Nie każ mi zaczynać o Asturii. Mogłabym długo opowiadać o tym niewytłumaczalnie mało odwiedzanym regionie zaklinowanym pomiędzy Galicją i Kantabrią wzdłuż północnego wybrzeża Hiszpanii. Byłem znany z tego, że bardzo nudziłem się o jego dramatycznych krajobrazach, wspaniałych plażach, doskonałym jedzeniu, unikalnej przedromańskiej architekturze, miłych mieszkańcach i dziwnym fakcie, że jak dotąd niewiele osób dzieli mój niepohamowany entuzjazm dla tego miejsca.
Asturia jest bardzo hiszpańska pod pewnymi względami i zaskakująco niepodobna do reszty kraju w wielu innych. Jej celtycka, atlantycka kultura jest biegunowym przeciwieństwem indolentnego, popijającego sherry, wylegującego się na słońcu życia na świeżym powietrzu w basenie Morza Śródziemnego.
Zieloność Asturii jest zdumiewająca, szczególnie jeśli pochodzisz z wysuszonych równin hiszpańskiego południa. Można również twierdzić, że region ten jest mikrokosmosem całej Hiszpanii, mieszcząc w swoich granicach wszystko, od ośnieżonych gór po piaszczyste plaże, od skromnych barów tapas po awangardowe restauracje, od głośnych lokalnych fiest po ciche doliny, gdzie wciąż grasują niedźwiedzie i wilki. Na terenie gminy znajdują się nie mniej niż 24 rezerwaty przyrody, w tym jeden parque nacional i trzy największe hiszpańskie parques naturales
Tam, gdzie mieszkam, na hiszpańskim południu, trzy miesiące wiosny minęły bez kropli deszczu, a krajobrazy wyglądały na zwiędłe i zdesperowane. Zmęczona kurzem i niesezonowymi upałami, zapragnęłam zieleni i przyjemności, górskich strumieni i widoków oceanu. Tak więc opracowałem podróż, moją czwartą lub piątą do tego regionu, która uwzględniałaby po trochu każdą z rzeczy, które kocham w Asturii: wiejskie esencje, skromne miejskie przyjemności, plaże i dziki interior, proste tradycyjne jedzenie i bajeczną współczesną kuchnię.
Zacznęłabym w Oviedo, zachwycającej stolicy, będącej kontrapunktem dla szorstkiego i wyboistego portowego miasta Gijón, które jest drugim miastem regionu. Następnie poświęciłbym jeden dzień na cydr, kolejny na ser – ponieważ Asturia jest niekwestionowaną serową HQ Hiszpanii – jeden dzień na alpejskie krajobrazy Picos de Europa, a kolejny na wybrzeże. Jechałem na północ przez Kastylię, korzystając z autostrady, która prowadzi przez wysokie przełęcze górskie, jeziora i oszałamiające szczyty, zanim skręci w dół do nagle zielonego świata lasów kasztanowych i bogatych pastwisk, i osadzając cię ostatecznie w Oviedo.
Historia i geografia dyktują sposób, w jaki miejsce wygląda, czuje i smakuje. Asturia była narodem i królestwem siedem wieków przed tym, jak Fernando i Isabella wymyślili Hiszpanię, i stanowiła kolebkę rekonkwisty, dzięki której reszta półwyspu została ostatecznie odzyskana od Maurów. (Rzeczywiście, popularne powiedzenie mówi, że „Asturia to Hiszpania – reszta to podbite terytorium”.)
Geograficzna bariera Picos de Europa, odcinająca dostęp z południa, uczyniła Asturię najbardziej odizolowaną częścią kraju. Stąd, być może, ta idiosynkrazja. I wszechobecny zapach historii. Oviedo ma kilka z najbardziej czcigodnych budynków w Hiszpanii – takich jak Santa María del Naranco, wspaniały przedromański kościół położony na zielonych pastwiskach nad miastem, zbudowany dla asturyjskiego króla Ramiro I w połowie IX wieku. San Julián de los Prados, pochodzący z początku IX wieku, jest maleńkim i magicznym kościółkiem, którego bogato malowane wnętrze przypomina, jaki dług chrześcijaństwo ma wobec Wschodu.
