PochodzenieEdit
Wczesne użycie terminu supermodelka pojawiło się w 1891 roku, w wywiadzie z artystą Henry Stacy Marksem dla The Strand Magazine, w którym Marks powiedział dziennikarzowi Harry How, „Wiele modelek jest uzależnionych od alkoholu, a po siedzeniu przez chwilę nagle zasypia. Wtedy miałem coś, co nazywam 'super' modelem. Znasz ten typ człowieka; on wchodzi w to dla efektu teatralnego …”. W dniu 6 października 1942 roku, pisarz o imieniu Judith Cass użył terminu super model w swoim artykule w Chicago Tribune, który zatytułowany był „Super Models Are Signed for Fashion Show”. Później w 1943 r. agent Clyde Matthew Dessner użył tego terminu w książce „how-to” o modelingu, zatytułowanej So You Want to Be a Model!, w której Dessner napisał: „Ona będzie supermodelką, ale dziewczyna w niej będzie taka jak dziewczyna w tobie – całkiem zwyczajna, ale ambitna i chętna do osobistego rozwoju”. Według Model: The Ugly Business of Beautiful Women autorstwa Michaela Grossa, termin supermodelka został po raz pierwszy użyty przez Dessnera w latach 40. XX wieku. W 1947 roku, antropolog Harold Sterling Gladwin napisał „supermodelka” w swojej książce Men Out of Asia. W 1949 roku magazyn Cosmopolitan określił Anitę Colby, najlepiej opłacaną wówczas modelkę, mianem „supermodelki”: „Była super modelką, super sprzedawczynią filmów, a także top mosiądzem w Selznick i Paramount”. 18 października 1959 roku, Vancouver’s Chinatown News opisał Susan Chew jako „supermodelkę”.
Termin supermodelka był również kilkakrotnie używany w mediach w latach 60. i 70. XX wieku. W 1965 r. w encyklopedycznym przewodniku American Jurisprudence Trials użyto terminu „super modelka” („…at issue was patient’s belief that her husband was having an affair with a super model”). 21 marca 1967 r. The New York Times określił Twiggy jako supermodelkę; artykuł z lutego 1968 r. w Glamour wymieniał wszystkie 19 „supermodelek”; The Chicago Daily Defender napisał „New York Designer Turns Super Model” w styczniu 1970 r.; The Washington Post i Mansfield News Journal użyły tego terminu w 1971 r.; a w 1974 r. zarówno Chicago Tribune, jak i The Advocate użyły terminu „supermodelka” w swoich artykułach. American Vogue użył terminu „supermodelka”, aby opisać Jean Shrimpton w wydaniu z 15 października 1965 roku, a „supermodelka” na okładce, aby opisać Margaux Hemingway w wydaniu z 1 września 1975 roku. Hemingway została ponownie opisana jako „supermodelka” w wydaniu Time z 25 lipca 1977 roku. Jet opisał również Beverly Johnson jako „supermodelkę” w wydaniu z 22 grudnia 1977 r.
Modelka Janice Dickinson błędnie stwierdziła, że ukuła termin supermodelka w 1979 r., jako związek Supermana i modelki. Podczas wywiadu dla Entertainment Tonight, Dickinson stwierdziła, że jej agent, Monique Pilar z Elite Model Management, zapytał ją: „Janice, kim myślisz, że jesteś, Supermanem?”. Ona odpowiedziała, „Nie … Jestem supermodelką, kochanie, i będziesz odnosić się do mnie jako supermodelka i zaczniesz podział supermodelkę.” Dickinson twierdzi również, że była pierwszą supermodelką.
