W naszym najnowszym czacie Facebook Live Video, rozmawiamy o mocnym czerwonym winie Zinfandel.
Co odróżnia je od innych czerwonych win? Jak jest powiązane z włoskim czerwonym winem Primitivo?
Jakie potrawy najlepiej komponują się z Zinfandel? O co chodzi z grupą Zinfandel Advocates and Producers (ZAP) i Międzynarodowym Dniem Zinfandela 19 listopada?
Kliknij na strzałkę powyżej, aby odtworzyć film.
Zinfandel jest czerwoną winoroślą vitis vinifera, która produkuje głębokie, mocne wina, najbardziej znane z Kalifornii.
Moje najnowsze recenzje i oceny Zinfandela znajdziesz tutaj.
Zaskakujące fakty o Zinfandelu:
1. Wysoka zawartość cukru w Zinfandel oznacza, że może być sfermentowany do win o wysokiej zawartości alkoholu, czasami przekraczającej 15%. Zinfandel zazwyczaj wcześnie dojrzewa w porównaniu z innymi winogronami i rośnie w bardzo ciasnych kiściach.
Te ciasne kiście są podatne na gnicie kiści i nierównomierne dojrzewanie. Zinfandel rośnie najlepiej w ciepłym klimacie, ale istnieje też Zinfandel w klimacie chłodnym.
2. Pochodzenie Zinfandel wydaje się być Chorwacją, gdzie Zinfandel był podstawą produkcji wina w XIX wieku. Odciski palców DNA ujawniają, że Zinfandel jest genetycznie związany z chorwackimi winogronami Crljenak Kastelanski i Tribidrag.
3. Primitivo uprawiane jest w regionie Puglia we Włoszech i szacuje się, że jest 12. najczęściej sadzoną odmianą w tym kraju. Historycznie, Primitivo było fermentowane i wysyłane na północ do Toskanii i Piemontu, gdzie było mieszane z regionalnymi winami, aby dodać im głębi.
Dziś, Primitivo jest produkowane w rustykalnym stylu z wysokim alkoholem do 16% i dojrzewa w amerykańskim dębie, aby nadać Primitivo jego amerykański styl Zinfandel.
4. Przyjazd Zinfandela do Stanów Zjednoczonych mógł nastąpić na Long Island w Nowym Jorku.
Ridge Geyserville Zinfandel 2014
Alexander Valley, Sonoma County, Kalifornia, Stany Zjednoczone
George Gibbs, ogrodnik, otrzymał winogrona do sadzenia z kontrolowanej przez Austriaków Chorwacji w latach 1820-1829. W tym czasie Zinfandel był traktowany jako winogrono stołowe.
Rozkwit złota w Kalifornii w 1850 roku przyniósł Zinfandel do Kalifornii jako winogrono stołowe. William Robert Prince i kolegów ogrodników, takich jak Frederick W. Macondray dołączył do gorączki złota i to w tym czasie zauważyli zdolność Zinfandel do wyschnięcia do pięknych raisins.
Joseph W. Osborne był pierwszym, aby wino z Zinfandel z winogron otrzymał od Macondray. Zasadził je w swojej winnicy Oak Knoll w regionie North Napa. Jego wino było chwalone i
Zinfandel wystartował. Do końca 19 wieku był najczęściej sadzone odmiany w Kalifornii.
5. Wielki Kryzys i Prohibicja w 1930 roku poważnie zahamował wzrost przemysłu winiarskiego Zinfandel. Jak Depresja i prohibicja zakończyła się nie było poważny brak jakości winogron Zinfandel i to opuścił Zinfandel wszystko, ale zapomniane.
W 1972 roku, brytyjski pisarz wina napisał o „fascynującej winogron California”. Amerykańscy pisarze zaczęli śpiewać pochwały Zinfandel nazywając go „kalifornijskim oryginałem.”
Dzisiaj Zinfandel jest trzecim najczęściej sadzonym winogronem w Kalifornii za Chardonnay i Cabernet Sauvignon.
Ravenswood Vintners Blend Old Vine Zinfandel 2014
Kalifornia, Stany Zjednoczone
Charakterystyka Zinfandel różni się w zależności od miejsca uprawy i dojrzałości winogron podczas zbiorów. Zinfandel w ciepłym klimacie charakteryzuje się głębokim kolorem, soczystą teksturą, jeżynami, anyżem i pieprzem. Malina i truskawka w chłodniejszym klimacie.
