Płyty garażowe poddawane są wielu nadużyciom. Muszą wspierać ciężkie samochody osobowe i ciężarowe oraz być odporne na lód, brud, słoną wodę, odmrażacze, benzynę, olej silnikowy, płyn niezamarzający i inne zanieczyszczenia. Ponadto, ponieważ niewiele garaży jest ogrzewanych, muszą one tolerować warunki zamrażania/rozmrażania. Ale płyta garażu, który został starannie zaplanowany, zainstalowany i utwardzony powinien mieć żadnych problemów zapewniając latami crack-free wydajność w każdym klimacie, nawet w najtrudniejszych warunkach. Komercyjni wykonawcy betonu wykonują ten rodzaj pracy każdego dnia; przyjmij ich uwagę na szczegóły i spełnisz ich wysokie standardy jakości, bez konieczności podnoszenia cen.
Zacznij od dobrej podstawy
Nie martw się zbytnio o nośność gleby. Nawet słabe gleby, takie jak muł i miękka glina, mają dopuszczalny nacisk na grunt wynoszący około 400 funtów na stopę kwadratową (psf). Płyta o grubości 6 cali waży tylko około 75 funtów na stopę kwadratową (psf), a obciążenia użytkowe – wszystko, co nie jest częścią samego budynku, w tym pojazdy – zazwyczaj nie przekraczają 50 psf w garażu. Oznacza to, że grunt pod typową płytą garażową musi być w stanie wytrzymać obciążenie 125 psf.
Dużo ważniejsza od nośności jest zdolność podstawy do zapewnienia stałego podparcia. Jeśli jedna część osiada bardziej niż inna, płyta będzie się wyginać i potencjalnie pękać. Aby uniknąć tego problemu, należy wiedzieć, które obszary zostały wycięte i wypełnione, a następnie upewnić się, że wypełnione obszary zostały dobrze zagęszczone. Należy również zagęścić każdą glebę, która została naruszona podczas wykopów. Należy pamiętać, że trudno jest uzyskać dobre zagęszczenie w przypadku zbyt suchej lub zbyt mokrej gleby. Aby sprawdzić poziom wilgotności, należy ścisnąć garść gleby. Jeśli można z niej wycisnąć wodę, jest zbyt mokra, a jeśli rozpada się po otwarciu dłoni, jest zbyt sucha. Jeśli zachowuje swój kształt, jest w sam raz.
Najbezpieczniej jest usunąć wierzchnią warstwę gleby i nałożyć co najmniej 4-calową warstwę ubitego żwiru lub pokruszonego kamienia jako podstawę na nienaruszone podglebie. Należy użyć nieumytego materiału o rozmiarze 11/4 cala, zawierającego mniejsze rozmiary aż do drobnych cząstek; nieregularne kształty i rozmiary ładnie się zazębiają po zagęszczeniu. Żwir lub kamień stanowi warstwę umożliwiającą instalację przewodów i rur pod płytą, pozwala wodzie i radonowi wydostać się na zewnątrz i pomaga utrzymać jednolitą grubość płyty, co pozwala zaoszczędzić pieniądze na betonie. Pomaga również rozłożyć obciążenie na znajdującą się pod spodem glebę, dzięki czemu płyta jest podparta bardziej równomiernie. Plus, to jest łatwe do zagęszczania i hand-grade.
Prawdopodobnie najtrudniejsze gleby będziesz miał do czynienia z ekspansywnej gliny, która pęcznieje, gdy jest mokry i kurczy się, gdy wysycha, i nie może być zagęszczona łatwo. Najlepiej jest usunąć tę glinę i zastąpić ją materiałem dającym się zagęszczać. Jeśli jest to niepraktyczne, należy skonsultować się z inżynierem fundamentów. W niektórych przypadkach inżynier może zalecić płyty konstrukcyjne lub płyty strunobetonowe, które nie polegają na glebie dla wsparcia konstrukcyjnego.
Zainstaluj barierę paroszczelną
Większość przepisów budowlanych mówi, że nieogrzewany garaż wolnostojący nie wymaga bariery paroszczelnej, ale to nie znaczy, że nie należy jej zainstalować w każdym razie. Wilgoć w ziemi może wick up przez działanie kapilarne, a para wodna jest zawsze obecny pod płytami, wszelkie powietrze w subbase jest prawie zawsze w 100 procent wilgotności względnej. Bez bariery dla pary wodnej, wilgoć będzie poruszać się przez beton i skraplać się pod wszystko przechowywane na powierzchni płyty, pozostawiając wyraźne ciemne plamy. W skrajnych przypadkach płyta będzie nawet „pocić się”. Jeśli płyta jest kiedykolwiek pokryte podłogi lub wykończenie powłoki, wilgoć może spowodować rozwarstwienie. Bariera paroszczelna jest tanim ubezpieczeniem.