Lisa Fonssagrives jest powszechnie uważana za pierwszą supermodelkę na świecie, z karierą, która rozpoczęła się w latach 30-tych. Była w większości głównych magazynów mody i czasopism o tematyce ogólnej od lat 30. do 50., w tym Town & Country, Life, Vogue, oryginalny Vanity Fair, Harper’s Bazaar i Time. Evelyn Nesbit (której kariera rozpoczęła się około 1900 roku) i Dorian Leigh (jej kariera rozpoczęła się w 1944 roku) również zostały nazwane pierwszymi supermodelkami na świecie, podobnie jak Jean Shrimpton (początek lat 60-tych) i Gia Carangi (koniec lat 70-tych).
Urodzona w Holandii modelka, Wilhelmina Cooper, posiada rekord największej liczby okładek w amerykańskim Vogue, pojawiając się 27 lub 28 razy w latach 50-tych i 60-tych. Cooper założyłaby agencję modelek i talentów Wilhelmina Models w 1967 roku.
Lata 1960-1970Edit
W lutym 1968 roku, artykuł w Glamour opisał 19 modelek jako „supermodelki”: Cheryl Tiegs, Veruschka, Lisa Palmer, Peggy Moffitt, Sue Murray, Twiggy, Sunny Harnett, Marisa Berenson, Gretchen Harris, Heide Wiedeck, Irish Bianchi, Hiroko Matsumoto, Anne de Zogheb, Kathy Carpenter, Jean Shrimpton, Jean Patchett, Benedetta Barzini, Claudia Duxbury i Agneta Frieberg.
W latach 70. niektóre modelki stały się bardziej widoczne, ponieważ ich nazwiska stały się bardziej rozpoznawalne dla ogółu społeczeństwa. Redaktor Sports Illustrated, Jule Campbell, porzucił ówczesne trendy w modelingu dla swojego debiutującego Sports Illustrated Swimsuit Issue, fotografując „większe i zdrowsze” modelki z Kalifornii i podpisując zdjęcia ich nazwiskami, zmieniając wiele z nich w nazwiska i ustanawiając wydanie kostiumów kąpielowych jako kamień węgielny statusu supermodelki.
W 1973 roku Lauren Hutton stała się pierwszą modelką, która otrzymała ogromny kontrakt od firmy kosmetycznej, kiedy Revlon zatrudnił ją do sprzedaży linii Ultima. Pojawiła się również 26 razy na okładce Vogue’a. Iman jest uznawana za pierwszą kolorową supermodelkę w Ameryce Północnej.
W 1975 roku Margaux Hemingway podpisała bezprecedensowy kontrakt na milion dolarów jako twarz perfum Babe firmy Fabergé i w tym samym roku pojawiła się na okładce magazynu Time, określona jako jedna z „New Beauties”, dając dalsze uznanie modelkom.
Anna Bayle, modelka pochodzenia filipińskiego, jest uważana za pierwszą amerykańską supermodelkę pochodzenia azjatyckiego. Znana jest ze swojego „Anna Bayle Walk”.
Donyale Luna była pierwszą czarnoskórą modelką, która pojawiła się w brytyjskim Vogue’u w marcu 1966 roku. Naomi Sims, która jest czasami uważana za pierwszą czarną supermodelkę, stała się pierwszą Afroamerykanką, która pojawiła się na okładce Ladies' Home Journal w 1968 roku. Pierwszą afroamerykańską modelką, która znalazła się na okładce amerykańskiego Vogue’a była Beverly Johnson w 1974 roku. Pat Cleveland, inna wybitna afroamerykańska modelka, została również opisana jako jedna z pierwszych czarnych supermodelek, w szczególności przez byłego redaktora naczelnego American Vogue André Leon Talley, w artykule dla czerwcowego wydania magazynu Ebony z 1980 roku, i ponownie w swoim pamiętniku z 2003 roku.
Lata 80-teEdit
W październiku 1981 roku, Life cytował Shelley Hack, Lauren Hutton, i Iman dla Revlon, Margaux Hemingway dla Fabergé, Karen Graham dla Estee Lauder, Cristina Ferrare dla Max Factor, i Cheryl Tiegs dla CoverGirl, ogłaszając je „twarzami za milion dolarów” przemysłu kosmetycznego. Te modelki, które wynegocjowały wcześniej niespotykane lukratywne i ekskluzywne umowy z gigantycznymi firmami kosmetycznymi, były natychmiast rozpoznawalne, a ich nazwiska stały się dobrze znane szerokiej publiczności.