Jeśli Asturia jest serią przyjemnych niespodzianek, Oviedo często pojawia się jako pierwsza z nich. Jest to małe, ładne miasto, uroczo zapięte na ostatni guzik, z prowincjonalnym i mieszczańskim powietrzem, gdzie ludzie zatrzymują się na rogach ulic, a kobiety noszą włosy po trwałej. To mówi coś o skrupulatnym charakterze Oviedo, że tutaj, wyjątkowo jak na Hiszpanię, wywóz śmieci odbywa się codziennie. (Miasto rutynowo zdobywa nagrody za najczystsze miasto w Europie.)
Oviedo wraz z Barceloną otrzymało gwiazdorską obsadę w filmie Woody’ego Allena „Vicky Cristina Barcelona”. Woody jest wielkim fanem miasta, które w odpowiedzi postawiło jego pomnik z brązu na ulicy. Toczy się tu ożywione życie kulturalne (opera Campoamor to klasyczny teatr z XIX wieku w kształcie bombonierki, w którym śpiewali Plácido Domingo i Montserrat Caballé), jest wspaniały rynek produktów, kilka wspaniałych starych cukierni (Camilo de Blas, Rialto, Peñalba) i dwie lub trzy najlepsze restauracje w kraju. Pierwszego dnia zjadłam lunch w Casa Fermín, gdzie w menu znalazły się okoń morski z małżami, dziki lokalny łosoś z rzeki Sella z jogurtem i wanilią oraz ręcznie złowiona ośmiornica z kremem ziemniaczanym i oliwą pietruszkową.
Asturia podziela hiszpańską pasję do jedzenia. Tradycyjna cocina asturiana jest wspaniała w swojej prostocie, szczerości i serdeczności. Niekwestionowanym monarchą lokalnych dań jest fabada asturiana, gulasz bez ograniczeń z fabas (dużej białej fasoli) z kompendium wędzonych mięs i kiełbas. Potem następuje reszta repertuaru: fritos de pixín (smażone kawałki żabnicy), warzywna menestra (gulasz), empanada (płaski placek z grubą skórką), torto de maíz (chleb z mąki kukurydzianej, smażony aż do napęcznienia, z różnymi dodatkami) …
Ser to bardzo ważna sprawa. Sery asturyjskie są liczne i różnorodne, najlepsze z nich (takie jak Cabrales, Gamoneu, Afuega’l Pitu, Los Beyos) odzwierciedlają w swoich intensywnych smakach całe bogactwo soczystej przyrody. Owoce morza, wyładowywane w ruchliwych portach rybackich w Gijón, Lastres i Avilés, nie mają sobie równych. Obok targu Fontán w Oviedo widziałem menu restauracji, która ogłaszała, że wszystkie jej ryby są zarówno dzikie, jak i lokalne – luksus nie do pomyślenia w wyłowionym Morzu Śródziemnym.
Na tych północnych szerokościach geograficznych produkuje się bardzo mało wina, więc to, co ma tendencję do łączenia się z całym tym asturyjskim jedzeniem, to asturyjski napój z definicji: cydr. Z Oviedo pojechałem do Nava, stolicy cydru w regionie, gdzie José María Osorio, przewodniczący lokalnego cechu cydrowników, zabrał mnie do tradycyjnej sidrería, Estrada, która nie tylko wytwarza cydr z owoców własnych jabłoni, ale serwuje go w wyłożonej dębem cydrowni, wraz z talerzami serów i chorizo. Cydr został wyciągnięty potężnym strumieniem z ogromnej beczki z kasztanami w mrocznej piwnicy; był drzewny, pikantny i niesamowicie wytrawny. Jak powiedział mi José María, w Asturii występuje prawie 250 odmian jabłek, z których większość szybko wymiera. W Valveran, innej sidrerii, spróbowałam cydrów nowej generacji (zwanych de nueva expresión), które można podawać w wytwornych restauracjach, a nikt nie poruszy brwią, a także słodkich cydrów deserowych i musujących oraz cydru brandy, asturyjskiej odpowiedzi na Calvados.