Ale 6-milowy polietylen spełni wymagania IRC, 10-milowe lub grubsze bariery paroszczelne zaprojektowane specjalnie do stosowania pod płytami są mniej podatne na przebicie lub zniszczenie. Niektóre przykłady to VaporBlock (www.vaporblock.com), Stego Wrap (www.stegoindustries.com), Griffolyn (www.reefindustries.com) i Perminator (www.wrmeadows.com).
Bariera paroszczelna powinna być umieszczona na wierzchu podłoża, bezpośrednio pod betonem. Jeśli instalujesz sztywną piankę pod płytą, umieść barierę paroszczelną na wierzchu pianki.
Nie umieszczaj warstwy piasku lub żwiru na wierzchu bariery paroszczelnej. Był czas, kiedy ta praktyka była zalecana w celu zmniejszenia zwijania się płyty, ale jeśli używasz odpowiedniej mieszanki betonowej o niskiej zawartości wody, warstwa plamy jest niepotrzebna. To może rzeczywiście uwięzić wilgoć, która będzie następnie utrzymać wzrost przez płytę.
Szwy bariery paroizolacyjnej powinny zachodzić na siebie co najmniej 6 cali i być uszczelnione taśmą. Aby zapobiec wciskaniu się w nie betonu i rozrywaniu materiału podczas układania, należy starać się zorientować szwy tak, aby były równoległe do kierunku układania betonu.
Nie dodawaj wody do mieszanki
The IRC wymaga, aby płyty były zbudowane z betonu o wytrzymałości na ściskanie od 2500 do 3500 psi, w zależności od klimatu. ACI idzie dalej i zaleca 4500-psi betonu dla garaży w północnej połowie kraju. Aby osiągnąć tę wytrzymałość, stosunek woda-cement powinien być utrzymywany na 0,5 lub mniej, zwykle około 5-calowy beton slump. Ponieważ ta mieszanka jest nieco sucha i sztywna, to jest kuszące, aby dodać wody, aby beton łatwiej umieścić. Ale należy zachować ostrożność: Istnieje odwrotna zależność pomiędzy ostateczną wytrzymałością betonu na ściskanie a ilością wody użytej w mieszance – wyższy stosunek wody do cementu, tym niższa wytrzymałość. Najlepszym sposobem na uzyskanie betonu, który płynie wystarczająco dobrze, aby skonsolidować się w formach i wokół zbrojenia, jest użycie reduktora wody o wysokim zakresie lub superplastyfikatora.
Super-plastyfikatory działają poprzez rozpychanie ziaren cementu, dzięki czemu mieszanka płynie łatwiej. Mogą być dodawane do betonu w wytwórni betonu towarowego lub można je kupić w workach i dodać na miejscu. Fritz-Pak’s Supercizer 1 (www.fritzpak.com) zwiększy spadek 1 jarda sześciennego betonu o 6 cali i utrzyma ten spadek przez 30 do 45 minut.
Retarder i akcelerator, do kontrolowania czasu wiązania w gorącej lub zimnej pogodzie, są również dostępne w workach.
Użyj betonu sprężonego powietrzem
Większość posadzek garażowych nie jest wykonywana z betonu sprężonego powietrzem, ponieważ wykończeniowcy nie lubią jego lepkiej konsystencji. Jednak ten rodzaj betonu jest niezbędny w każdym klimacie, który doświadcza mroźnych temperatur. Uwięzione powietrze uzyskuje się przez dodanie domieszki podobnej do mydła, który pieni się do produkcji miliardów mikroskopijnych pęcherzyków powietrza. Pęcherzyki te zmniejszają wewnętrzne ciśnienie w betonie, tworząc maleńkie komory, w których woda rozszerza się podczas zamarzania. Bez powietrza, beton narażony na cykle zamrażania i rozmrażania będzie się łuszczył na powierzchni, a w końcu może się rozpaść.
Wymagana ilość powietrza zależy od maksymalnego rozmiaru kruszywa; mniej powietrza potrzeba przy większych kruszywach. Należy również wziąć pod uwagę klimat, chociaż tylko kilka regionów w południowych Stanach Zjednoczonych znajduje się poza strefami umiarkowanego i silnego starzenia się pod wpływem czynników atmosferycznych (patrz mapa, strona 26). Z 3/4-calowym kruszywem, na przykład, ACI zaleca 5 procent porywania powietrza w umiarkowanych regionach i 7 procent w ciężkich regionach.
Skąd wiesz, że dostajesz beton o odpowiednim stosunku wody do cementu i wytrzymałości oraz zawartości powietrza? O ile nie nauczysz się przeprowadzać testów lub nie zatrudnisz firmy testującej, będziesz musiał zaufać swojemu dostawcy gotowych mieszanek. Można sprawdzić bilet partii, ale najlepszym ubezpieczeniem jest dobre relacje z producentem betonu. Bądź jasne, co chcesz i co beton będzie używany do, a firma będzie dostosować mieszankę odpowiednio.