W początkach lat 80-tych Inès de La Fressange była pierwszą modelką, która podpisała kontrakt na wyłączność z domem mody haute couture, Chanel. Na początku lat 80. projektanci mody zaczęli reklamować się w telewizji i na billboardach. Bywalcy wybiegu, jak Gia Carangi, Tiegs, Christie Brinkley, Kim Alexis, Paulina Porizkova, Yasmin Le Bon, Kathy Ireland, Brooke Shields, Carol Alt, i Elle Macpherson zaczął wspierać produkty z ich nazwiskami, jak również ich twarze, poprzez marketing marek, takich jak Diet Pepsi i Ford ciężarówek. W 1980 roku, 14-letnia Shields była najmłodszą modelką, która pojawiła się na okładce Vogue. Później w tym samym roku, Shields pojawiła się w kontrowersyjnych reklamach prasowych i telewizyjnych dżinsów Calvin Klein. Reklama telewizyjna zawierała jej słynny tagline: „Chcesz wiedzieć, co stoi między mną a moimi Calvinami? Nic.” Reklamy Brooke Shields pomogłyby katapultować karierę Kleina do statusu superprojektanta.
Jak modelki zaczęły przyjmować stary styl glamour, zaczynały zastępować gwiazdy filmowe jako symbole luksusu i bogactwa. W związku z tym supermodelki były postrzegane nie tyle jako osoby, co jako obrazy.
Lata dziewięćdziesiąteEdit
W latach 90, supermodelka stawała się coraz bardziej widoczna w mediach. Tytuł stał się równoznaczny z supergwiazdą, co miało oznaczać, że sława supermodelki wzięła się po prostu z „osobowości”. Supermodelki występowały w talk show, były cytowane w plotkarskich kolumnach, imprezowały w najmodniejszych nocnych lokalach, dostawały role filmowe, inspirowały franczyzę, umawiały się z gwiazdami filmowymi lub wychodziły za nich za mąż, zarabiały miliony. Sława pozwoliła im przejąć kontrolę nad swoją karierą, wprowadzać się na rynek i żądać wyższych honorariów.
Nowa era rozpoczęła się w 1990 roku, wraz z definiującą epokę okładką brytyjskiego Vogue’a, na której Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell i Tatjana Patitz, sfotografowane przez Petera Lindbergha, wywarły takie wrażenie na świecie mody, że stały się ucieleśnieniem terminu „supermodelka”. Każda z modelek stopniowo zdobywała sławę od połowy lat 80-tych i stała się jedną z największych gwiazd branży. Wybrana przez Lindbergha na styczniową okładkę Vogue’a, zainspirowała piosenkarza George’a Michaela do obsadzenia tych samych pięciu modelek w teledysku do jego piosenki „Freedom! ’90”, wyreżyserowanym przez Davida Finchera. Innym zdjęciem, które uchwyciło to nowe pokolenie modelek jest czarno-biały akt Crawford, Patitz, Campbell i Stephanie Seymour wykonany przez Herba Rittsa, który pierwotnie ukazał się w majowym wydaniu Rolling Stone z 1989 roku, aż do momentu, gdy wariacja tego zdjęcia, która obejmowała Turlington, została wydana w latach 90-tych, dopiero po wygaśnięciu kontraktu wiążącego ją wyłącznie z Calvinem Kleinem – tym samym publicznie ujawniając ikoniczny już obraz „Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood 1989”. Grupowe zdjęcia Lindbergha i Rittsa pomogły każdej z modelek osiągnąć światową sławę, dzieląc się okładkami wszystkich międzynarodowych wydań Vogue’a, chodząc po wybiegach dla najlepszych światowych projektantów i stając się znanymi wyłącznie z imion.
