OriginiModifica
Un primo uso del termine supermodella apparve nel 1891, in un’intervista all’artista Henry Stacy Marks per The Strand Magazine, in cui Marks disse al giornalista Harry How: “Molte modelle sono dipendenti dal bere e, dopo essere state sedute per un po’, improvvisamente si addormentano. Poi ho avuto quello che io chiamo il modello ‘super’. Conoscete il tipo di uomo; ci va per l’effetto teatrale …” Il 6 ottobre 1942, una scrittrice di nome Judith Cass aveva usato il termine super modello per il suo articolo sul Chicago Tribune, che titolava “Super Models Are Signed for Fashion Show”. Più tardi, nel 1943, un agente di nome Clyde Matthew Dessner ha usato il termine in un libro “how-to” sulla modellazione, intitolato So You Want to Be a Model, in cui Dessner ha scritto: “Lei sarà una super-modella, ma la ragazza in lei sarà come la ragazza in te – abbastanza ordinaria, ma ambiziosa e desiderosa di sviluppo personale”. Secondo Model: The Ugly Business of Beautiful Women di Michael Gross, il termine supermodella fu usato per la prima volta da Dessner negli anni ’40. Nel 1947, l’antropologo Harold Sterling Gladwin scrisse “supermodella” nel suo libro Men Out of Asia. Nel 1949, la rivista Cosmopolitan si riferiva ad Anita Colby, la modella più pagata dell’epoca, come una “supermodella”: “È stata una super modella, una super venditrice di film e un pezzo grosso alla Selznick e alla Paramount”. Il 18 ottobre 1959, il Chinatown News di Vancouver descrisse Susan Chew come una “super modella”.
Il termine supermodella era stato usato più volte anche nei media negli anni ’60 e ’70. Nel 1965, la guida enciclopedica American Jurisprudence Trials ha usato il termine “supermodella” (“…in questione era la convinzione della paziente che suo marito avesse una relazione con una supermodella”). Il 21 marzo 1967, il New York Times si riferiva a Twiggy come una supermodella; l’articolo di febbraio 1968 di Glamour elencava tutte le 19 “supermodelle”; il Chicago Daily Defender scrisse “New York Designer Turns Super Model” nel gennaio 1970; il Washington Post e il Mansfield News Journal usarono il termine nel 1971; e nel 1974, sia il Chicago Tribune che The Advocate usarono il termine “supermodella” nei loro articoli. American Vogue usò il termine “supermodella” per descrivere Jean Shrimpton nell’edizione del 15 ottobre 1965, e “supermodella” in copertina per descrivere Margaux Hemingway nell’edizione del 1º settembre 1975. La Hemingway fu nuovamente descritta come “top model” nell’edizione del 25 luglio 1977 di Time. Jet descrisse anche Beverly Johnson come “supermodella” nell’edizione del 22 dicembre 1977.
La modella Janice Dickinson ha erroneamente dichiarato di aver coniato il termine supermodella nel 1979, come composto di Superman e modella. Durante un’intervista con Entertainment Tonight, la Dickinson ha dichiarato che il suo agente, Monique Pilar della Elite Model Management, le chiese: “Janice, chi ti credi di essere, Superman?” Lei ha risposto: “No … Sono una supermodella, tesoro, e tu ti riferirai a me come una supermodella e inizierai una divisione di supermodelle”. Anche la Dickinson sostiene di essere stata la prima top model.
Lisa Fonssagrives è ampiamente considerata la prima top model del mondo, con una carriera iniziata negli anni 30. È stata nella maggior parte delle principali riviste di moda e di interesse generale dagli anni ’30 agli anni ’50, tra cui Town & Country, Life, Vogue, l’originale Vanity Fair, Harper’s Bazaar e Time. Anche Evelyn Nesbit (con una carriera lanciata intorno al 1900) e Dorian Leigh (la sua carriera è stata lanciata nel 1944) sono state definite le prime top model del mondo, così come Jean Shrimpton (inizio anni ’60) e Gia Carangi (fine anni ’70).
La modella di origine olandese, Wilhelmina Cooper, detiene il record del maggior numero di copertine su American Vogue, apparendo 27 o 28 volte negli anni ’50 e ’60. La Cooper avrebbe fondato l’agenzia di modelle e talenti Wilhelmina Models nel 1967.