Przepisy obowiązujące w cydrowniach mogą na początku stanowić zagadkę, ale łatwo je zrozumieć przy odrobinie obserwacji. Cydr w Asturii podaje się zawsze w formie escanciada, co oznacza, że cydr nalewany jest do szklanki z dużej wysokości, a tlen, który pozyskuje w drodze na dół, nadaje napojowi niezbędnego kopa świeżości. Cydr wypija się jednym haustem, ale na dnie szklanki zawsze pozostaje odrobina, którą zgodnie ze zwyczajem należy wyrzucić na podłogę. Powód tej praktyki jest tajemnicą, choć wydaje się prawdopodobne, że pochodzi z celtyckiego przekonania o powrocie do ziemi części tego, co ci dała.
W świeży majowy poranek po ulewie słońce świeciło na pola jabłoni pełne kwitnących drzew. Skręciłem z głównej drogi i pojechałem w głąb lądu; na lewo i prawo były wioski kamiennych domów z łupkowymi dachami i pagodowymi formami hórreos, drewnianych spichlerzy wzniesionych na kamiennych filarach, aby odgrodzić się od szczurów. Nad wioskami wznosiły się zbocza gęsto zalesione kasztanami, sosnami i eukaliptusami. A w oddali wznosiła się linia gór pokrytych cukrowym śniegiem: słynne Picos de Europa, tak zwane, ponieważ te szczyty były pierwszymi rzeczami, jakie marynarze widzieli na kontynencie, wracając ze swoich długich wypraw na dalekie morza.
Na polach wokół, brązowe krowy pasły się bezwolnie na ensalada verde najbujniejszych pastwiskach, jakie kiedykolwiek widziałem. Asturia jest mlecznym centrum. W kraju, który tradycyjnie nie przepada za produktami mlecznymi, jest to region, który kocha je bezwstydnie. Szacuje się, że w jego granicach produkuje się około 40 różnych serów, z których trzy mają status Denominación de Origen. Niewiele miejsc na świecie – nawet we Francji – może pochwalić się taką różnorodnością serów na tak niewielkiej powierzchni.
Rodzina Cotera Diaz ma swój dom i mleczarnię w wiosce Arenas de Cabrales, ale swoje 28 krów trzyma w stajni obok rzeki Cares. Podczas mojej wizyty, mąż i żona byli zajęci dojeniem, grzechotanie generatora mieszało się z rykiem górskiej rzeki nabrzmiałej lodem roztopionym w wysokich partiach sierry. (Jej wody były niebiesko-szare i krystalicznie czyste.) Rodzina specjalizuje się w Cabrales, niebieskim serze, który jest jednym z najlepszych hiszpańskich serów i godnym rywalem zarówno Stilton jak i Roquefort. Ma potężną moc i często korzysta z dobrego cydru, aby złagodzić jego pikantny posmak.
Podczas gdy rodzice pracowali, ich syn wyjaśnił mi tradycyjną rutynę rodziny, powszechną wśród rodzin serowarskich w tym regionie. Gdy tylko w czerwcu kończy się szkoła, rodzina wyjeżdża na wysokie pastwiska Picos, gdzie spędza całe lato ze stadem, robiąc sery, które we wrześniu są sprowadzane na dół, aby dojrzewać w specjalnych jaskiniach.
Zwyczaj sezonowego wypasu podupadł, ale jaskinie są nadal niezastąpionym elementem w produkcji zarówno Cabrales, jak i innego wielkiego asturyjskiego sera niebieskiego, Gamonedo. Po prostym, ale bardzo kalorycznym obiedzie w Casa Morán w Benia de Onis (fabada, a po niej arroz con leche, asturyjski deser numer jeden i pudding ryżowy do wyczarowania), odwiedziłem jaskinię rodziny Cotera Diaz, ociekający wodą korytarz wydrążony w zboczu góry, z dojrzewającymi Cabrales ułożonymi na drewnianych półkach. Wewnątrz było wilgotno, ciemno i stęchło, z potężnym smrodem w pozbawionej tlenu atmosferze, który wysłałby klaustrofobów i serowarów z krzykiem na świeże powietrze.