Wyjątkowy Zinfandel pochodzi z Napa i Sonoma, Russian River Valley, Paso Robles, Amador i Santa Clara Valley w Kalifornii.
Inne hrabstwa uprawiające niewielkie ilości Zinfandel to: RPA, Australia, Meksyk i Chorwacja.
Parowanie z jedzeniem: Mięsa z grilla lub obfite dania mięsne, lasagne, cannelloni, spaghetti Bolognaise, starzony cheddar, Asiago
Gdy dołączysz do naszej społeczności winiarskiej jako Płatny Członek, otrzymasz dostęp do wszystkich moich recenzji win Zinfandel, które są aktualizowane co tydzień.
ZINZEN, ZINZEST, ZINFUL: Tablice rejestracyjne na parkingu ostrzegają mnie, że to nie jest degustacja wina tweedy. Bliżej nabrzeży, linia trzech tysięcy ludzi, gruba jak anakonda, wije się wzdłuż nabrzeża San Francisco.
Za nimi wznosi się most Golden Gate; wyspa Alcatraz siedzi ponuro w oddali; a błyszcząca zatoka usiana jest maleńkimi żaglami z chusteczek higienicznych. Ale nikt nie podziwia pocztówkowego widoku: wszystkie oczy zwrócone są na pokryte farbą drzwi magazynu, czekając na ich otwarcie podczas degustacji Zinfandel Advocates and Producers, największej na świecie imprezy poświęconej winu jednoodmianowemu według Księgi Rekordów Guinnessa.
Jak drzwi się otworzą, zinofile ruszą do przodu do dwóch budynków wielkości boiska piłkarskiego, aby spróbować próbek z beczek. Atrybutami niezbędnymi do tej degustacji są teflonowe kubki smakowe, ostre łokcie i talent do podsłuchiwania: co jakiś czas przez tłum przetacza się szum, gorączkowe szepty o tym czy innym nowym zinie.
Wynikający z tego pośpiech w tym kierunku nie jest podobny do popędu, który następuje, gdy K-Mart ogłasza Blue Light Special w alejce szóstej. Wielu pijących tutaj jest na misji znalezienia Next Big Thing – zanim zostanie wycenione w ten sposób.
Stoliki są ułożone alfabetycznie przez 255 winiarni – wiele z nich to rodzinne operacje, które produkują tylko kilkaset przypadków rocznie. Butikowe winiarnie obejmują D-Cubed, Tria, Brown Estate Vineyards, Kunin, Tarius, Outpost i S. E. Chase Family Cellars.
Seghesio Zinfandel 2014
Sonoma County, Kalifornia, Stany Zjednoczone
Leją 510 różnych zinfandeli do degustacji przez około 9 200 uczestników. To o 50 procent więcej niż w zeszłym roku i znacznie więcej niż podczas pierwszej degustacji dwadzieścia lat temu, która przyciągnęła tylko 22 winnice i 100 uczestników.
Najgrubszy tłum wciska się wokół sekcji „R”: Ridge, Rosenblum, Ravenswood, Rafanelli i Rochioli to jedni z najwyżej ocenianych producentów wina zin. Ridge jest często uważany za oryginalnego producenta zinfandel: winiarz Paul Draper był wczesnym wykładnikiem wina w późnych latach sześćdziesiątych.
Gdy przyjął nagrodę Człowieka Roku 2000 magazynu Decanter, Draper powiedział: „Chciałbym podziękować zinfandelowi, bez którego jestem pewien, że nikt nie wiedziałby, kim jestem.”
Zinfandel został nazwany najbardziej niezrozumiałym winogronem świata. Do niedawna wielu entuzjastów wina uważało, że z tego czerwonego winogrona można wyprodukować jedynie różowy syrop i nie zdawało sobie sprawy, że jest ono również zdolne do stworzenia gęstego, bogatego, strukturalnego czerwonego wina.
Z 46 000 akrów pod uprawę, zinfandel zajmuje obecnie drugie miejsce po cabernet wśród czerwonych winogron w Kalifornii. Ale nawet jeśli zin jest popularnym winem domowym od lat, nie pochodzi z Kalifornii.
Historia zina jest tak amerykańska, jak bohaterowie powieści E.L. Doctorowa od szmat do bogactwa. Podobnie jak tysiące mężczyzn i kobiet, którzy opuścili swoje ojczyzny i przybyli na Ellis Island, uważa się, że winorośl zinfandel podróżowała z wczesnymi imigrantami winiarzami.