1960s-1970sEdit
Nel febbraio 1968, un articolo di Glamour descrisse 19 modelle come “supermodelle”: Cheryl Tiegs, Veruschka, Lisa Palmer, Peggy Moffitt, Sue Murray, Twiggy, Sunny Harnett, Marisa Berenson, Gretchen Harris, Heide Wiedeck, Irish Bianchi, Hiroko Matsumoto, Anne de Zogheb, Kathy Carpenter, Jean Shrimpton, Jean Patchett, Benedetta Barzini, Claudia Duxbury e Agneta Frieberg.
Negli anni ’70, alcune modelle divennero più importanti man mano che i loro nomi diventavano più riconoscibili al grande pubblico. L’editore di Sports Illustrated, Jule Campbell, ha abbandonato le tendenze allora in voga tra le modelle per il suo neonato Sports Illustrated Swimsuit Issue, fotografando modelle californiane “più grandi e più sane” e corredando le fotografie con i loro nomi, trasformando molte di loro in nomi noti e stabilendo il numero dei costumi da bagno come pietra miliare dello status di supermodella.
Nel 1973, Lauren Hutton è diventata la prima modella a ricevere un enorme contratto da una compagnia di cosmetici, quando Revlon l’ha assunta per vendere la sua linea Ultima. È anche apparsa sulla copertina di Vogue 26 volte. Iman è considerata la prima top model di colore del Nord America.
Nel 1975, Margaux Hemingway ottenne un contratto milionario senza precedenti come volto del profumo Babe di Fabergé e lo stesso anno, apparve sulla copertina della rivista Time, etichettata come una delle “New Beauties”, dando ulteriore riconoscimento al nome delle modelle.
Anna Bayle, modella di origine filippina, è considerata la prima top model americana di origine asiatica. È nota per la sua “Anna Bayle Walk”.
Donyale Luna fu la prima modella nera ad apparire su British Vogue, nel marzo 1966. Naomi Sims, che a volte è considerata la prima top model nera, divenne la prima afroamericana a comparire sulla copertina del Ladies’ Home Journal, nel 1968. La prima modella afroamericana ad essere sulla copertina di American Vogue fu Beverly Johnson nel 1974. Pat Cleveland, un’altra importante modella afroamericana, è stata anche descritta come una delle prime top model nere, in particolare dall’ex editor-at-large di American Vogue André Leon Talley, in un articolo per il numero di giugno 1980 della rivista Ebony, e ancora nel suo libro di memorie del 2003.
1980sEdit
Nell’ottobre 1981, Life citò Shelley Hack, Lauren Hutton, e Iman per Revlon, Margaux Hemingway per Fabergé, Karen Graham per Estee Lauder, Cristina Ferrare per Max Factor, e Cheryl Tiegs per CoverGirl proclamandole i “volti da un milione di dollari” dell’industria della bellezza. Queste modelle, che hanno negoziato accordi lucrativi ed esclusivi fino ad allora inauditi con le gigantesche compagnie di cosmetici, erano immediatamente riconoscibili, e i loro nomi divennero ben noti al grande pubblico.
Nei primi anni ’80, Inès de La Fressange fu la prima modella a firmare un contratto esclusivo con una casa di moda di alta moda, Chanel. Durante i primi anni ’80, gli stilisti iniziarono a fare pubblicità in televisione e sui cartelloni. Passerelle regolari come Gia Carangi, Tiegs, Christie Brinkley, Kim Alexis, Paulina Porizkova, Yasmin Le Bon, Kathy Ireland, Brooke Shields, Carol Alt, ed Elle Macpherson iniziarono a sponsorizzare prodotti con i loro nomi, così come i loro volti, attraverso il marketing di marchi, come Diet Pepsi e camion Ford. Nel 1980, la quattordicenne Shields fu la più giovane modella di moda ad apparire sulla copertina di Vogue. Più tardi nello stesso anno, la Shields è apparsa in una controversa pubblicità su stampa e in TV per i jeans Calvin Klein. Lo spot televisivo includeva la sua famosa frase: “Volete sapere cosa c’è tra me e le mie Calvins? Niente”. Le pubblicità di Brooke Shields avrebbero aiutato a catapultare la carriera di Klein allo status di super-designer.
Come le modelle iniziarono ad abbracciare il glamour vecchio stile, stavano iniziando a sostituire le star del cinema come simboli di lusso e ricchezza. In questo senso, le supermodelle erano viste non tanto come individui ma come immagini.
