di tensione in un circuito in modo sistematico è spesso il modo più veloce per trovare i guasti, tuttavia capisco che l’accesso ai vari componenti spesso impedisce il progresso.
Il test di caduta di tensione sarà accurato solo quando il circuito è sotto tensione, quindi fate girare la chiave da un aiutante mentre registrate i vostri valori. Si noti anche l’elettronica delle auto moderne ha messo un enorme scarico su una batteria di auto quando l’accensione è lasciata su per periodi prolungati.
Le auto più vecchie di 10 anni possono mostrare una lettura più alta sul lato di alimentazione del circuito di avviamento. Le auto più moderne dovrebbero leggere meno, circa .3v è buono.
Si consiglia di usare un mantenitore di carica della batteria durante il test.
Domande correlate
Nessuna luce del cruscotto quando giro la chiave? La causa più comune dell’assenza di luci del cruscotto è una batteria completamente scarica, altre possibili cause includono:
- Filo della batteria scollegato
- Fusibile principale bruciato
- Relè principale difettoso
- Interruttore di accensione difettoso
L’auto con batteria nuova non parte, fa solo clic? La nuova batteria potrebbe aver bisogno di essere caricata, ma altre possibili cause del suono del clic sono:
- Morsetto della batteria allentato
- Morsetto della batteria sporco
- Cavo della batteria rotto
- Banda di terra del motore difettosa
- Relè d’avviamento difettoso
- Solenoide d’avviamento difettoso
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John Cunningham è un tecnico automobilistico e scrittore su Rustyautos.com. Sono stato un meccanico per oltre venti anni, uso la mia conoscenza ed esperienza per scrivere articoli che aiutano i colleghi gear-heads con tutti gli aspetti della proprietà delle auto classiche, dai pneumatici alle antenne sul tetto e tutto il resto.
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