Frei Brothers Winery Reserve Zinfandel 2014
Dry Creek Valley, Sonoma County, Kalifornia, Stany Zjednoczone
Bękart bez starych pieniędzy czy znanego europejskiego rodowodu, zinfandel nie był nawet zaliczany do szlachetnych winogron, takich jak chardonnay czy cabernet. Musiał wypracować sobie drogę od podstaw.
Jego pierwszym testem była prohibicja, i przeszedł ją w stylu Horatio-Algera. Niektórzy plantatorzy sprzedawali włoskim rodzinom zinfandel „moszcz”, wysuszony, sprasowany materiał winogronowy w formie cegły – ostrzegając, że cegła nigdy nie powinna wejść w kontakt z drożdżami, bo inaczej nieumyślnie może powstać wino. Oczywiście, większość z tych, którzy kupują cegły były winiarzy domowych.
Druga zbawienna łaska Zinfandel, a jego przekleństwo, był biały zinfandel. W latach 70-tych, Bob Trinchero z Sutter Home postanowił butelkować i sprzedawać jasny sok spływu z naciśnięciem czerwonego zin. Klienci skarżyli się, że powstałe wino było zbyt suche, więc dosłodził je – a potem ledwo nadążał za popytem. Inne winiarnie wskoczyły do wagonu, ale Sutter Home wciąż jest liderem na rynku: w 1999 roku wyprodukował cztery z dwudziestu milionów skrzynek białego zina sprzedanych w USA.
Cardinal Zin Big House Zinfandel 2013
Kalifornia, Stany Zjednoczone
Mimo swojej popularności, white zin wciąż postrzegany jest jako „przemysłowy premix” i „przystępny” – opisowy pocałunek śmierci wśród winiarskich snobów. Niektórzy pijący uważają white zin za wino przejściowe, które wypełnia lukę smakową pomiędzy sokiem i napojem gazowanym, a wytrawnymi winami stołowymi – w tym czerwonym zinfandelem. Według badań Suttera, 60 procent pijących pozostaje przy białym zinie, 20 procent przechodzi na inne style wina, a rozczarowane 20 procent przestaje pić wino w ogóle.
To właśnie wzrost popularności białego zina zmotywował w 1991 roku małą grupę miłośników do założenia Zinfandel Advocates and Producers (ZAP), organizacji mającej na celu przywrócenie czerwonemu zinfandelowi statusu amerykańskiego dziedzictwa winiarskiego.
Nieformalnym mottem ZAP stało się: „Pierwszym obowiązkiem wina jest być czerwonym”. Dziś jest to jedna z największych na świecie grup wsparcia konsumentów wina, z około 6.000 purpurowymi kartami członków – z których jedna czwarta mieszka poza Kalifornią. (Grupa wsparcia dla winogron – to może się zdarzyć tylko w Ameryce. Co mogłoby być naszym kanadyjskim odpowiednikiem: Baco Buddies?)
Nawet czerwony zinfandel, choć, nie jest okrzyknięty za swoją elegancję: to Kaliban do burgundzkiego Ariela. Z poziomem alkoholu 17 procent, wiele zinów ucieleśnia motto Ravenswood: Nullum vinum flaccidum (No wimpy wines). Gęsty owoc i bogata struktura zina sprawiają, że w porównaniu z nim syrop wydaje się rzadki. Jak zauważył jeden z winiarzy, starzenie zina we francuskim dębie jest jak nakładanie perfum na Johna Wayne’a.
Nazwy również przedkładają wagę nad wdzięk: The Monster, Wild Thing, Monga Zin i Blockheadia. Inni producenci stosują komiczne podejście, nadając nazwy takie jak Victor Hugo, Commander Zinskey, Zin Man i Zebra Zin. Przednia etykieta Cardinal Zin winiarni Bonny Doon przedstawia kardynała plującego zinfandelem; tylna etykieta opisuje wino w kategoriach „siedmiu śmiertelnych zinów” i sugeruje łączenie go z dziczyzną i innymi dzikimi zwierzętami – w tym z leniwcami.
Ale bez względu na pogardę ekspertów dla różowego towaru, ludzie go kupują, a jego popularność pomogła ocalić stare winnice przed zrywaniem i ponownym obsadzaniem bardziej modnymi chardonnay, cabernet i merlot. Częścią sukcesu tej winorośli jest to, że wydaje się plonować szybciej niż ambrozja: plony rzędu dziesięciu do dwunastu ton z akra nie są rzadkością.