Dzisiaj Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz i Turlington uważane są za „oryginalne supermodelki”.
W 1991 roku Turlington podpisała kontrakt z Maybelline, na mocy którego za dwanaście dni pracy rocznie dostawała 800 000 dolarów. Cztery lata później Claudia Schiffer zarobiła podobno 12 milionów dolarów za różne zlecenia dla modelek. Autorytety, od Karla Lagerfelda po Time’a, ogłosiły, że supermodelki są bardziej efektowne niż gwiazdy filmowe.
Campbell, Evangelista i Turlington stały się znane jako The Trinity, określenie użyte po raz pierwszy przez fotografa Stevena Meisela i odnotowane przez dziennikarza Michaela Grossa. Evangelista była znana jako „Kameleon”, za jej zdolność do przekształcania swojego wyglądu i wymyślania siebie na nowo. Turlington była znana jako „modelka ubezpieczeniowa”, mówiąc, że „klienci wiedzą, że jeśli mnie zatrudnią, nic nie pójdzie źle”. Campbell była pierwszą czarnoskórą modelką, która pojawiła się na okładkach Time’a, francuskiego Vogue’a, brytyjskiego Vogue’a i wrześniowego wydania amerykańskiego Vogue’a, tradycyjnie największego i najważniejszego wydania roku.
Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz i Turlington stanowiły pierwotną grupę, która została uznana za „Wielką Piątkę” supermodelek lat 90-tych. Termin „Wielka Piątka” był później używany do opisania Campbell, Crawford, Evangelisty, Turlington i Claudii Schiffer, a po dodaniu Kate Moss, stały się one znane jako „Wielka Szóstka”. To właśnie Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Naomi Campbell, Christy Turlington i Kate Moss wystąpiły razem w kampanii reklamowej o najwyższym budżecie wszechczasów, w której wystąpiły oryginalne supermodelki (4,5 miliona dolarów w 1992 roku, po uwzględnieniu inflacji w 2021 roku 8,5 miliona dolarów)), a jej efektem była kultowa już reklama telewizyjna samochodu Vauxhall Corsa.
W książce „In Vogue: The Illustrated History of the World’s Most Famous Fashion Magazine (Rizzoli), redaktorzy powołują się na „oryginalne supermodelki” i Schiffer, cytując redaktor naczelną magazynu Vogue, Annę Wintour, która powiedziała: „Te dziewczyny były tak fantastyczne dla mody i całkowicie odzwierciedlały ten czas … były jak gwiazdy filmowe”. Redaktorzy wymieniają słynne modelki z poprzednich dekad, ale wyjaśniają, że „żadna z nich nie osiągnęła takiej sławy i światowej renomy, jaką cieszyły się Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Yasmeen Ghauri i Karen Mulder w późnych latach 80. i wczesnych 90. Modelki te wybuchły poza łamami magazynów. Wiele z nich stało się twarzami marek kosmetycznych i perfum, miało własne programy telewizyjne i filmy o fitnessie, a także własne linie bielizny… Ich życie, działalność, wpływy i wizerunki były przedmiotem wszelkiego rodzaju analiz socjologicznych i historycznych.” Tyra Banks rozpoczęła swoją karierę jako modelka, rezerwując rekordową ilość 25 pokazów w 1991 roku, podczas swojego przełomowego roku. Osiągnęła status supermodelki i rywalizowała z Naomi Campbell jako najlepsza czarnoskóra modelka na świecie.