Następnego dnia spotkałem się z Guillermo Mañana, emerytowanym lekarzem, którego nadrzędną pasją jest asturyjski krajobraz górski. Guillermo spędził większość swojego życia na odkrywaniu każdego zakamarka, każdego szczytu i doliny rezerwatów Somiedo i Redes, pierwotnych lasów Muñiellos i swojej największej miłości, magicznych gór Picos de Europa. Zaproponował prostą, półdniową wędrówkę wzdłuż rzeki Cares od jej źródła na wyżynach sierry w dół wąskiego wąwozu górskiego, Desfiladero del Rio Cares.
Zaczęliśmy w wiosce Caín, od wieków odciętej całkowicie od świata zewnętrznego i, jak mogłaby sugerować jej nazwa, uważanej przez ludzi z zewnątrz za wioskę potępionych. Stamtąd wkroczyliśmy do wąwozu, ciemnego kanionu o tolkienowskich rozmiarach, ze ścieżką wykutą w skalnej ścianie, omijającą klify. Z daleka pod nami dobiegał stłumiony grzmot rzeki. Daleko powyżej, w szczelinie między klifami, jeśli wytężyło się szyję i uważało na kroki, można było dostrzec skrzące się w słońcu ośnieżone szczyty.
To był niezapomniany spacer, a lunch na jego zakończenie też nie był zły: 11 dań menú degustación w wyróżnionej gwiazdką Michelin restauracji Casa Marcial w Arriondas, która wraz z Casa Gerardo w Prendes jest najważniejszą wizytówką nowej kuchni asturyjskiej. Nacho Manzano, szef kuchni w Casa Marcial, gotuje i mieszka w wiejskim domu, w którym się urodził i dorastał, gdzie jego rodzice mieli mały sklepik, w którym sprzedawali wszystko, od skarpetek i butów po sardynki w puszce. Na pierwszym piętrze była sala taneczna, a w piwnicy prasa do cydru.
Z biegiem lat Nacho doprowadził swoją modernizację cocina asturiana do wysokiego poziomu wyrafinowania: jego torto de maíz jest lekkie jak piórko, jego arroz con pitu de caleya (danie z ryżu z mięsem koguta z wolnego wybiegu) jest gęsto aromatyzowane i towarzyszy mu przegrzebek jakoś pysznie aromatyzowany świeżym ogórkiem i zielonym pieprzem.
W nocy zimna mgła spłynęła z gór. Wmawiałem sobie, że moje szczęście się skończyło: deszcz, stały bohater asturyjskiego klimatu, powrócił. Nad ranem jednak znów się rozpogodziło i atmosfera stała się niesamowicie jasna, jak po podkręceniu kontrastu i kolorów w starym telewizorze. Idealna pogoda na plażowanie. Zawróciłem w kierunku Oviedo drogą E70 i przejechałem z zachodu na wschód wzdłuż wybrzeża Asturii – przechrzczonego dla początkującego rynku turystycznego na Costa Verde.
Od lat powtarzałem każdemu, kto słuchał, że niektóre z najlepszych plaż w kraju znajdują się właśnie na tym odcinku wybrzeża. W Barayo, na przykład, dziewiczej dolinie chronionej przed wszelką możliwą zabudową, zamieszkałej tylko przez wydry, rzeka dociera do morza majestatycznym łukiem piasku. Albo Playa del Silencio, o trafnej nazwie, gdzie dramatyczne formacje skalne otaczają samotną plażę, lub, co najpiękniejsze, Torimbia, przepiękna piaszczysta zatoka, całkowicie dziewicza, do której, jak do wszystkich najlepszych plaż na świecie, można dotrzeć tylko pieszo. W ten majowy poranek w Torimbia nie było widać żywej duszy; woda była spokojna jak lustro i miała apetyczny, aczkolwiek mylący odcień szklistego błękitu (mylący, bo Atlantyk to nie Med, a tylko w lipcu i sierpniu większość ludzi uważa, że mądrze jest się w nim zanurzyć)
Więc Costa Verde ma dziewicze plaże; ma też serię dziewiczych miasteczek portowych ciągnących się wzdłuż wybrzeża jak naszyjnik z pereł. Ribadesella – niegdyś miejsce letniego stacjonowania księżniczki Letizii, żony księcia Felipe, następcy hiszpańskiego tronu – i Cudillero, malownicze, ale prawdziwe. Lastres jest prawdziwą wioską rybacką z krętymi, brukowanymi uliczkami – można by się tu znaleźć w Kornwalii. W Llanes, na dalekim wschodzie, długi, cienki port wije się od morza do średniowiecznej dzielnicy z kruchymi pałacami, a rzeźbiarz Agustín Ibarrola pomalował betonowe kostki muru portowego w olśniewające kolory i szalone wzory.