Cabernet, dla kontrastu, daje tylko pięć do ośmiu ton z akra. Zinfandel dojrzewa wcześnie, aczkolwiek nierównomiernie, i rozwija się nawet w gorących miejscach – choć wymaga rygorystycznego przycinania, suchej uprawy i pielęgnowania, aby uzyskać niskie plony, które dają bardziej skoncentrowane wino.
Niskoplenny zinfandel daje jeden z najczystszych wyrazów terroir – powód, dla którego producenci dobrego wina oznaczają winnicę na etykiecie. Rosenblum, na przykład, produkuje siedemnaście różnych zinów, niektóre w partiach tylko 75 przypadków. W rzeczywistości, system pojedynczych winnic przypomina raczej małe partie Burgundii niż większe mieszanki Bordeaux. Red zinfandel faworyzuje małych producentów, podczas gdy wiele dużych operacji skupia się na białym zinie.
Choć zin produkowany jest w całej Kalifornii i piętnastu innych stanach, jego domem jest Sonoma’s Dry Creek Valley – gdzie wielu włoskich imigrantów po raz pierwszy zasadziło winorośl i gdzie wciąż można znaleźć najgęstsze skupisko starych winorośli.
Cantine Due Palme Primitivo 2014
Salento, Puglia I.G.P., Włochy
Napa może sobie rościć prawa do cabernet, a Carneros do pinot noir, ale to właśnie w pobliżu Oceanu Spokojnego kwitnie szlachetny zinfandel. Ciepłe dni podnoszą poziom cukru w winogronach, a chłodne noce zachowują kwasowość, spowalniając dojrzewanie dla większej intensywności i złożoności. Sonoma ma również więcej mikroklimatów niż Napa, co skutkuje wieloma innymi stylami zinów.
Krzew winny zinfandel jest jednym z niewielu celowo starzonych po okresie świetności – niektóre mają ponad sto lat. Gnarly, artretycznych roślin często pojawiają się w coffee-table książki, w gauzy reklamy stylu życia wina, a na etykietach: wiele butelek na degustacji ZAP nosić oznaczenia, takie jak gnarly winorośli, sękate winorośli, winorośli wieku i starożytnych winorośli. Zin dostaje dłuższą dzierżawę na życie niż większość winorośli.
Winnice Bordeaux, na przykład, muszą być przesadzane co 25 do 45 lat, ale wielu w branży zgadza się, że trwa pięćdziesiąt lat dla winogron zin rozwijać głębokie smaki, które sprawiają, że lepsze wino. W miarę starzenia się winorośli, ich owoce stają się coraz bardziej skoncentrowane i nadają charakter winu. Ale stare winorośle niekoniecznie gwarantują lepszy produkt końcowy: niektórzy twierdzą, że to nie wiek ma znaczenie, ale lepsze miejsca sadzenia.
Jeszcze tylko kilkaset akrów starych winorośli zin pozostało na świecie. James Wolpert, przewodniczący wydziału uprawy winorośli i enologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, założył winnicę Zinfandel Heritage Vineyard na początku lat 90-tych jako winny most do przeszłości. Wraz z kolegami zasadził w Oakville w Kalifornii sześćset sadzonek winorośli, niektóre ponad stuletnie.
Wiele z nich zostało zebranych podczas „Old Zin Safaris”, na których zespół jeździł po Kalifornii w poszukiwaniu zaginionych winorośli – często biorąc sadzonki tuż przed buldożerem. Ta Arka Noego winorośli będzie uprawiana, aby pomóc przyszłym winiarzom i zachować różnorodność zinfandela przed zalewem win czekoladowych, waniliowych i truskawkowych. (Czytaj: homogeniczne wersje cabernet, chardonnay i merlot.)
To rosnąca rzadkość starych winorośli, a co za tym idzie malejące plony, podnoszą koszty dobrego zina. Najtrudniejszą rzeczą do przełknięcia o zinfandel dziś jest często jego cena. Kiedyś uważany za bardziej przystępny niż większość czerwonych, teraz zin staje się coraz droższy, ponieważ zyskuje większą akceptację. Niewiele win na degustacji ZAP kosztowało mniej niż 30 dolarów, a wina kultowe kosztują teraz z łatwością ponad 75 dolarów.