1990sEdit
Negli anni ’90, la top model è diventata sempre più prominente nei media. Il titolo è diventato equivalente a quello di superstar, a significare che la fama di una top model è cresciuta semplicemente grazie alla “personalità”. Le supermodelle facevano talk show, venivano citate nelle rubriche di gossip, facevano festa nei locali più trendy, ottenevano ruoli nei film, ispiravano franchigie, uscivano o sposavano star del cinema e guadagnavano milioni. La nuova era iniziò nel 1990, con la copertina di British Vogue di Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Tatjana Patitz, fotografate da Peter Lindbergh, che creò una tale impressione nel mondo della moda che le modelle arrivarono a incarnare il termine “top model”. Ciascuna modella aveva gradualmente raggiunto la fama dalla metà degli anni ’80 e ora era tra le top star del settore. Scelte da Lindbergh per la copertina di gennaio di Vogue, la copertina ispirò il cantante George Michael a lanciare le stesse cinque modelle nel video musicale della sua canzone “Freedom! ’90”, diretto da David Fincher. L’altra fotografia che ha catturato questa nuova generazione di modelle di moda è il nudo in bianco e nero di Crawford, Patitz, Campbell e Stephanie Seymour scattato da Herb Ritts che originariamente uscì nel numero di maggio 1989 di Rolling Stone, finché una variazione di questa immagine che includeva Turlington fu pubblicata negli anni ’90, solo dopo la scadenza di un contratto che la legava esclusivamente a Calvin Klein – rivelando così pubblicamente l’ormai iconica immagine “Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood 1989”. Le immagini di gruppo di Lindbergh e Ritts hanno aiutato ogni modella a raggiungere la fama mondiale, condividendo le copertine di tutte le edizioni internazionali di Vogue, sfilando sulle passerelle dei migliori stilisti del mondo e diventando conosciute solo con i loro nomi di battesimo.
Oggi, Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz e Turlington sono considerate le “Original Supermodels”.
Nel 1991, Turlington firmò un contratto con Maybelline che la pagava 800.000 dollari per dodici giorni di lavoro ogni anno. Quattro anni dopo, Claudia Schiffer avrebbe guadagnato 12 milioni di dollari per i suoi vari incarichi di modella. Le autorità, da Karl Lagerfeld al Time, avevano dichiarato le top model più glamour delle star del cinema.
Campbell, Evangelista e Turlington divennero note come The Trinity, un termine usato per la prima volta dal fotografo Steven Meisel e notato dal giornalista Michael Gross. Evangelista era conosciuta come la “Camaleonte”, per la sua capacità di trasformare il suo look e reinventarsi. Turlington era conosciuta come la “modella assicurativa”, dicendo che “i clienti sanno che se mi assumono, nulla andrà storto”. La Campbell è stata la prima modella nera ad apparire sulle copertine di Time, French Vogue, British Vogue e sul numero di settembre di American Vogue, tradizionalmente il numero più grande e importante dell’anno.
Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz e Turlington erano il gruppo originale da considerare come “The Big Five” top model degli anni ’90. Il termine “The Big Five” è stato poi usato per descrivere Campbell, Crawford, Evangelista, Turlington e Claudia Schiffer, e con l’aggiunta di Kate Moss, sono diventate note come “The Big Six”. Furono Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Naomi Campbell, Christy Turlington e Kate Moss ad apparire insieme nella campagna pubblicitaria con il budget più alto di tutti i tempi, con protagoniste le top model originali (4,5 milioni di dollari nel 1992, aggiustati per l’inflazione nel 2021, 8,5 milioni di dollari) e risultò in un ormai iconico spot televisivo per l’automobile Vauxhall Corsa.
Nel libro del 2006 In Vogue: The Illustrated History of the World’s Most Famous Fashion Magazine (Rizzoli), gli editori citano le “supermodelle originali” e la Schiffer quando citano il caporedattore di Vogue Magazine, Anna Wintour, che disse: “Quelle ragazze erano così favolose per la moda e riflettevano totalmente quel tempo… erano come stelle del cinema”. I redattori citano modelle famose dei decenni precedenti, ma spiegano che “Nessuna di loro ha raggiunto la fama e la fama mondiale conferita a Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Yasmeen Ghauri e Karen Mulder, alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90. Queste modelle esplosero oltre le pagine delle riviste. Molte sono diventate i volti di marche di cosmetici e profumi, hanno avuto i loro propri programmi televisivi e video di fitness, e le loro proprie linee di lingerie … Le loro vite, attività, influenze e immagini sono state oggetto di ogni tipo di analisi sociologica e storica”. Tyra Banks aveva iniziato la sua carriera come modella, prenotando un record di 25 spettacoli nel 1991, durante il suo anno di successo. Ha raggiunto lo status di top model e ha rivaleggiato con Naomi Campbell come top model nera nel mondo.