Za Llanes, najbardziej wysuniętym na wschód z asturyjskich nadmorskich miasteczek, kończy się idylla. Byłem zszokowany, aby zobaczyć budynek dzieje się w pasie ziemi między górami i morzem, wysyp brzydkich urbanizaciones zbudowany głównie jako drugie domy dla wczasowiczów z kraju Basków, a szeroki pas zupełnie nowej autostrady, zbudowany, aby dać im łatwiejszy dostęp do tego, co jest coraz kolonii Bilbao. Smutne jest to, że nie wyciągnięto żadnych wniosków ze zniszczenia innych hiszpańskich wybrzeży i wydaje się, że nawet to dziewicze wybrzeże jest na drodze do bycia zrujnowanym, i że nie ma nic, co ty lub ja możemy z tym zrobić.
Może jedynym rozwiązaniem jest dla ciebie i dla mnie, aby dostać się tam, gdy jest jeszcze czas, i powiedzieć naszym przyjaciołom. Ja zawsze mówię moim, że wybrzeże Asturii – wraz z górami, architekturą, ludźmi i jedzeniem – jest prawie na pewno jednym z ostatnich wielkich nieznanych skarbów Hiszpanii. Ale wtedy powiedziałabym, że.
Jak dostać się do serca Asturii
Dotarcie tam
Easyjet (0905 821 0905; easyjet.com) ma codzienne loty ze Stansted na lotnisko Asturii w Ranón, pół godziny jazdy samochodem lub autobusem z Oviedo, od 46 funtów w obie strony; Ryanair (0871 246 0000; ryanair.com) lata ze Stansted do Santander, dwie godziny jazdy samochodem, autobusem lub pociągiem z Oviedo, od 21 funtów w obie strony. Brittany Ferries (0871 244 0439; brittany-ferries.co.uk) kursuje z Portsmouth i Plymouth do Santander (20-24 godziny) od £167 w obie strony dla dwóch osób dorosłych i samochodu.
Gdzie zjeść
Casa Fermín, Oviedo (00 34 985 216452; casafermin.com); Casa Morán, Benia de Onis (00 34 985 844006); Casa Marcial, Arriondas (00 34 985 840991; casamarcial.com)
Gdzie się zatrzymać
Hotel Fruela (00 34 985 208120; hotelfruela.com) to przyjazny, prosty hotel w centrum Oviedo, w dobrej cenie 70 EUR za pokój dwuosobowy.
Hotel Casona del Busto w Pravia koło Aviles (00 34 985 822771; casonadelbusto.es) to bezpretensjonalny, trzygwiazdkowy hotel w XVI-wiecznej rezydencji, w której bywał pamiętnikarz i myśliciel Jovellanos. Hotel znajduje się kilka minut od plaży i 10 km od lotniska w Asturii. Dwójki od 84 €.
Hotel Balcón de la Cuesta (00 34 985 417429; arceahoteles.com) to szykowny i komfortowy nowy hotel w dolinie Andrin, tuż obok Llanes. W 17 pokojach znajdują się apartamenty, a ich cena wynosi od 90 EUR.
Palacio de Rubianes, Cereceda (00 34 985 707612; palacioderubianes.com), niedawno otwarty w zabytkowym wiejskim domu ze wspaniałymi widokami na góry Sueve i Picos de Europa. Dwójki od 105 EUR.
– Więcej informacji o regionie na infoasturias.com
{{topLeft}}
{{bottomLeft}}
{{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}}{{highlightedText}}
- Share on Facebook
- Share on Twitter
- Share via Email
- Share on LinkedIn
- Share on Pinterest
- Share on WhatsApp
- Share on Messenger
.