Mimo rosnących cen – a może właśnie dzięki nim – przyszłość zina nie wydaje się już wątpliwa. W zeszłym roku kanadyjska sprzedaż samego czerwonego zinu wyniosła 300 000 skrzynek, co stanowi wzrost o 26% w stosunku do roku poprzedniego i o 371% od 1995 roku. Niestrudzone wysiłki lobbingowe ZAP, wspierane przez wina wyższej jakości i zwiększoną obecność na listach restauracji, doprowadziły do tego, że ustawodawca kalifornijski uznał zinfandel za wino dziedzictwa stanu.
Ale najbardziej przekonujący dowód na to, że zinfandel jest jednym z wielkich win świata, znajduje się tutaj, na podłodze. Podczas gdy robienie obfitych notatek może być dobrą formą w pokoju przedpremierowym Christie’s lub na degustacji futures Bordeaux, niewielu robi to na dzisiejszym wydarzeniu. Ale radość degustatorów jest wypisana na ich twarzach – i w ich poplamionych purpurą uśmiechach.
Apollonio Terragnolo Primitivo 2011
Salento, Puglia I.G.T., Włochy
Sidebar: ostatnie odkrycia DNA
Skąd się wziął zinfandel? Carol Meredith, profesor uprawy winorośli na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, początkowo myślała, że zinfandel pochodzi z Włoch – ponieważ włoskie winogrona primitivo i zinfandel są tym samym klonem. Jednak primitivo dotarło do Włoch dopiero niedawno, więc nie mogło być przodkiem zinfandela zasadzonego po raz pierwszy w Kalifornii 150 lat temu. (Ale to nie powstrzymało włoskich winiarzy przed uznaniem sukcesu zinfandela i próbą rewitalizacji primitivo. W odwróceniu tradycyjnej kradzieży marki, kilku winiarzy ze Starego Świata oznacza teraz swoje wina jako zinfandel, aby zarobić na sukcesie Nowego Świata.)
Meredith wierzy teraz, że zinfandel jest blisko spokrewniony z chorwackim winogronem zwanym plavac mali, uprawianym na dalmatyńskim wybrzeżu byłej Jugosławii. Znalazła wszystkich „braci, siostry i kuzynów” zinfandel, ale nadal szuka oryginalnego klonu. Pomagają jej w tym ostatnie postępy w nauce o DNA winorośli – podobne do ludzkich technik genetycznych używanych obecnie do identyfikacji przestępców. Oprócz śledzenia korzeni winogron, Meredith tworzy również genetyczną mapę zinfandela – podobnie jak większą mapę ludzkiego genomu.
Sidebar: Starzenie się Zin
Jednym ze znaków rozpoznawczych poważnego wina jest to, że dobrze się starzeje – nawet do kilkudziesięciu lat. Jednak dobry czerwony zinfandel nie został wyprodukowany na tyle długo, by poznać jego potencjał po wieloletnim przechowywaniu w piwnicy. Zinofile, których udało mi się zwolnić do tempa spacerowego, by porozmawiali ze mną podczas degustacji, mówili, że lubią swoje ziny młode i dżemowate – choć może to mieć więcej wspólnego ze skłonnością do natychmiastowej gratyfikacji niż preferencją dla młodego wina.
Zgodnie z degustacją Wine Spectator 37 zinfandeli, różniących się wiekiem od siedmiu do dziesięciu lat, wina nie ewoluowały do bardziej złożonego charakteru, jak Bordeaux i Burgundie – ale też nie rozpadły się, nie stały się cienkie i mdłe. Po prostu trzymały się razem.
Jeżeli chcielibyście przeczytać ponad 100 komentarzy lub sami je skomentować, odwiedźcie stronę:
https://www.facebook.com/natdecants/videos/10154477064559845/
Najnowsze wideo degustacji win na żywo znajdziecie na górze osi czasu tutaj:
www.facebook.com/natdecants
Degustujemy w każdą niedzielę wieczorem o 18:00 na wschodzie, więc dodaj nas do swojego kalendarza i złap kieliszek wina.
Kliknij na Follow, Like i Signup na powyższej stronie, aby otrzymywać powiadomienia, gdy będziemy na żywo.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zinfandela, sprawdź te artykuły:
Is Zinfandel the World’s Most Misunderstood Wine?
The Godfather of Zin: Degustacja Zinfandel z Ravenswood Wines z Joel Peterson
Czy Zinfandel jest najbardziej niezrozumiałym winem na świecie?