A metà degli anni ’90, l’era iniziale della top model è finita ed è iniziata una nuova era per la top model guidata dall’eroina chic. Alla fine degli anni ’90, attrici, cantanti pop e altre celebrità dello spettacolo iniziarono gradualmente a sostituire le modelle sulle copertine delle riviste di moda e nelle campagne pubblicitarie. Il pendolo delle luci della ribalta lasciò molte modelle nell’anonimato. Una popolare “teoria del complotto” che spiega la scomparsa della top model è che gli stilisti e i redattori di moda si sono stancati dell’atteggiamento “non mi alzo dal letto per meno di 10.000 dollari al giorno” e si sono assicurati che nessun piccolo gruppo di modelle avrebbe mai più avuto il potere delle Big Six.
Charles Gandee, redattore associato di Vogue, ha detto che i prezzi alti e gli atteggiamenti poveri hanno contribuito meno al declino della top model. Quando i vestiti sono diventati meno appariscenti, gli stilisti si sono rivolti a modelle meno glamour, in modo da non sovrastare l’abbigliamento. Mentre molte top model dell’epoca precedente erano nate in America, e il loro accento rendeva più facile la transizione verso la celebrità, la maggior parte delle modelle cominciò a provenire da paesi e culture che non parlavano inglese, rendendo difficile il passaggio a portavoce del mainstream e a star da copertina. Tuttavia, il termine continuò ad essere applicato a modelle notevoli come Kristen McMenamy, Laetitia Casta, Eva Herzigová, Carla Bruni, Tatiana Sorokko, Yasmin Le Bon, Amber Valletta, Shalom Harlow, Nadja Auermann, Helena Christensen, Patricia Velásquez, Adriana Karembeu, Valeria Mazza e più tardi, Milla Jovovich.
Anni 2000 e oggiModifica
emersa alla fine degli anni ’90, Gisele Bündchen è diventata la prima di un’ondata di modelle brasiliane a guadagnare popolarità nell’industria e presso il pubblico. Con numerose copertine di Vogue all’attivo, tra cui un numero che l’ha soprannominata il “Ritorno della modella sexy”, alla Bündchen è stato attribuito il merito di aver posto fine all’era delle modelle “heroin chic”. Seguendo le sue orme e firmando contratti con Victoria’s Secret, le colleghe brasiliane Adriana Lima e Alessandra Ambrosio sono salite alla ribalta; tuttavia, non sono state in grado di entrare nel mondo della TV, dei film e dei talk show con la stessa facilità delle loro predecessori, a causa del loro accento straniero.
Diverse stagioni dopo, sono state seguite da europee dell’Est, appena adolescenti, pallide e “al limite dell’anoressia”. Erano troppo giovani per diventare star del cinema o per uscire con le celebrità; troppo scheletriche per mettere nel sacco i contratti di Victoria’s Secret; e la mancanza di inglese non lasciava presagire una carriera mediatica di ampio respiro”. Le opportunità di diventare superstar stavano diminuendo nel mondo delle modelle, e modelle come Heidi Klum e Tyra Banks sono passate alla televisione con reality show come Project Runway e Germany’s Next Topmodel, e America’s Next Top Model, rispettivamente, non solo per rimanere rilevanti ma per affermarsi come magnati dei media.
Contrariamente al trend delle celebrità dell’industria della moda del decennio precedente, il rivenditore di lingerie Victoria’s Secret continua a preparare e lanciare giovani talenti allo status di top model, assegnando ai suoi “Angeli” di alto profilo contratti pluriennali e multimilionari.
American Vogue ha definito dieci modelle (Doutzen Kroes, Agyness Deyn, Hilary Rhoda, Raquel Zimmermann, Coco Rocha, Lily Donaldson, Chanel Iman, Sasha Pivovarova, Caroline Trentini e Jessica Stam) come il nuovo raccolto di top model nella loro storia di copertina di maggio 2007, mentre artisti del calibro di Christie Brinkley, Christy Turlington e Linda Evangelista sono tornati a reclamare contratti importanti da celebrità e modelle più giovani.