W połowie lat 90-tych, początkowa era supermodelek zakończyła się i rozpoczęła się nowa era supermodelek napędzana przez heroinowy szyk. Pod koniec lat 90-tych, aktorki, piosenkarki pop i inne gwiazdy rozrywki zaczęły stopniowo zastępować modelki na okładkach magazynów mody i w kampaniach reklamowych. Wahadło światła reflektorów sprawiło, że wiele modelek pozostało anonimowych. Popularna „teoria spiskowa” wyjaśniająca zniknięcie supermodelek głosi, że projektanci i redaktorzy mody znudzili się postawą „nie wstanę z łóżka za mniej niż 10 000 dolarów dziennie” i upewnili się, że żadna mała grupa modelek już nigdy nie będzie miała takiej władzy jak Wielka Szóstka.
Charles Gandee, zastępca redaktora naczelnego Vogue’a, powiedział, że wysokie ceny i złe nastawienie w mniejszym stopniu przyczyniły się do upadku supermodelek. W miarę jak ubrania stawały się mniej krzykliwe, projektanci zwracali się ku modelkom, które były mniej efektowne, aby nie przytłaczały ubrań. Podczas gdy wiele supermodelek poprzedniej ery było urodzonych w Ameryce, a ich akcenty ułatwiały przejście do gwiazdorstwa, większość modelek zaczęła pochodzić z krajów i kultur nieanglojęzycznych, co utrudniało przejście do roli rzecznika prasowego i gwiazdy okładek. Jednak termin ten nadal był stosowany w odniesieniu do znaczących modelek, takich jak Kristen McMenamy, Laetitia Casta, Eva Herzigová, Carla Bruni, Tatiana Sorokko, Yasmin Le Bon, Amber Valletta, Shalom Harlow, Nadja Auermann, Helena Christensen, Patricia Velásquez, Adriana Karembeu, Valeria Mazza, a później Milla Jovovich.
Lata 2000 i współczesnośćEdit
Powstała pod koniec lat 90-tych, Gisele Bündchen stała się pierwszą z fali brazylijskich modelek, które zdobyły popularność w branży i wśród publiczności. Mając na swoim koncie liczne okładki Vogue’a, w tym numer, który nazwał ją „Powrotem seksownej modelki”, Bündchen została uznana za osobę, która zakończyła erę modelek „heroin chic”. Idąc w jej ślady, podpisując kontrakty z Victoria’s Secret, Brazylijki Adriana Lima i Alessandra Ambrosio zyskały sławę; jednak nie udało im się przejść do świata telewizji, filmów i talk show tak łatwo, jak ich poprzedniczkom, ze względu na ich obcy akcent.
Kilka sezonów później, ich śladem podążyły Europejki z Europy Wschodniej, ledwie nastoletnie, blade i „graniczące z anorektykami”. Były zbyt młode, by zostać gwiazdami filmowymi lub randkować z celebrytami; zbyt szkieletowe, by podpisać kontrakt z Victoria’s Secret; a brak znajomości angielskiego nie wróżył dobrze szerokiej karierze medialnej”. Szanse na supergwiazdorstwo słabły w świecie modelingu, a modelki takie jak Heidi Klum i Tyra Banks przeniosły się do telewizji dzięki programom reality show, takim jak Project Runway i Germany’s Next Topmodel oraz America’s Next Top Model, odpowiednio, aby nie tylko pozostać istotnymi, ale także stać się potentatami medialnymi.
W przeciwieństwie do trendów w przemyśle modowym z poprzedniej dekady, firma Victoria’s Secret nadal pielęgnuje i wprowadza na rynek młode talenty w statusie supermodelki, przyznając swoim wysoko postawionym „Aniołkom” wieloletnie, wielomilionowe kontrakty.
Amerykański Vogue nazwał dziesięć modelek (Doutzen Kroes, Agyness Deyn, Hilary Rhoda, Raquel Zimmermann, Coco Rocha, Lily Donaldson, Chanel Iman, Sasha Pivovarova, Caroline Trentini i Jessica Stam) jako nowych supermodelek w swojej okładce z maja 2007 roku, podczas gdy takie sławy jak Christie Brinkley, Christy Turlington i Linda Evangelista powróciły, aby odzyskać znaczące kontrakty od celebrytów i młodszych modelek.